Micke_Se

Fördelen med att dränera motor/limpor innan man tillför glykol är att ett tomt motorblock alltid fylls nerifrån och upp oavsett om termostaten är öppen eller ej. Ingen varmkörning behövs alltså. Och som redan nämnts så är du är helt säker på att inget vatten står kvar nånstans och du slipper utblandning av den tillförda glykolen med vattnet som står kvar i motorn. Ett betydligt säkrare sätt att göra det hela på med andra ord.

Håller med. Annars inget rostskydd och det är ju hela idén med glykolblandningen. Att motor och limpor står med blandningen i och på det viset hindrar bl.a luft/syre att nå metallen = rost.

Har du ström fram till pumpen och det ändå inte kommer bränsle vid anslutningen vid förgasaren (ska spruta på ordentligt) så borde det ju med all säkerhet vara trasig pump OM det inte är stopp i bränsleledningen nånstans före eller efter pumpen. Lite mysko att motorn går på tomgång, då måste den ju få åtminstone lite bränsle. Kolla att du har fri passage i bränsleledningen hela vägen. Pumpen brukar dessutom surra när den går. Gör den inte det men blir varm så har den nog skurit. Finns hos t.ex Hansen Racing.

Har den stått så länge så är nog impellern ändå det första att kolla. Gummit i den = färskvara och på land torkar både det och tätningar för vattenröret från impellerhus upp till överhuset sönder.

Vad är det för Alphadrev? Gen I eller II? Är det samma årsmodell som i din tråd om bränslepump så är årsmodellen -96 och då ett gen II drev. Dessa impellrar håller mycket länge men visst , den kan bli så slut att den inte suger nånting, Speciellt om den körts torr. Det kan knäcka den på sekunder när impellern som är av gummi går runt i metallhuset och helt enkelt smälter.. För det är väl inte så att du har vattenintag genom durken??

Bränslepumpens kablar går till/via en oljetryckskontakt bredvid oljetrycksgivaren och det är för att pumpen ska stanna om motorn stannar. En avkänning av oljetrycket helt enkelt. Denna kontakt går ofta sönder. Koppla ihop de två kablar du ser på kontakten. Funkar det då så vet du vad felet är. Endera åk med kontakten byglad eller byt den. När du kör på startmotorn så kopplas den kontakten tillfälligt förbi och därför brukar motorn kunna starta och gå en kort stund tills förgasaren blir tom.

Nej, fel. Detta gäller Alphadreven. På Bravo ska växeln vara i neutral/friläge och oljan behöver du inte bekymra dej om. Drevet har en fjäderbelastad stålkula som stänger oljekanalen när du drar loss drevet och andra änden, dvs bälghuset, har en ventil som stänger flödet från behållaren i motorrummet. Du förstår det hela när du lossat drevet. Det KAN komma lite olja just när du delar drevet men det är normalt och beror på att ventilen/stålkulan står öppna ett kort ögonblick just då.

Japp, tänker så det knakar. Motor från 2006? Är det en mpi, alltså insprutningsmotor?

Ja, mekanismen kan komma att röra sej men inte så mycket att brytaren slår till och dödar motorn. Gör den det är nåt fel (kärvt, feljusterat, eller slö fjäder som nämndes). Brytaren ska bara slå till vid urläggning av växeln för då finns det motstånd i wiren från clutchen i underhuset och det beror på att clutchens greppytor är snedskurna. Så när propellern snurrar och åstadkommer motstånd så sjävlåser clutchen mot fram resp. backdrev. Detta motstånd finns alltså inte när växeln läggs i om allt är ok. Om däremot wiren kärvar så finns motstånd även vid iläggning av växeln och brytaren kommer slå till vilket oftast medför att motorn stannar eftersom brytaren kommer ligga på för länge till skillnad mot när växeln läggs ur då den bara snäpper till just när clutchen släpper taget och växeln går ur. Men nu hade frågeställaren ett Bravodrev och de har som sagt inte detta problem överhuvudtaget.

Länken visar byte på ett gen I drev och det är inte lika som på gen II som frågan gällde. Det skiljer på några detaljer just runt själva impellern bl.a.

