guestsson

Vattenintaget sitter inte där du satt muffarna utan på framsidan av pipen som sticker ner under antiventilationsplattan. 15 i skissen nedan är filtret vid intaget. Risken är nu stor att impellern gått torr och kommer behöva bytas. Kör inte motorn utan att först ha kollat impellern. Är den trasig finns risk att du spolar upp gummibitar i röret upp till motorn och även vidare in i blocket. Detta kan vara väldigt svårt att komma till rätta med. Denna motor testas bäst i en tunna. https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1976/40el76a/gearcase

V Skulle tro att du får klippa upp buntbanden för att kunna skifta. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1983/dt-60cld-beginning-vin-06001-301001/ignition

@Rascal Detta är mitt intryck oxå, vilket för tankarna till tändsystemet. TS! gör som Rascal föreslår. Om du kan lokalisera en cylinder som funkar dåligt, så prova att skifta tändspolar inkl. tändkabel mellan cylindrarna. Om felet flyttar sig har du en dålig tändspole, tändstiften har du ju redan bytt. Om felet inte flyttar sig kan man skifta triggers vid CDI:n och samtidigt utgångarna från CDI.n till tändspolarna (den tunna ledning som går till resp. tändspole). Detta är analogt med att skifta höger och vänster kanal på ingången till en stereoförstärkare och samtidigt skifta anslutningen av höger och vänster högtalare. Allt blir som tidigare, men höger högtalare drivs av vänster kanals förstärkare och vice versa. Enligt bifogad tråd skall du skifta vit/grön och vit/svart, men dubbelkolla detta. Båda dessa skall t.ex. gå upp under svänghjulet. Ledningsfärger till tändspolar anges inte men borde gå att följa från CDI till t-spole. Om felet byter cylinder är felet med 90 % sannolikhet CDI:boxen om det inte flyttar sig är med samma sannolikhet triggern trasig. https://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/yamaha-suzuki-outboards/237797-1984-suzuki-dt60-wiring

En första förutsättning för att stanna i float är att laddarens kapacitet överstiger aktuell last. När laddaren väl hamnat i absorption måste strömmen sjunka under ett gränsvärde för att återgå i float. Vid strömuttag (laddningsström + förbrukning) över detta gränsvärde kommer laddaren ligga kvar i absorption. Möjligheten att stanna i float är alltså stark beroende av laddarens kapacitet och strömuttaget i relation till denna.

Edit: Sorry , ser nu att jag räknat fel Det blir som du påpekat ca 0,75 Ah per månad 😔

Jag hittar ingen IP-klass på denna laddare, men skulle tro att den är IP22 då de skriver att den är endast är avsedd för inomhusbruk. Min erfarenhet av Mobitronic-laddare, som har en liknade konstruktion, är att de i längden inte klarar att sitta kvar i ett ouppvärmt utrymme under vintern. Om det är så i ditt fall skulle jag montera ur laddaren på hösten. För underhållsladdning skulle jag använda en mindre IP44-klassad från t.ex. Biltema. Dessa laddare kostar bara några hundralappar och är ofta nog nästan undantagslöst ojordade och switchade och bör därmed inte innebära någon risk för galvanisk korrosion även om du väljer att använda den med båten i sjön. Om du lämnar den ansluten till batterierna utan nätanslutning längre tid, så bör du mäta upp vilken urladdning de bidrar med. För varje milliampere läckström laddas batteribanken ur med 1,3 Ah/månad.

Justera tomgången. Finns mängder av trådar om detta redan, förfarandet är i princip detsamma på de flesta 2-taktare. Vill du ha mer specifik information kan du googla idle adjust DT50. Det kan resultera i att förgasarna behöver rengöras, men man börjar med att försöka justera.

För att släppa ner motorn använder du den manuella releasen 11 i sprängskissen. Ta med den största spårskruvmejseln du har. Öppna långsamt och stäng för att stoppa. Inget av dessa scheman stämmer exakt, du har t.ex. säkert dubbla 12 V laddkretsar men dubbla spänningsregulatorer, men förhoppningsvis stämmer trim/tilt kretsen i något av V6 schemorna.

