Gelis

Näe inget svårt. Har man inte tummen mitt i näven så fixar man ett byte själv,. Ta bort den gamla, gör noga rent skrovet där dyvikan ligger an och lägg tätmedel på skrovet och lite på insidan, någon cm, av hålet tryck dit den nya dyvikan med nya skruv. Se till att skruvarna greppar och inte går runt vid lite moment.

Nu är det konisk gänga på den där så den ska täta, om det inte är en skada på proppen. Men kan nog vara så att den läcker mellan skrovet och hylsa. Ta upp båten och byt till en ny.

Finns det ingen laddlampa så måste det sitta ett motstånd på D+ Men den lampan du pratar om som inte slocknar, är inte det laddlampan?

Är det en bil TS har, då har jag missuppfattat det hela😎😁😁😎 I moderna bilar är det riktigt att man lyfter minus först. I en gammal båt spelar det nog ingen roll och vad menar du att det skulle vara risk för kortis om det är tajt mot motor/metall. Har du lyft av pluspolen från batteriet så lär det inte flyga gnistor om den lösa pluskabeln från batteriet slår emot jord utanför batteriet, kretsen är ju bruten Men visst du kanske menar om batteriet sitter så illa till att man kan kortsluta mot motorn med skift/fast nyckel när polskon ska bort så har du en poäng.👍

Växelströmare Prestolite. Regulatorn är det svarta på översta bilden. Mät med en multimeter först som någon skrev. Prova att göra rent alla anslutningar på generatorn, du måste skruva bort kablarna för att rengöra. Ta bort pluspolen på batteriet först. Hjälper inte det så ta generatorn till en el mek. På tomgång 600-700 rpm laddar det sämre ca 12,5-13 volt men redan vid 900-1000 rpm ska det komma igång med spänning runt 14 volt. Nu är det där en äldre generator så den ligger nog bara på 13,8 volt.

Om man ändå lägger ner pengar på att montera sötvattenkylning på en AQ130 så kan det vara värt att öppna plånboken lite till och montera ett brytarlöst tändsystem tex Ignitor. Då slipper man just det där problemet.

Det där undrar jag om det inte är lite hemmamek. Ganska smart och funkar det så är det ju en suverän lösning. Man använder alltså original impellerpump som cirkulationspump och den vevaxelmonterade som sjövattenpump. Undrar om inte original lösningen med sötvattenkylning till AQ130 och dess släktingar var dubbla pumpar ( monterade efter varandra) på kamdrevskåpan. Sötvattenkylning var tillbehör till dessa motorer, dom var sjövattenkylda original.

Är det bilden som luras för det ser ut som pumpen sitter på vevaxeln och det gör den inte på en AQ170 eller 130 då sitter den på kamdrevskåpan. Aq130 är en rak 4:a, Volvo B20 från bilvärlden.

Medhåll, det är en V6 eller V8 då pumpen sitter på vevaxeln. Kan vara en Aq150, 175a, 205 Om det är V6. Dock känner jag inte igen medbringaren som bara har 2 skruv, brukar vara 3st. Kanske en AQ150 för där har jag dålig koll på hur det ser ut.

Jo det kan sitta satan, men brukar hjälpa med rejält med värme på remskivans nav + då rätt avdragare. Om det är tum eller mm gänga beror nog på vilket pumpfabrikat som är monterad

Det går att trycka/slå tapparna inåt om man vrider drevet max åt varje håll. Ska man slå så MÅSTE man använda ett don som har nästan samma diameter som tappen och är gjort i en mjuk metall tex brons eller mässing. Använda ett ståldon så går det åt helvete om tappen sitter fast, man sväller ovillkorligen tappen och då sitter den där den sitter Men som Rollen skrev en avdragare är ju smidigast.

Är väl bara att ta bort stiften så är ju den farhågan ur världen. Se bara till att hålla ordning på tändkablarna. Jag brukar montera en styrpinne, avsågad skruv, (pinskruv) i ett av dom mittersta skruvhålen på toppen och hänga på packning och limpa där. då slipper man att balansera en tung limpa. Tyvärr är det tumgänga i toppen. Funkar även med ett rundstål av lämplig diameter, blir dock lite vingligare utan gänga. Det förutsätter naturligtvis att den finns plats på sidan av motorn.

