Micke_Se

Nja, nog håller det... Men vill du ha kraftigare så finns Bravo Ix, IIx och IIIx och fler varianter ändå som är extra förstärkta.. Men även vanliga Bravo är ett kraftigt drev så nog bör det fungera...

Det finns lite olika varianter på kylning. Endera tas kylvattnet genom drevet eller genom en speciell pickup under båten (eller på akterspegeln) ELLER bägge dessa sätt... Eftersom den inte tar in nåt vatten när du kopplar in dej på drevet (du har väl tryck på vattnet??) så titta under båten om du har nåt där. Finns grejer att sätta där också för att få in vatten i så fall för att kunna starta på land. Du kan också titta nere vid sjövattenpumpen på motorn (längst ner på styrbords sida, drivs av fläktremmen) var de två slangarna från den tar vägen. En går till motorn och den andra?? Ja, till drevet eller en bottengenomföring eller bägge via en Y-koppling. Byt drevolja genom att öppna oljepluggen längst ner på drevet och locket på drevoljeburken i motorummet.. Låt det rinna. Det tar LÅNG tid, speciellt om du har Quicksilver originalolja, så låt det stå över natten.. Sen pumpar du in nya oljan genom den undre pluggen med en speciell pump. Öppna övre pluggen först också. Pumpa i olja tills det rinner ut genom övre pluggen och stäng då denna. Fortsätt sen att pumpa tills du ser oljenivån börjar stiga i burken i motorrummet. Då kan du ta bort pumpen och stänga pluggen och sen fylla upp det sista direkt i burken. OBS, bli inte förvånad om nivån sjunker när du börjar köra med båten. Det är normalt och du kan behöva efterfylla flera gånger i början.

Det går att koppla in så det blir som original. Det kan dock vara så att hålet för genomföringen i skölden inte är borrat. Med motorn monterad går det nog inte att komma åt att borra heller. Men från andra hållet om du demonterar bälgarna så går det. I det hålet ska det sen sitta en genomföring i plast som passar invändigt på slangen från oljebehållaren på motorn. (på tidiga gen II satt det en genomföring i mässing som inte passar på dina nya grejer, alla fall inte rakt av om du vill använda snabbkopplingen på slangen) Sen är det en slang på utsidan (1/4) från nämnda genomföring till en nippel på bälghuset och sen i andra änden en slags ventil som går in i själva drevet när man monterar det. Där i drevet sitter en stålkula med fjäder (den har du redan). Det är dessa två sistnämnda som gör att inte drevoljan eller oljan i burken rinner ut när man tar bort drevet från båten.. Alla dessa delar finns att köpa löst. Har själv gjort exakt denna installation på en båt från -93 förra våren. På de tidiga gen II 91-93 var det inte standard med oljebehållaren i motorrummet.

Tidigare Bravo drev hade inte shimsat överhus. Gäller både I, II och III. Att det är shimsat kan man säga är för att kompensera för vissa avvikelser i godset i huset efter att det bearbetats i maskin vid tillverkningen. Ett shimsat drev har alltså justerats till exakt passform invändigt vilket gör att dreven i huset har exakt spel liksom att lagrens förspänning blir rätt. Detta förutsätter så klart att shimsningen är rätt utförd. Shims är helt enkelt en uppsättning mycket tunna brickor som man genom att montera olika tjocklekar av får ovanstående att stämma perfekt. Dock är det inga som helst problem med de lite äldre överhusen heller... Hållbara grejer... Bravo II har lite längre rigg för att rymma större propeller under kavitationsplattan, och som skrivits sitter detta drev ofta på lite större båtar.... Sköld och övrigt är samma så man kan använda vilket Bravo drev som helst på en båt med Bravo sköld, utom vissa diesel drev som har ett kraftigare knutkorspaket och då kan en liten modifiering behövs, dock inget avancerat..

