Micke_Se

Ett drev är ju en transmission så det är sån olja man använder och eftersom de bara rymmer knappt 2 liter så kan man ju kosta på sej det bästa. Ang. påfyllningen så är ett ganska vanligt fel att man fyller på genom oljestickans hål uppe på locket. Efter en stund ser det fullt ut MEN oljan rinner sakta ner i underhuset och överhuset blir tomt och havererar. Ofta går det inte att renovera heller för att lagerbanorna har snurrat i sina säten och förstört dessa. Rätt sätt att fylla är (med drevoljepump då så klart) genom oljepluggen som sitter ungefär mitt på drevet (Till skillnad från Mercruiser som fylls genom pluggen längst ner på underhuset) tills man ser nivån på oljestickan när den ligger på löst på gängorna. Man fyller tills oljenivån syns i höjd med strecket på stickan. Då drar man åt stickan med ny packning. Det skapar ett vaccumlås så att när man sen lossar oljepumpen så rinner inte oljan ut allt för snabbt medan man monterar oljepluggen, givetvis ny packning även på den. Den understa pluggen som man tappade oljan ur har så klart redan fått ny packning. Viktigt med packningarna för det är det vanligaste läckagestället.

Som alla fabrikat har OMC en egen olja som de så klart tycker man ska använda. Men det som krävs är en transmissionsolja och det finns det många som överträffar OMC originaloljan. Eftersom OMC dessutom är lite känsliga så skulle jag rekommendera en helsyntetisk olja med viskositet 75w/140. Då har du en olja som klarar allt. Och påfyllnings proceduren känner du till? Vet allt för många som fyllt oljan på fel sätt med överhus haveri som följd.

Ännu smidigare är Comar... Kolla www.marinplus.se Har själv använt en sån denna säsong som jag installerade i vintras. Funkat perfekt och jag vale den just för formatet (och vikt). Både AIS mottagare och transponder (har själv transponder) har väldigt bra storlek för att kunna monteras enkelt.

Detta stämmer vad gäller gen II dreven men inte gen I. Dessa har en väldigt liten impeller där bladen är kraftigt böjda och detta leder relativt snabbt till sprickbildning på bladen. Så dessa bör nog bytas minst varannat år. Sen är det inte bara antal gångtimmar att ta hänsyn till, gummit är ju en slags färskvara så även om man kör lite så bör man byta efter viss tid.

Du har troligen inte riktat in stödlagret med en tolk. Det måste man göra för annars kommer inte axeln rätt mot motorkopplingen. Stödlagret är alltså vridbart i sej självt och jag ha bytt massor med såna och EN enda gång har det kommit rätt på en gång.. Annars kan OMC drev vara svåra att få dit om drivknutsbälgen är gammal och har hårdnat och svält i pivåhuset. Så när knutkorsens mellandel ska igenom går det tungt, men det blir inte stumt då... Så mitt tips är, rikta in lagret. Senast ändrad av Micke_Se | 04 augusti 2009 | 20:05

Enligt de flesta böcker så går det åt strax under litern men det brukar gå i uppåt 1,3 liter är min erfarenhet. Men man pumpar ju nerifrån tills det rinner ut genom övre pluggen så det blir ju s.a.s rätt av sej själv. Men 1.5 liter, eller 2 en liters flaskor bör man ha tillgång till när man gör jobbet..

Använder den oxå sen åratal. Kanongrej. När det är fullt spänner man bara loss den från dunken (samma fastsättning som locket på jeepdunken) så släpper övertrycket och det slutar rinna direkt.

Det funkar som sagt med transmissionsolja av bra kvalitet. Ett drev är ju en transmission så växellåds/bakaxel olja går bra och det är vad Quicksilver oljan är. Så det är nog bäst att du byter oljan helt. Tänk på att det tar lång tid för oljan att rinna ut så ha gott om tid på dej.. Skulle nog låta det rinna över natten speciellt som den felaktiga oljan kommer sist ut. Kanske slå på en skvätt av rätt olja på slutet för att vara säker på att allt följt med ut. En lätt tilt på drevet hjälper till att få det helt tomt..

Det är inget problem. O-ringen är borttagen på senare gen I och på ersättnings dreven och allt passar ändå. Nu har jag tänkt som att du menar axeln som kommer upp från underhuset genom impellerhuset och ska in i överhusets underdel. I så fall är det bara att montera ihop det hela.

Nej den brukar sitta ordentligt. Tänk på att när den ska tillbaka, eller om den ska bytas, att SLÅ inte dit den.. Det finns ett gängat hål i mitten av vevaxeln som man använder för att dra/trycka dit den. Blir kanske att tillverka ett verktyg till

Den är pressad så det är en avdragare med 3 bulthål i som behövs.

Tess. Har fått ditt mail. Har så extremt mycke att göra just nu bara. Men lovar kolla det ikväll när jag kommer hem och så mailar jag lite bilder.