Nej helt fel. Den ska endast döda motorn vid urlägging av växeln. Detta för att cluthen i drevet ska släppa taget och på det viset går växeln lätt att få ur. Om brytaren även slår till vid iläggning av växeln, vilket sker till exempel om växelwiren kärvar, så stannar motorn. Det absolut vanligaste felet vid problem med växlarna på Alphadreven.

Nog borde du ha ett vattenavskiljande filter på den motorn/årsmodell. Sitter vanligen (men inte alltid) ganska långt ner på styrbords sida. Ser ut som ett oljefilter.

Nej, har du Bravodrev gäller inget av det jag skrev tidigare. Dessa har inte samma system med mikrobrytare för att döda motorn när växeln läggs ur och är inte känsliga för kärvande wire så då är det nåt annat problem.

Ja det gör det men med lägre öppningstemperatur än på motorer med slutna system.

Om den dör när du lägger i växeln så är nog bland det första man misstänker kärvande växelwire, Det är Alpha drevens absolut vanligaste problem (för jag antar att du har ett sånt drev till den motorn). Kärvar den så slår mikrobrytaren till när du lägger i växeln (vilket den alltså INTE ska utan endast när man lägger ur växeln) och motorn stannar. Prova att tillfälligt koppla bort den och se om problemet försvinner. Funkar det då så vet du att det är nåt med wiren. Endera feljusterad eller kärv.

Helt rätt som Tess skriver att bäst är att dränera motorn först. Då slipper du varmköra för när motorn är tom så fylls den nerifrån och upp även om termostaten är stängd. Då slipper du vara orolig för att vattnet i blocket endast blivit utblandat med glykolblandningen.

Mina hyllor var korta och endast avsedda för V6an men då har du inte ens det problemet. Drevet finns ju originalmonterat med V8 så det håller. Det håller bättre om man byter till rätt utväxling, i detta fall 1,47/1,50 än om du behåller din nuvarande som bör vara 1,81/1,84 eller 1,62/1,65. Övriga grejer bör också passa normalt sett. V6an är ju i stort sett lika motor som V8an för övrigt.

Det passar i stort sett rakt av förutom att V8an har främre motorfästena lite längre fram (c:a 110mm). Och att du behöver en annan utväxling i drevet. Går förvisso att kompensera med annan stigning på propellern men är inte riktigt rätt väg att gå. För övrigt inga som helst problem. Har själv bytt min V6a till en 383 MAG och el och allt passade. Fick förlänga hyllorna som främre motorfästena står på enligt ovanstående men för övrigt inga problem.

Nej, har du Alpha drev behöver du inte den sistnämnda. Den är bara för Bravo.

Ja det tror jag. Kan kolla på måndag och maila dej. Men tänk på att om du ska mäta upp samtliga mått så behöver du även 91-17262A1 för att kolla att wiren ner till drevet är rätt justerad.

Kostar bara c:a 20:- men om du ändå vill göra ett själv så visst kan jag mäta upp mitt.

Som tipsas om här ovan är det absolut enklaste sättet att vrida runt proppaxeln för att få splinesen att hitta rätt MEN tänk på att vrida axeln endast motsols annars hoppar växeln som ska ligga i framläge ur. Dvs växelstången som går ner i drevet flyttar sej om man vrider axeln åt fel håll.

Med all säkerhet givaren på drevet, styrbords sida som håller på att ge upp. Det är just så det börjar sen stannar mätaren helt i nåt läge.

Du behöver inte och ska inte dra den i botten. Gängan är konisk så dra med lite känsla tills det tar stopp annars drar du av den. En konisk gänga ska täta av sej själv men jag lägger alltid lite packningsmedel på gängorna för säkerhets skull. Det underlättar nästa gång wiren ska loss också.

Helt rätt tänkt. Har du tryck från impellern, alltså inkommande vatten till värmeväxlaren så kan värmeväxlaren vara igensatt av smuts. Det blir dom med tiden. Gör rent/spola ur, helst baklänges. Kolla också vilket flöde du har ut ur värmeväxlaren på sjövattendelen. Bör vara samma som in ungefär..