Tror jag kan svara dej rätt bra på detta eftersom jag testat bägge dessa propellrar minst sagt ordenligt under lång tid och har ungefär lika stor båt som du. Har även testat dessa på Ryds 23 och Flipper 700... En 4-bladig är normalt bättre på allt utom toppfart.. Där kan man tappa ett par knop.. Så ska man åka fort på topp och vill ha ut absolut max så är det 3-blad som gäller.. Men 4-blad ger bättre acc, bättre stabilitet, du kan trimma ut mer och svänga utan att det kaviterar, d.v.s blåser luft.. 4-blad ger mindre vibrationer och mindre ljud än 3.. Högre marschfart på samma varvtal och därmed lägre bränsleförbrukning.. Med 4-blad så kan du dra av farten mer utan att aktern sätter sej t.ex när du möter svall och när man sen drar på igen så går det lättare än med 3-blad... I låg fart när du ska t.ex ska in mellan bommar och kanske behöver backa, då är det skillnad.. Med 4-blad händer det nåt när du svänger, även när du backar, du kan svänga åt bägge håll, det funkar inget vidare med 3-blad för då går båten i princip rakt bakåt när du svänger åt ena hållet.. Så är du inte ute efter absolut max toppfart är mitt tips.. Absolut 4-blad!! Senast ändrad av Micke_Se | 26 mars 2009 | 20:23

Ifall du inte redan vet det så är det lika sköld på Bravo I, II och III. Ökar kanske chansen att hitta en..

Jag antar att du köpt en sådan oljebehållare som är avsedd för drev som inte har oljebehållare originalmonterat.. Som man drar en slang genom akterspegeln och sen ansluter till övre oljepluggen på drevet. Placeringen på nyare motorer kan du se på Jocke´ s bild.. Sitter normalt där.. Men var som helst funkar bra. Se till att få lite höjd bara så du har fall på slangen ner mot drevet. Jag har sett den sitta både på akterspegeln och på nåt skott i motorrummet. Att tänka på förutom höjden är väl att den ska vara hyfsat lätt att komma åt för påfyllning.

Njaa, jag e inte så hemma på Volvo, men jag tror inte det ska vara nån packning mellan drev och bälghus på sx.. Den tätar på samma sätt som Mercruiser´ s Bravo drev.. D.v.s den del av drevet som går in i bälghuset (där axeln sitter) tätar mot gummit på drivknutsbälgen.. När bälgen blir gammal och gummit hårt så tätar det inte längre.. Så boten är att byta bälgen.. Kan inte svära på detta dock, bara vad jag hört från flertalet som har eller haft detta problem, som tyvärr inte är ovanligt.....

Visst är det så, och då är Alpha gen II pumpen större än OMC Cobra.. Så mitt tips är, KÖR...

Tveka inte om du vill göra det... Jag bytte förra vintern från 4.3 V6 med Alpha gen II till 383 Magnum MPI och bravo drev. Bytte sköld och allt. Det var inga som helst problem med nåt.. Allt stämde och det var bara att bulta dit på samma sätt som gamla motorn satt... V6an var 11 cm kortare än V8an så det var väl det enda i så fall som blev extra, att flytta fram hålen för motorfästena på var sida om motorn. Du har ju redan V8 så du får inte ens det lilla problemet.

Om limporna kyls av sjövatten eller inte beror på vilket system du väljer... Finns s.k halvsystem där motorn har glykolblandat vatten och limporna sjövatten. Sen har du helsystem där även limporna har glykolvatten. Det är så klart bättre.. Min förra motor var en 4.3 fast förgasarversionen och med helsystem och gen II drev och den tog kylvattnet endast genom drevet. Detta var original ifrån fabrik och fungerade perfekt. De 4.3 mpi med helsystem som monteras idag tar dock oftast (alltid) kylvattnet genom separat pickup genom skrovet och har sjövattenpump a la bravo.. Men genom drevet fungerade som sagt för mej. Gen II har en stor impeller (större än gen I) så det bör gå bra.. På en V8 däremot så behövs separat intag.

