Micke_Se

Det här kommer du få massor med svar på, men en absolut favorit hos mej är Gelcoat Cleaner... Finns under andra namn hos olika tillverkare och även vissa hushållsmedel och fälgtvätt för bilar, men, det avgörande är att det innehåller oxalsyra... Helt otroligt bra.. Lägg på runt båten och se med egna ögon hur den bara vitnar efter nån minut... Sen bara att skölja av... Det är det bästa jag hittat förutom att gå med högtryckstvätten på halkskyddade skrovliga för och skarndäck som tack vare den ojämna ytan ger bra fäste för all möjlig smuts... OBS att detta förutsätter en vit båt. Åtminstone har jag bara provat på vita båtar...

Verkar fungera nu,,åtminstone för mej.. Jag har inga fler meddelanden och hastigheten verkar normal igen...

Precis så enkelt var det för mej.. Det svåraste var faktiskt att få fram vilken kabel man skulle använda. Informationen kring Smartcraft är (var) minst sagt dålig, men det finns en del info ute på nätet, numera Köper man Smartcraftinstrument så vet så klart säljaren vilken kabel det skall vara...

Japp. Jag får det oxå och det har gått så seeegt på sista tiden...

Grejen med att tömma motorblock och limpor på vatten innan du kör in glykolen är att du inte behöver bekymra dej om att varmköra motorn eller vara osäker på om termostaten är öppen eller ej. En tom motor fylls alltid helt oavsett hur termostaten står... När det börjar rinna ut genom avgashålen i skölden så vet du att motor och limpor är fyllda med glykolblandning. Man låter det sen rinna lite extra för att vara säker... Men i och med att du tömt motorblock och limpor innan så finns inget sjövatten kvar som kan frysa.. Att tömma är inget besvärligt. Öppna pluggarna på var sida om blocket och under limporna och låt rinna ut.. Kommer inget så peta i hålen med en liten mejsel, ståltråd eller nåt så rinner vattnet ut. Brukar bli lite avlagringar som täpper till hålen.. Det här förutsätter att du har en sjövattenkyld motor annars är proceduren lite annorlunda, och faktiskt ännu enklare..

Stämmer bra det. Bak på motorn, ungefär vid fördelaren ligger en kontakt som är märkt CAN med ett plastskydd på. Där ska den speciella kabeln in. På en 4.3 mpi är de flesta givare inkopplade, dock troligen inte för roder och drevläge. KAN finnas givare på motorn som t.ex oljenivå som saknas också, men detta har ingen betydelsen för att dina instrument ska fungera. Gjorde själv samma inkoppling på min 383 Magnum mpi fast mot en North Star gps, men principen är densamma. Bara att koppla in och så funkar det... OCH så exakt det blir

Nej, att montera drevet är väldigt enkelt och inget att dra sej för.. Köper du en bok så har du all info där.. Några saker att tänka på som gäller redan vid demonteringen.. Växeln i framläge. Tilta upp drevet och lossa slanganslutningen till tryckloggen/knopmätaren. Sen ner med drevet igen och lossa de 6 muttrarna och stången vid powertrimcylindrarna. Sitter med ett e-clip sen bara att dra ut stången åt endera hållet. Häng upp cylindrarna med ett par linor en liten bit så de är ur vägen. Lägg lite brädor under drevets skädda i lagom höjd så slipper du hålla upp drevet när det går förbi pinnbultarna som det sitter med.. Sen är det bara att dra drevet bakåt. Montering sker i omvänd ordning. OBS, kolla att växelföraren i drevet står rätt, dvs i framläge (växelföraren rakt framåt). Du förstår varför när du ser konstruktionen. Om drevet inte går in helt så beror det på att splinesen på drivaxeln inte ligger rätt. Vrid då endera på drivaxeln lite eller hellre på propelleraxeln med lämpligt verktyg om du inte har propellern på, då är det bara att ta tag i den. OBS, vrid motsols annars går framväxeln ur läge.. Då vrider sej drivaxeln och drevet går på plats när splinesen stämmer.... Muttrarna dras med 68Nm, inte speciellt hårt alltså.. Givetvis ny packningssats oxå.. Låter kanske svårt detta men är mycket enkelt som sagt, och.. bok rekommenderas... Lycka till!!

