bajen

https://www.ostersjokompaniet.se/products/gangjarn-for-bagar-led-m-sprint-25mm?srsltid=AfmBOorMLMophndWqsfNd8VSnChN-kP31OoxqofGvq_JdxaeOFj4Ta-W

På min förra förlängnong av badbryggan (den i rf längst bak på badbryggan) använder jag Cumaru. Behandlade den med International Woodskin. Man fick bättra här o var ungefär var 3-4 säsong. Bra då det inte blir halkigt när det är vått. Gallret på den plastade adbryggedelen är teak i original med Woodskin. Inte någon synlig skillnad.

Nu har jag monterat plastslocken, 70x70 x20 mm med ett urfräst hål för bultskalle o bricka. Bultskallarna o bricka har täcks med SIKA och hålet i plasten har fyllts med SIKA samt anliggningytorna på locken mot skrovet. Locken har sedan pressats på över bultskallarna o skruvats fast. Känns väldigt vattentätt. ☺️ Det vore f-n om det inte stoppar utfällning över denna säsong.

Angående huruvida skyddshuvarna skulle funka o varför jag tänker testa, så är planen att dessa helt skyddar bultarna mot elektrolyten. D.v.s vattnet. Planen är att bultarna med de vattentäta skotten blir isolerade så inget material kan fällas ut eller vandra. Varför skulle det inte funka? Iden med brytare till både spelets + o - är också nåt att prova. Tack till alla för teorier och inspel. Fortsätt gärna berika mig o tråden. /Thomas

VP Ad41, 290 drev magnesiumanoder. /Thomas

Tack för input Pär. -Ja, jag har Sika i hålen och under brickorna, dock inte över skallarna om det var det du mot förmodan menade. -Har faktiskt inte ids gå och reklamera. Mest då man sällan sparar kvitton på den typen av köp och att skallarna är så korroderade så det inte går att läsa av någon text på dem samt av den anledningen du säger. Inte så lätt att hitta nån som kan nåt i butkier längre 😉 -Båten ligger i färskvatten med ganska god cirkulation. Strax intill Hammarbyslussen, på Mälarsidan.

Hej Pär. Jag har verkligen vinnlagt mig om att få "riktiga" RF A4 när jag köpt nya för att ersätta de första (se 2:a bilden i tråden) som gick av. Köpa av bl.a Sifverts, testat med magnet o.s.v. När de första gick av, med vatten inträngning som följd var den enda skillnaden mot föregående säsong att bultarna efter att spelets lossats blivit av med det lager av epoxigrundfärg samt Lefant T-coat (7 lager epoxi) Jag hade fått nya båtgrannar och bryggans lansdström är sedan 70-tal med kablar i vattnet. När jag ersatte de bultar som suttit sedan montering, 80-90-tal så behandlades dessa inte (då det var RF ) Sedan har jag under två säsonger fått dessa porer i skallarna som syns på senare bilder. Jag har provat med att sätta genomgående plastbrickor mellan spelets ytor och skruv/muttrar men utan resultat. Så innan jag flyttar upp spelet på ett liknande sätt som G.O. berättar att han gjort provar jag nu att sätta på täta lock över bultskallarna på akterspegelns utsida under vattenytan.

Liten uppdatering efter förra säsongen och om åtgärder inför nästa beträffande mina bultar. Har mätt och isolerat men de nya bultarna ser lika illa ut som de från året innan :-0. Eftersom jag har motorn urlyft för renovering och det kräver en del av min tid så har jag nu bara bytt bultarna. Nästa vinter sätter jag igen hålen i akterspegeln och plastar fast träreglar på insidan av akterspegel. Typ som för motorn. Sen blir det bult i dessa på insidan utan att gå igenom akterspegeln. I år blir den provisoriska lösningen att jag kapar till två "lock" av 20 mm ABS plast som jag har liggande. Dessa blir 70 x 70 i kvadrat. I mitten av dessa fräser jag ur en fördjupning för bult skallarna o bricka. Locken blir sedan tätade med SIKA och skruvas fast med skruv mot akterspegeln på utsidan över bultskallarna. Spännande att se hur det ser ut in höst 🙂

Hej, någon som har koll på om man kan få tag på plast skruvarna till en Gewiss apparatlåda som reservdel? Har Googlat mig trasig utan att hitta något. Behöver till en apparatlåda till ett äldre Anchormatic spel. Känns onödigt att koppla ur och flytta alla komponenter till en ny låda bara för att locket inte går att stänga ordentligt.

