Mercury_44XS

On starboard side of engine (close to cyl. head and carb.): Oil separator / Oil trap Part of the CCV (Closed Crankcase Ventilation) system. On aft side of engine: Fuel pump, driven by a lobe on camshaft See your operators manual, if you don't have: https://outboards.yamaha-owners-manuals.com/om/LIT-18626-12-34.pdf //Pär

Whaler Gulper 320 är ju en membranpump med fram och återgående rörelse och har backventiler i pumphuvudet. Klarar att gå torr en bra stund men blir nog värre om den får pumpa vatten mot en stängd ventil och trycket bara ökar och ökar. Blir inte riktigt klok på själva motordelen, ser ju inte ut som en vanlig elmotor. En roterande rörelse skall ju omvandlas till fram- och återgående, kan det vara en linjär elmotor? Mvh Pär

Hej Beror lite på vilken slutfinish du vill ha och om du ska måla ny bottenfärg eller inte. Slipa med excenterslip/oscillerandeslip. Tidsödande och går åt mycket slippapper, kan man anlsuta slipmaskinen till dammsugare rekommenderas detta. Svårt att få bort all bottenfärg till 100% beroende hur botten är formad och om båten är svetsad eller nitad. Färgborttagningsmedel. Kladdigt men effektivt, lär gå åt en hel del beroende på hur tjockt med bottenfärg du har sedan tidigare. Dammar inte men en massa kladd som ska tas om hand. Viktigt att färgborttagningmedlet är avsett att användas på aluminium och klara bottenfärgen, fråga där du köper. Blästring. Beror lite på plåttjockleken och tunn aluminiumplåt är jättekänslig, skall man göra det själv svarar jag nog nej. Blästring med vanliga blästermedel som silikat, järnoxid o.s.v. kan orsaka skador på aluminiumplåten, friktionsvärme uppstår och plåten kan slå sig eller bli bucklig. Sodablästning är betydligt mer skonsamt mot aluminiumplåten än andra blästermedel. Ryker och dammar och inget man gör hemma på tomten i villakvarteret eller på hamnplan. Blästring tar lång tid med hobbyutrustning och det bättre att anlita proffs om man vill blästra. Hittade denna sida: https://www.buster.fi/sv/malning-och-antifouling-behandling-av-aluminiumbatens-botten Mvh Pär

Hej Det finns ju flera olika typer av nålfiltsmattor och andra gångmattor med gummerad baksida som du kan lägga dit löst medan hundarna hoppar ombord, om de gör det genom däcksluckan. Sen är det ju bara att skaka av mattan och lägga den i lämplig förvaringspåse i båten medan ni åker och sedan lägga ut igen när hundarna ska i land. För det är väl mest för hundarnas skull du vill ha halkskydd? Med denna lösning slipper man ha mattor eller EVA-teak med avvikande kulörer fastlimmat på fördäck. Finns ju vit självhäftande nålfilt men frågan är hur länge den håller sig snygg och ren. Finns ju de som gör bilinredning eller mattbutiker som kan skära till efter dina önskemål och kantsy så det blir snyggt eller köp metervara och skär till själv. Håller nog betydligt längre än fastlimmade halkskyddsmattor och EVA-teak. Mvh Pär

Hej Nu kan jag bara referera till mig men det finns säkert de som håller med. Ser ofta inlägg under en rubrik som jag egentligen inte har kunskap om men öppnar ändå av ren nyfikenhet och då kan det rör sig om något som jag har kännedom om och kan hjälpa till att svara på frågorna. Många motorfrågor hamnar under rubriken "Seglarsnack", "Motorbåtssnack" och t.o.m. "Elsnack" när de kanske borde läggas in under "Mek & Teknik" Dessutom kan det bara stå en båtmodell i rubriken vilket gör att man ofta hoppar över dessa. Man får ju säkert fler svar på sin fråga om man lägger in den i rätt kategori, bara för det är en motorbåt eller segelbåt behöver man ju inte posta under dessa rubriker om det gäller rena motorfrågor. Var noga med rubriken, gäller det en motorfråga skriv då vad det är för motor, vad som är problem och allra helst komplett modellbeteckning, typbeteckning och serienummer. Ta om möjligt en bild på typskylten där man tydligt kan läsa all nödvändig information. Via typskylten kan man även få fram tillverkningsår vilket är av betydelse för vissa motorfabrikat och speciellt Japanska. Vilken båt det kan ha viss betydelse så ta med båtfabrikat, modell mm. men lägg inte båtmodellen som rubrik om det gäller rena motorfrågor. Posta inte dubbelt, d.v.s. samma fråga under flera rubriker. Det blir bara rörigt för den som postar att hålla reda på alla svar. Mvh Pär

Hej Skruvarna sitter dolda bakom svänghjulskåpan, så den måste demonteras förs med backslaget på. Snyggt? Ja. Praktiskt? Nej Se bild nedan (inte korrekt bild men ser ungefär ut så): Ser ditt backslag ut ungefär såhär, så sitter skruvarna infrån svänghjulskåpan. Sen finns det vissa äldre YSB som har reversering inbyggd/ihopbyggd i svänghjulskåpan och då är kåpan inte plan som på bilden ovan och det sitter en rejäl spak på sidan. Mvh Pär