Har inte monterat nån men har jobbat med båtar som haft såna monterade. Hålet i aktern har då varit borrat på samma sida av drevet som övre oljepluggen sitter, alltså babordssidan och över vattenlinjen. Slangen sitter sen fast på en nippel som helt enkelt sitter istället för oljepluggen i det övre hålet i drevet, alltså nivåhålet. Väldigt enkel konstruktion som funkar.

Det är med all säkerhet precis som ThomasB skriver en bit av en s.k. watershutter som ligger där, Hålet är ett avgashål. Du har ett på varje sida på skölden och likaså går avgaserna ut genom propellern. Bitar efter klaffarna brukar man kunna hitta dels där du hittat den eller i drevet om den gått igenom avgasslangen. Tar man av drevet brukar man kunna se bitar av dessa inne i bockhornet också. Dom gör ingen direkt skada men klart det är bra om du kan få bort den. Att montera nya klaffar är enkelt. Sitter precis nedanför stora gummibälgen inne vid motorn där bockhornet börjar. Jag byter mina varannat år, för dom brukar dessutom börja låta illa med tiden när gummit på dom blir dåligt.

Har du bytt stödlager så har du förklaringen där.. Lagret är vridbart och måste justeras för att ligga i linje med motorkopplingen. Chansen att lagret står rätt ifrån början är i stort sett noll.

Är den från -97 så har den inga brytarspetsar utan troligen (helt säkert) ett Thunderbolt tändsystem.

Prova att sätta en pluskabel direkt på tändspolens plussida. Jag har varit med om att motståndstråden till tändspolen gått sönder eller har dålig kontakt och då märker du om det fungerar med en pluskabel på det viset. Likaså har jag råkat på båtar där ESA modulen som tillsammans med mikrobrytaren sköter det där lilla dödandet av tändningen nån millisekund vid växling har gått sönder och s.a.s ligger på hela tiden. Så att som nästa steg, prova att koppla ur den.. Jag utgår ifrån att startmotorn går runt som den ska och att problemet är att motorn inte tänder. Har du dålig snurr typ dåligt med ström så är inte ovanstående rätt att börja med...

Det finns behållare som kan monteras även på gen I (och gen II om de inte har behållare original, alla har inte det) Det fungerar så att man istället för den övre oljepluggen monterar en slanganslutning där och sen drar in den slangen genom akterspegeln och sätter en behållare där nånstans. En enkel men mycket bra grej. Då blir hela drevet oljefyllt istället för att det bara är fyllt upp till nivåpluggen. Vissa tidiga gen II hade oljesticka i locket men den togs bort senare.. Att byta lagren är inte helt enkelt. Det går inte att bara ta isär och byta lagren. Det måste nämligen shimsas in. Dels kugg/flankspelet och dels lagerförspänningarna på både vertikal och ingående axeln. Gör man inte detta så kommer både lager och dreven att slitas ner onormalt snabbt, OCH att det kan ge missljud som att det tjuter och låter illa..

Som vi ser här får man nästan lika många svar som man frågar olika människor. Men det där med tunna fungerar ju bevisligen. Gäller att få ner drevet så långt som möjligt i tunnan bara eftersom impellern sitter en bit upp i drevet, speciellt på OMC Cobra. Själv gör jag så, både på min egen och kunders båtar, att jag tar av drevet och monterar en anslutning med slang direkt i bälghusets intag för kylvatten. Denna sätter jag sen till ett 25 litersdunk med glykolblandning som ligger på badbryggan. Sen trycksätter jag dunken med tryckluft och så är det bara att vänta tills det börjar rinna ut där det ska. Det är inte ens nödvändigt att lägga dunken högt men det underlättar så klart. Detta funkar även på bravobåtar fast då får man impellern på motorn som en broms så endera slår man igång motorn en kort stund eller kopplar in glykolslangen efter sjövattenpumpen. Jag brukar gå in vid oljekylaren för servostyrningen bak på motorn. INNAN detta så har jag tömt motorn helt på sjövatten för att är motorn tömd behöver inte termostaten tas ur eller motorn varmköras. Då fylls hela blocket och limpor upp ändå. På en färskvattenkyld motor är det ännu lättare eftersom man slipper en del moment där. Tryckluft är inget problem även om man inte har tillgång till el. Finns såna små 12 volt kompressorer som fungerar perfekt till detta. Kan tillägga att på båtar med intag genom durken så sätter jag också in slangen efter sjövattenpumpen och sen samma procedur.. Samma sak om inte drevet ska tas av, då kopplar man in sej inne vid motorn på lämpligt ställe. Fördelen med detta sätt är att det är mindre grisigt än att använda spolmuff. Ja, detta är ännu ett sätt att konservera, finns säkert fler.