Båtmodellen levererades som standard utan durkar men gick att få med dessa som tillval. I beskrivningen anges de som teaklaminat. Sen fanns även båtar som man själv la teakribb i. Skillnaden är att solid teakribb går att renovera genom slipning och oljning medans det är svårare med laminat då själva teaklaminatet i te är särskilt tjock, 1-3 mm och att det med åren kan tränga in vatten i trät under teaken. Slutligen fanns det även skivor av plastlaminat som skulle se ut som teaklaminat. Dessa blektes över tid och ser allmänt dassiga ut. Där har många provat med ke iska produkter och oljor. Typ ”gelcoat restorer” och får ett resultat som kan hålla 1/2 -1 säsong innan det är dax för en ny behandling. Jag bifogar en bild från tillbehörskatalogen där laminatdurkarna beskrivs. Men bilder på durken gör det enklare att tipsa om lämpliga åtgärder.

Kanske lite långt efter, men min undran gäller hur du fick loss stegen? Skruvarna sitter ju genom skrovet under luckan och att lossa dem kräver ju att man har mothåll på insidan bredvid motorn? Det var det som gjorde att jag valde jobba med stegen kvar på båten. Jag är djup imponerad av att du fixade det. Har du något tips hu man kommer åt?

Det finns ytterligare en snitsig båttillverkare som hade kassett tillmototn. Striker touring/skipper. Touringen finns i en modell med en ”miniflybridge” typ Targa båtarna. Den var man riktigt sugen på i sluter av 90-talet. https://www.sokbat.se/modell/striker/755-touring https://www.maringuiden.se/forum/topic/29938-striker-tillverkare/

Håller med om att det är skönt för de mindre att vara med i händelserna men att man vill att de ska sitta säkert. Vill man lyxa till för telingen och redan har ett Lagun bordsfäste i båten så finns denna färdig att köpa. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/inredning-dacksutrustning/dacksstolar/lagun-barnsits-robin Man kan säkert skruva på ett Lagununderrede på en cykelstol om man jobbar med några vagnsbultar o borrmaskin.

Jag ligger med båtarna i Mälaren och har haft krav på helt giftfri botten. Så jag har provat alla teknikerna, skrapa, färglösningsmedel och slipning. Gelplane skrapan är bra men att slipa med riktig proffsmaskin och till hörande dammsugare är överlägset bäst. Detta förutsätter att man använder abranet slippapper. Dessa är som framgår av namnet slipnät. Vilket innebär att allt slipdan/ partiklar åker in i dammsugaren. Jag använde en festoolmaskin med 125 mm trissa. Den går att växla mellan roterande/oscillerande. Kolla din närmaste maskinuthyrare för pris för hyra. Papperen hittar du billigast på nätet i 50 pack. Slipade av en 30 fot motorbåtsbotten med alla dess slag och veck utan att bli redammad vare sig inombords eller utombords.

Hej, vi har vår hamn intill Hammarbyslussen och följer med intresse den hysteriska trafiken under dagarna kring midsommar. Tyvärr är du inte ensam om att planera slussning dagen för. Men visst är det några färre dagen innan , precis som att det av någon outgrundlig anledning är lugnare efter 16-17 på midsommarafton.

Hej, på SVB.de så finns följande model av ankarlås. Den har en hålbild som gör att den passar för montering på de vanligaste ankarrullarna. En annan fördel är att den i te har någon sprint som kan tappas bort.

Dessa är ju robusta och kan monteras "flushat" https://www.amazon.se/HpLive-Panelhållare-Anderson-kontakter-infällda-panelskydd/dp/B0C7KSTZSW/ref=sr_1_81?dib=eyJ2IjoiMSJ9.sFo5NZll6zjSc2J0_bxNUnQpD02iVSWIZfdq4WkEknNy_rnpoW0BJDH3UpgwfesLm3qkIQzkBMfN5lRcp_hD8rd50ioAFh0WbaQZk4KSsd7pNazhEJyuZsPSk1czrrQ4QJKIF66I5jjDjNx16rhHN3S2wPI627zWvBfoctF4Gon06v-b42tG5nxjSewJ_1UBeMW8tAGnR_Jq7yY4RjdF2A.KHONQ7atBB6YecaRkaQTDk65DghUMwtD54eLwvNuV-M&dib_tag=se&qid=1747993037&s=sporting-goods&sr=1-81&xpid=4wwPrixEaVPlc