Det ska passa. 92 och 93 är lika, 94 ändrades det lite. Jag kollar upp det så hör jag av mej till dej.

Jag har ett helt nytt oanvänt som jag inte ens packat upp eller tittat på.. Ska kolla det så kan jag återkomma om du är intresserad?

När jag tänker efter så har min nuvarande Searay likadana clips så det bör inte vara nåt problem att få tag på. Lycka till!

Bravo och SX tätar på ungefär samma sätt. D.v.s att den del av drevet som går in i bälghuset tätar mot drivknutsbälgen. En inte helt problemfri lösning har det visat sej. Det som händer är att när bälgen blir gammal och hård så läcker det. Så att byta bälg brukar lösa problemet och att se till att inga ojämnheter finns på den del av drevet som går in i bälghuset mot bälgen.

Det är nog ingen fjäder utan en bit ståltråd som troligen satts dit för att spärra choken i öppet läge, något som man ofta gör för att automatchokar ofta krånglar och inte behövs när det är varmt ute. På din bild är chokespjället halvstängt och är det så med varm motor så blir det lite fel. Testa att försöka sätta tråden så att spjället står helt öppet och se om det fungerar bättre då.

Tror jag vet vad du menar eftersom jag själv haft en Sunbird 208. Bör vara lika som på din 218.. Jag såg dessa hos Marinshopen i Älvsjö (Stockholm). Det var väl ett par år sen men kanske värt ett försök??

Du skriver inte vad du har för slags förgasare men med all säkerhet har du ett litet filter sitter precis vid inloppet i förgasaren. Det glöms ofta bort och brukar sätta igen ordentligt. Då får man precis det problem du beskriver. Testa att ta bort det och provkör utan. Funkar det då så vet du.

Du kommer lätt åt lagret med handen när drevet är bortmonterat och kan känna på det. Och med den speciella avdragaren som tipsas om här ovan så kan man byta lagret utan att behöva riva av bälghus och bälgar. Men har du vatten i bälgen så måste så klart den oxå bytas och då är det lite mer plock.

Med styrgaffeln menar du antagligen styrarmen som din bild visar. Det är ingen bälg som läcker då utan styrtappen. Eller rättare sagt packboxen vid styrtappen och det beror normalt på att styrtappen rostat och då kan inte packboxen täta mot den rostangripna ytan på tappen. Jo, styrtappen är inte rostfri hur konstigt det än låter!!! Men det finns rostfria att montera och det är så klart att rekommendera när man ändå ska byta. Men nu det tråkiga Det finns två sätt att fixa detta. Det jag anser är det rätta är att lyfta motorn så man kan komma åt från insidan,, men vill man inte göra motorlyft så går det att med hjälp av ett s.k. pluggkit att byta fån utsidan. Det är ett vedertaget och helt ok sätt att göra det på men inte heller helt enkelt. Man borrar två hål i överdelen av skölden för att komma åt att lossa styrarmens mutter från styrtappen och efter slutfört arbete pluggar man hålen med pluggar i plast. Det kräver gängning och en del arbete men fungerar. Kan tillägga att bälghuset med bälgar måste demonteras så är det inte nyligen gjort så är det läge att byta bälgar samtidigt.

Skulle tippa på att det är funkar rakt av. Bytte motor i en Flipper 700 årsmodell -76 åt en kompis från en 4-cyl 3.0 liter och till en V6 -93 med elpump. Och till och med där, trots stor skillnad på årsmodeller fungerade allt direkt utan omkoppling av nånting.

Ja, motorn måste lyftas och kåpan (brukar kallas sprängkåpa) bakom motorn tas bort. Där innanför sitter ryckutjämnaren. Har man kommit så långt är den lätt att byta.. Det är högst sannolikt att grundstötningen orsakat skadan. När propellern tar tvärstopp så håller inte gummivulkningen. Kostnaden törs jag inte svara på... Det stora problemet blir kanske att hitta nån som har tid att göra jobbet nu??

Ja du måste av med både drev och bälghus/bälgar för att komma åt att byta dom komplett med kablar. Men det funkar bra med skarvar modell krymp och smältlim förutsatt att kablarna är ok från där du tänkt skarva och inåt.. Ibland är de helt trasiga och då går det så klart inte.. Jag åkte med såna skarvar i två säsonger innan jag bytte på rätt sätt och det såg ut som nytt när jag klippte upp skarven för att kolla av ren nyfikenhet. Hade säkert funkat lika länge som nya givarna.

Nej, den packningen har inget med drevoljan att göra. Läcker det genom vattenintagen är det vanligen packboxarna under impellern eller runt växelstången som läcker. Ev. nedre packboxarna i överhuset. Vanliga fel på både gen I och II. Ett tryck/vaccumtest ger besked..