Hur låter summern när du slår på tändningen? Ev. fel lagras i motorns dator och brukar ge en pipsekvens när man slår på tändningen. Ett lång pip betyder att det är ok. MEN, det kan finnas felkoder lagrat ändå som man kan behöva läsa av med ett speciellt intrument. Nånting är det ju för det är en varningssignal du hör. Mpi motorerna har flera sensorer på motorn som känner av det mesta, t.ex tryck på inkommande kylvatten och eftersom du får vatten under motorn så kommer tanken om det är nåt fel där kanske? Fast du borde kunna se var det läcker i så fall. Men en felkodsavläsning med ett s.k. scan tool ger nog säkrast besked. Kan vara en givare/sensor som strular. Har bytt ett antal såna på mpi motorer. En del såna fel märks inte på motorns gång med motorns dator reagerar ändå...

Frågeställaren Fyrtel har Bravo II på sin Searay och alltså remdreven sjövattenpump vid motorn. Jag råkar av olika anledningar känna till det

Att det kuggar över när du snurrar propellern åt ena hållet är normalt, så där kan du vara lugn. Lägger du i backen så blir det omvänt förhållande. Fick du missljudet efter grundstötningen? Oljan i drivaxelbälgen kommer med all säkerhet från drevet. Packboxen på ingående axeln som läcker. Om du har drev utan oljebehållare i motorrummet så KAN det vara orsaken till missljudet. För låg oljenivå i drevets överhus så att nåt lager där fått stryk.

Tror tyvärr inte att du får dina delar så snabbt. Drev.se har semesterstängt. Om du kollar på deras första sida till höger så finns info där.

Hej Palle. Har du haft dom vibrationerna hela tiden eller kom dom efter att du skadat propellern? Kom dom efter det så är det med all säkerhet skadan på propellern och därmed obalans som orsakar vibrationerna. Då ska du inte köra innan du bytt/fixat propellern. Det sliter hårt på propelleraxelns lager. Senast ändrad av Micke_Se | 13 juli 2008 | 14:17

Nja... Det stämmer så till vida att Mercruiser bytte antalet kuggar på dreven i underhuset ett visst år för att få dessa starkare. Detta gör att 1.98 blev 1.94, 1.84 blev 1.81, 1.65 blev 1.62 och 1.5 blev 1.47... En skillnad som Mercruiser själva menar är försumbar och inget man behöver räkna med. Sen finns det säkert specialare utöver detta.

Visst passar det. Men den utväxlingen brukar sitta ihop med 4.3 l V6an t.ex. Det kan bli för tungt för din motor. Fast det går oxå att kompensera med att gå ned i stigning på propellern.

3.0 liters motorerna har 1.98 i utväxling. Men ska du bara byta underhuset så är det inget problem. Utväxlingen sitter nämligen i överhuset. Underhuset är alltid lika. Alla underhus efter -91 är gen II och passar alltså ditt överhus. Senast ändrad av Micke_Se | 08 juli 2008 | 16:34

Pumpen på din första bild är motorns cirkulationspump. Den byter man när det läcker genom det hålet. Det är avsett för att visa just att pumpen är slut. Nästa steg är att vattnet når lagren i pumpen och då börjar den låta illa om den inte redan gör det. Den andra bilden visar en sjövatten pump som oftast används på båtar med Bravo drev, men även på vissa med Alpha. Som redan nämts bör du byta snarast, speciellt om du har slutet system för då blir motorn tom på vatten till slut.

Syns dåligt som sagt men det är ett avrinningshål för att vattnet skall kunna rinna ut när man tar upp båten ur sjön. Om du möjligen menar hålet där skruven sitter precis framför vattenintaget så är det en låsskruv som håller nedre lagerskålen för vertikalaxeln på plats. Sitter en o-ring på den. Det ska så klart inte komma olja ur nåt av dessa hål. Då har du läckage nånstans högre upp, vilket inte är helt ovanligt. Det bästa är att provtrycka så vet du besked.

Kolla med Klicka här Kanske har tid, finns inom Stockholm, jobbar mycket på plats och är bra på utombordare. Senast ändrad av Micke_Se | 11 juni 2008 | 13:09