Välutrustade serviceverkstäder har testhjul som monteras istället för propellern så att de han testa motorn i balja under last. Många fel är svåra att felsöka på annat sätt. Är du säker att så inte skett. Hur uppför sig blåsan, blir den platt? Kan du få motorn att gå bättre genom att pumpa på blåsan?

Dextron är en såkallad ATF olja

Kolla om du inte kan hitta det du söker här. https://boatinfo.no/lib/library.html#

Sannolikheten att dina problem hör ihop med laddningen är låg. Motorn har bara likriktare och har alltså ingen reglering av laddningsspänningen. För att utesluta likriktaren som felkälla för dina driftproblem föreslår jag att du helt enkelt kopplar bort att ledningar till densamma, men den svarta kan få vara kvar ansluten. Dokumentera hur det var kopplat. Om detta inte löser problemet, så återkom i ny tråd om att fixa laddningsproblemet när detta blir aktuellt. Originallikriktaren är sjukt dyr, men det finns alternativ och det måste inte vara denna som är trasig.

De problem du beskriver kan helt eller delvis bero på att gaskabeln behöver justeras i motoränden. Ev kan det räcka med att sänka tomgången med stoppskruven som utgör gasstopp i denna beskrivning. Skruven dör man skall justera spelet. https://www.manualslib.com/manual/1099342/Mercury-150.html?page=75#manual

Du hade inte behövt ta isär hela växelhuset för att byta propelleraxeltätning. Vad är det du försöker laga?

Det kan finnas många olika förklaringar till de problem du beskriver. Många felaktiga gissningar kan elimineras om du lägger upp en film där man ser och hör motorn, ser kölvattnet och hur gasreglaget I MOTORN rör sig. Du ska alltså filma med kåpan av.

Det är inget mysterium att du sett luft komma upp ur avgaskanalen. Det har läckt vid svart propelleraxeltätningen och luften har sedan letat sig in i en av de fyra avgasportarna runt drivaxeln. Bilden är tagen från denna video:

Jag har inte specen till ditt hus, men 10-12 PSI är vanlig, kanske skall du nöja dig med 0,7 bar. Det räcker säkert för att konstatera att huset är tät.

Du kan trycktesta utan att montera tillbaka huset, men se till att vattenpumpen sitter på plats och ta bort propellern och kolla att propelleraxeltätningen inte tryckts ut/bakåt innan du börjar.

För att kunna genomföra testet måste du ordna så att det är helt tätt i kretsen utanför växelhuset. Din fotpump läcker antagligen för mycket och det kan vara svårt att avgöra att det är just den och inte huset.

Normalt skulle jag kanske inte kalla det, men om tätningen vid propelleraxeln läcker så är det tänkbart att luften tar den vägen upp, speciellt om växelhuset lutas bakåt. Skaffa en manometer och trycksätt huset till 0,8 bar. Om det håller trycket i 5 min kan du vara nöjd. Egentligen skall man testa med vacuum också men det borde du kunna hoppa, men håll koll på vxlhusoljan.

Nej, det tror jag inte. Att den går bättre med svartgul bortkopplad betyder primärt att du har för låg resistans mellan svartgul och jord. Häng på en ohmmeter mellan den svartgula ledningen och jord. Resistansen bör vara över 100 kOhm. Om så inte är fallet så leta efter felet. Ang. bludret så kan det ev. vara soppa brist.

Om batteriet inte underhållsladdats så kanske det frös sönder i vintras. Det är i så fall svavelsyra.

Utan en tillräckligt exakt manometer har man dålig koll på trycket. Tillämpar man Boyles lag på ditt provtryckningexperiment kommer jag fram till följande. Provtryckning görs vid ca 80 kPa (0,8 bar). Om du har tömt all olja så har ditt växelhus en tillgänglig volym för gas om ca 0,5 liter. Jag gissar att pumpen har en volum om ca 0,2 liter/tag. Lämpligt provtryck uppnås då efter två pumptag. Finns det en större mängd olja kvar så stiger trycket snabbare. Fortsätter man höja trycket kommer det till sist även ett helt nytt växelhus att läcka kanske permanent.

Har du koll på hur stort tryck du provar med och hur mycket huset ska tåla?

Jag tror skadorna är korrosion som följd av vatteninträngningen. Googla t.ex. Corrosion pitting och jämför bilder.