Kan tillägga att det finns adapterkabel för nya och gamla kontakten så det är egentligen inget hinder om nya motorrn har den nya 14 poliga..

Bara att byta. Allt passar. Tänk bara på att skaffa en mpi i motor i Alpha utförande. Det skiljer på motor för Alpha och Bravodrev. T.ex så är det detta med microbrytaren för växlingen som inte Bravoversionen har. Elektroniken på den är inte heller avsedd för microbrytarfunktionen så det går inte att blanda. Se också till att elkontakten på den nya motorn är lika som din nuvarande. På vissa nya motorer har man bytt till en ny typ med 14 polig kontakt. Men är den lika så passar allt. Mpi motorer har remdriven sjövattenpump a la Bravo, men det kanske du har nu oxå? Utväxlingen i drevet bör vara 1.47/1.50 med 5.7 motorn och det kanske du har nu också eller eventuellt 1.65/1.62 Det går att kompensera det med annan propeller även om det inte är riktigt rätt väg att gå... Propellern är bara att testa med samma först. Mpi motorerna är något högvarvigare än motsvarande förgasare så det kan funka med lite tur... Lycka till med bytet. Senast ändrad av Micke_Se | 16 februari 2009 | 15:48 Senast ändrad av Micke_Se | 16 februari 2009 | 15:57

Du behöver inte lossa knutkorset för att byta packboxen. Däremot måste hela axeln demonteras ifrån drevet. Det gör man genom att lossa den stora kronmuttern som sitter där. Den med en massa hack på.. Det kräver ett speciellt verktyg som passar på muttern.. Med axeln lös så sitter det en mutter på axeln som man lossar och drar sen av drev, de bägge lagren och hållaren med packboxen.. Sen byter man packboxen på normalt vis d.v.s knacka ur den gamla och pressa in en ny... Kolla att det inte är slitet på axeln som packboxen tätar emot. Är det ett spår där så blir det inte tätt. Då måste axeln bytas, men man kan också pressa packboxen en aaaning längre in så den kommer att ligga emot en osliten yta. MEN, sen är det muttern som nämndes tidigare. På gen II (som du har om du har årsmodell -05) så är det muttern som sätter förspänningen på lagren. Drar du för hårt kommer lagren att gå varma och för löst kan du få missljud och lagren ryker även då. Rullmotståndet i lagren ska egentligen mätas med hjälp av en finskalig momentnyckel. Men det finns ett sätt att kringå detta. Slå ett körnslag på både axel och mutter så du vet exakt i vilket läge muttern satt innan du lossade den och sätt den på exakt samma ställe när du monterar ihop det hela. Monterar du inte ny mutter (låsmutter), vilket du inte kan göra med tanke på märkningen, så lägg lite gänglåsning typ Loctite på gängorna. Tänk också på att hålla reda på shimsen som sitter innanför lagren på axeln och ibland följer med ut när du drar ut axeln. Mycket viktigt att samtliga dessa kommer på plats igen. Kronmuttern ska sen egentligen momentdras men drar man åt så mycket man orkar och sen slår till verktyget med en hammare ett par ggr så funkar det.. Glöm inte att montera en ny o-ring innan ihopmonteringen... En verkstadsbok rekommenderas som vanligt. Senast ändrad av Micke_Se | 13 februari 2009 | 19:04 Senast ändrad av Micke_Se | 13 februari 2009 | 22:21

Japp. Min gissning är att du absolut har 1.50.. Det är i stort sett standard med den motorn/drevet och storlek på båt, men det är alltid bra att förvissa sej om vad man har så klart..

OK: Jag ändrade mitt inlägg lite högre upp och la till det, men det är alltså 20 och 22 kugg för 1.50 och 24 och 24 för 1,65.