Låter smidigt. Men jag fattar inte hur du ansluter ”dränpumpen” och vad det är för pump du menar? Jag tänker prova din metod då det verkar smidigt men hänger inte riktigt med på de delarna. Tacksam om du kan förtydliga så jag fattar 😊

Kommer du inte åt drevets överdel med båten i vattnet? Om du gör det så sitter slanganslutningen och slangen precis under drivknutsbälgen. Om slangen, som sitter dragen med slangklämma på anslutningen helt har lossnat. (Vanligt när anslutningen korrugerat) så ser man det ganska lätt. Om det inte är tät måste man komma åt och dra lite i den och kanske dra åt slangklämman. Det är knepigare att göra med båten i vattnet. Beträffande att testa med dunk och slang från insidan så är väl problemet att dunken töms innan du fått upp belastningen på motorn och kommit upp i planing. Då är det kanske bättre att skarva på en nog lång slang som kan hänga ner i sjön och suga sjövatten den vägen. Men inte så lång att den riskerar hamna i propellern 🙂

Hej, fick bistå en klubbgranne med råd o dåd kring ett fenomen med hans motorinstrumen till en AD 41 b. Värdena/visarna ändras när han slår på/av instrumentbelysningen. Det gäller alla instrumenten. spänning, tankmätare ? Jag tänker jorfel eller oxiderade kontakter o ledningar. Vilka andra förslag har ni inför helgens felsökning? Tack på förhand. /Thomas

Hej, nej nr 16. Där man ansluter slangen på drevet. Nr 16 sitter monterad på drevet. Den ligger på många båtar under vattenytan när båten ligger still eller kör under planande fart. När båten ökar farten och planar kommer den över vattenytan. Så är anslutningen lite anfrätt och otät så suger den luft/vatten. Ofta lossnar slangen helt.

Det Passgard skriver är en vanlig orsak till mystiska överhettningsproblem. Jag sålde en Windy 22 till en båtklubbsmedlem. Den funkade oklanderligt för honom i många år. När han väl skulle sälja för att byta upp sig i storlek kom plötsligt ett problem med överhettning vid högre varv/fart. Han sökte hjälp från varvsmekaniker, termostater, slangar o impeller byttes. Men fortfarande samma problem. Han frågade om jag upplevt något liknande med båten under min tid som ägare och jag kom då ihåg att jag i början bytte ut anslutningen till slangen för kylvatten på drevet under mitt första år. Både den jag bytte, som korrugerat och den jag ersatte med var i aluminium. Numera tror jag den är i plast. Vad som händer är att slangen inte tätar mot anslutningen när den börjar bli dålig. I lägre fart med anslutning och slang under vattenytan sugs vatten in. Men när man ökar farten och anslutning/slang kommer över ytan så suger impellern luft. När anslutningen, med båten upptagen enkelt byttes, (2 skruvar o packning) så försvann problemet.

Fettet inuti stelnar eller ”flyttar” sig från de ytor de gör nytta på i reglaget med åren. Fick nyss öppna reglaget och fetta om det på en äldre båt vi köpt som drabbades av frilägeslåsning vid sjösättning. Motorn är en bensinare som behöver några rappa pumpningar med gasreglaget innan start. Den startade men det fick likväl bli bogsering till platsen.

En anekdot om avgasutblås på sidan av båten. Dock inte värmare utan från en wallasspis. En mindre/lägre Ht-båt la sig intill oss under natten utan att vi märkte av det. När kaffevattnet sattes på på morgonen så smältes det upp ett hål i deras kapellruta av våra wallasavgaser. Det blev lite stel stämmning men vi märte ju inte att vi fått sällskap förrän det var för sent.

Jag skulle returnera några burkar Lefant T-coat hos Hjertmans som blivit över efter bottenbehandling av en båt. Personalen tipsade om att jag skulle sälja burkarna privat då man slutat med produkten på Lefant. Men inget om någon konkurs. Tråkigt om det är sant då jag gillar och använder många av deras system/produkter.