Kolla termostathuset så det inte är sönderrostat, då går vattnet fel väg. Kan hända på sjövattenkylda maskiner.

Är motorn sötvatten eller sjövattenkyld?

Det är en GM (Chevy) motor i grunden, normalt så brukar det gå att hitta block från bilsidan, men till just denna så är det vara svårt. Då det är marin sidan som använder denna till nästan 100%. Om jag inte missminner mig så satt 3.0 motorn i vissa Jeep men att hitta en sådan beggad i Sverige känns nog ganska tröstlöst. Det satt också en fyra i vissa äldre Chevy Nova men den är bara på 2.5 liter. Nu är jag ute på djupt vatten, men jag tror att det är lika motorblock men att veven är strokad på 3 litersvarianten. Om det skulle vara så, då kan man flytta över allt från din maskin till ett tomt 2.5 litersblock. Ett jäkla jobb, och då bör man vara 100% säker att det passar innan man ger sig på ett sådant projekt. Så du får nog forska lite själv, eller så blir det att hitta en beggad marinmaskin.

Bara att plocka bort, ingen fara att det står öppet. Kan till och med vara en fördel om det läckt in vatten i avgaskanalen.

Vad har propellernavet med att den inte orkar varva med växel i ??? Om vulkningen släppt så varvar det men man kommer inte framåt/bakåt.

Jo det finns idioter överallt, både i styrelser och utanför dessa. Innan vi flyttade till villa (många år sedan) bodde vi i en bostadsrätt där föreningen var välmående och styrelsen verkligen värnade om fastighet och innehavare. Vilket resulterade i bra ekonomi och knappt något tjafs. Som det alltså ska vara. Det var dåtid Så har vi nutid, min gamla svärmor bor i en bostadsrätt där styrelsen i föreningen är motsatt mot ovan. Kör sitt eget race, lyssnar inte på medlemmarna, ibland otrevliga, hot mot medlemmar och dess anhöriga har förekommit. Har själv varit tvungen att gå i svaromål för min svärmors räkning och fått saker utbytta i fastigheten, fast det skulle minsann inte göras först.

Ser ut som gängor längre in i hålet. Troligtvis har man monterat en insatsgänga (heli-coil) av icke rostfritt. Borde gå att montera en ny insatsgänga fast av rostfritt.

Då jag hatar alla företagsegna påläggsskal på Android som dom flesta märken av Androidlurar har, så kör jag med Pixel då denna har ett rent Android gränsnitt. Nu är ju detta en Google lur, med nu allt vad det kan innebära, men det har jag inte brytt mig om.

Nej det finns ingen konverteringsats vad jag vet. Är det avgaslimpan på mittenbilden du köpt så är den väl inte ny? Ska du få det där att fungera så blir det ett nytt insug och förgasare vilket då troligtvis överskrider pengen, med råge, du betalat för en beggad limpa. Ett ex https://www.misab.se/artikel.php?id=1496. Blir billigare att köpa en ny limpa i det utförande som din gamla.

Det där är helt klart ett resultat av oplana packningsytor. FelPro är bra packningar. Rengör och mät med planlinjal och bladmått, diagonalt, längd och kortsida. Både block och toppar.

Om du lossar gavlarna "locket" på växlaren så är det på sjövattensidan. Locket sitter med en sexkantskruv som man kan tro är en bottenplugg. Sitter ett lock i andra änden på växlaren också. Nu hade du en stående så det ser kanske lite annorlunda ut mot en liggande.

Ja det är dessa du ska lossa om du ska tömma motorn på glykolblandningen. Sjövatten finns inte där, utan det är motorns kylsystem dvs motorsidan på värmeväxlaren. Sjövatten har du på sjösidan av värmeväxlaren.

Men dina komp.resultat visar ju på att det är topparna som är boven. Varför ska du då riva bottendelen? Har du dåligt oljetryck eller lagerskrammel? Ett leak-down test ger bättre info än oljan. 2,5 till 3 bar med olja skulle jag säga är ingen större skillnad. Komp läcker via ventiler eller något annat knas i topparna. Eller rättare sagt en topp, 2 o 4 ligger ju bredvid varandra. Dålig topplockspackning kanske. Vad är statusen på dina avgasdelar? Då du bor i Stockholm så prata med Jonas http://www.jrmt.se/foretaget.htm Han är nog en av dom mest noggranna jag stött på.