Om du tänker snurra på axeln så går ingående axeln 1.5 varv medan propelleraxeln går 1 varv om det är 1.50...

Är dekalen bortnött, vilken den oftast är så är säkraste sättet att öppna locket uppe på drevet och räkna kuggarna på de två dreven man ser där.. Är drev och motor original så kan detta ge en ledtråd oxå.. T.ex V8 har oftast 1.50, V6 kan ha både 1.65 och 1.84 och 4-cyl 1.98, fast detta är lite osäkert eftersom storleken på båten har betydelse för vilken utväxling man har också.. Det går också att snurra på ingående axeln och räkna varven på den och propelleraxeln och på det viset få fram utväxlingen. Men säkrast är som sagt att lyfta på locket. Det är enkelt. 4 bultar, men obs att det sitter en o-ring där som man bör montera en ny när man sätter tillbaka locket. Om det är båten i din sjöbod som du menar och den har en 5.7 liters V8 så är det med all säkerhet 1.50 utväxling.. I så fall är det 22 och 20 kuggar på dreven i överhuset. Senast ändrad av Micke_Se | 30 januari 2009 | 11:31

Nja, svårt och svårt... Man måste alltså ta ur axeln ur drevet eftersom det bakre korset inte går att få ur med axeln på plats.. Kronmuttern sitter ivägen.. Sen lossar man muttern som håller drevet på ingående axeln, lagren packboxhållaren och kronmuttern och tar bort det. Då har man axeln lös och då är lätt att spänna upp för pressning.. Knutkorsen är alltså pressade på samma sätt som på en bil om det ger nån ledtråd.. Kan vara lite lurigt om man inte är hundra på vad man gör... Har du klapprande ljud är det till 99% (om inte mer) knutkorsen.. En verkstadsbok rekommenderas om du inte redan har....

Verkar konstigt att en mek säger att motorn måste ur.. Verktyget här ovan löser det och det finns andra sätt oxå och man behöver inte ens ta bort bälgarna om man vet vad man gör.. Fast är bälgarna dåliga så är det bra läge att byta även dessa, men det är en annan historia.. Knutkorsen är bara att känna på åt alla håll så kommer du med all säkerhet att känna ett glapp. Behövs väldigt lite för att det ska låta när man svänger eller tiltar upp drevet.. Har du sen knutkors med orange tätning vid lagerskålarna så kan du vara relativt säker på att dom är glappa. Det var nämligen ett problem ifrån fabrik med glapp i dessa upp till runt årsmodell -96 om jag inte minns fel... Ska du byta knutkors så passa samtidigt på att byta packboxen på ingående axeln i drevet. Man måste i princip ändå ta loss den och den är nästan alltid dålig... Ett tips bara...

Är det bara när du svänger styrbord? Hur som helst så är detta mycket vanligt. Det är vanligtvis knutkorsen som tickar eller klapprar när man svänger. Skrapande ljud kan däremot tyda på stödlagret. Bägge är lätt att kolla om du har drevet loss. Känn på stödlagret längst in i bälgen. Ska gå lätt utan hack eller konstigheter. Och så känn på knutkorsen. Det vanligaste är att de glappar axiellt och då får man missljud när man svänger..

Drevet kan ju vara utbytt nån gång men det där är ett gen I.

Vilken motorstorlek sitter drevet ihop med?

Numret verkar lite skumt, men vad jag kan se på din bild så är det ett gen I. Locket på drevet ser så ut plus de två små anoderna på sköldens nederdel... Du har ingen bild på hela drevet? Helst från sidan???

Jo, visst ser man axeln underifrån, men om man inte vet skillnaden på Gen I och II axeln så vet man inte ändå.. En sprängskiss är inte tydlig nog för att visa det... Då är det enklare att kolla på själva drevet. Dom är relativt olika... Bultarna och skäddan jag nämnt tidigare är det tydligaste... Senast ändrad av Micke_Se | 24 januari 2009 | 21:33