Det är ju svårt att placera/lokalisera ett missljud från en filmsnutt. Försök och lyssna var oljudet kommer ifrån, det kan ju även vara så enkelt att det är något som fallit ner i elmotorn och far runt med kylfläkten. Men lyssna och känn (utan risk för att fingrar skadas), köp ett billigt stetoskop och lyssna med om det är svårt att höra med bara öronen p.g.a. eko och resonans i utrymmet där bogpropellermotorn sitter. Ser ut som en hexagon på drivkopplingen och är kopplingen av ett mjukt material kan de ju kugga över där också om kopplingshalvorna är slitna. Gå metodiskt tillväga vid felsökning och köp inga delar förrän du är helt säker på orsaken till felet. //Pär

Ja där kom svaret👍 Det skiljer alltså mellan fördelningsrören, hade ett svagt minne av detta men var inte helt säker. Expanderbrickor (frostpluggar) i rostfritt är ju ett måste om man har sjövattenkyld motor men har man slutet kylsystem spelar det ju mindre roll. //Pär

Hej Kan inte placera ljudet riktigt och påminner om att köra runt en utombordsmotor utan tändstift men det låter ju inte speciellt bra. Har du kollat så att den driver propellern, d.v.s man ser vattenströmmen från endera sidan av bogen? Gör den det så är det nog på väg mot ett haveri i växelhuset som beror på att vatten kommit in och lager mm. är rostiga/skadade. Driver den inte runt propellern kan det vara kopplingen mellan elmotorn och växelhuset som gett upp. Se bild nedan: Eller är det total "kuggsoppa" i växelhuset och kuggarna på pinjong och/eller kronhjul är bortslitna. Står ingenting i manualen om att byta olja i växelhuset eller om det skall vara olja eller fett. Men det ser ut som det sitter ett nållager på pinjongaxeln så då borde det vara olja, t.ex. SAE 80/90 EP eller liknande (växelhusolja utombordare). Man kan nog lyfta av motordelen utan att det sprutar upp vatten under ifrån, står inget i manualen. Hittade en Engelskspråkig version av manualen som är översatt från originalspråket Italienska. Hittade även en Italiensk original och gjorde en snabbkoll, översättningen verkar vara ok det lilla jag kollade. Årligt urnderhåll/kontroll enl manualen: http://webserver.flak.no/vbilder/1046200_manual.pdf Original manual från Quick: https://www.quickitaly.com/en/manuals/ Mvh Pär

De skillnader jag känner till mellan B20 bil och B20 marin är följande: De flesta B20 marin har P-kamaxel som påminner lite om K-kamaxeln i B20E avseende prestanda men ger bättre bottenvrid. Annan vinkel mellan nockarna. P= 121 grader K= 111 grader. Även durationen är annorlunda, P= 260 grader K= 277 grader. Någon enstaka B20 marin har varit utrustad med C-kamaxel. Tror inte det blir så stor skillnad i effekt mellan P och K profilerna. Kamaxeldrevet har ståldrev istället för "bakelit" som det är på bilmotorn. Det är någon skillnad på topplocken men kan inte komma på om det är vattenfördelningsröret inne i toppen som är skillnaden eller vad det är. har ingen katalog tillgänglig. Sen har jag för mig att AQ130 modellerna har 44/37 ventiler isf 42/35. De flesta B20 marin har kompressionsförhållande 9,5:1 (B20B) medan en B20A har 8,7:1 och B20E har 10,5:1. USA B20 har 8,7:1 oavsett om det är B20D eller B20F. Själva blocket, kolvar, vevstakar, vevaxel mm är nog samma oavsett. Men det är något med topparna och det har med kylningen att göra. Har gjort en anteckning om detta för länge, länge sedan men var fan har jag förlagt den, inte i huvudet iaf.

Nej egentligen inte, är båten tyngre än normalt så borde ju motorn fortsätta gå men inte orka driva med full kraft och når inte max. varvtal. Det var därför jag skrev den bland de sista kontrollerna men det skadar ju inte att kolla botten. Det kan ju vara en kombination av ett huvudfel och ett sekundärt. Om motorn inte orkar varva ut så slösar man ifs på bränsle och om det då är igensatt i tanken, förgasaren eller bränslepumpen har dålig kapacitet så kommer ju motorn att stanna. Börja med att kolla från första punkt och arbeta dig nedåt i listan. OBS! Köp inte en massa delar som du misstänker är defekta om du inte är helt hundra på att de verkligen är det. Ett ex. Har haft kunder genom åren som tvunget skulle laga motorn själv och de började med att köpa tändstift, sen tändspolar, sen CDI-box, sen tigger och sist även statorn. De hade köpt delar för flera tusentals kronor när det var så enkelt som stoppknappen... Eldelar som monterats (bruten förpackning) får man inte lämna tillbaka. Mvh Pär

Nej. Finns det inget kopplingsschema i Vhb jag länkade till? Den skall vara komplett och här finns ju alla mätvärden för att kolla detaljer så de är felfria. Leta efter "Wiring Circuit" i innehållsföreteckningen. Var du närvarande vid provkörningen? Ser inte ut som att den har kunnat startas om jag tittar på de avärgade kablarna vilket tyder på att motorn varit längre under vatten än två dygn (snarare mer än en vecka till 14 dagar). Slavrelät som hänger utanför underkåpan på övre bilden är ju helt sönderärgat. likaså huvudrelät på undre bilden. Ta en bild på typskylten så att allt kommer med, då får jag fram info om modellkod och tillverkningsår mm. och kan gå in i rätt katalog. Även bokstaven längst ner till höger. Nu såg jag bara halva modellkoden 6C5 sen ser man inte mer. Ska se om jag kan hitta ett separat elschema på en Yamaha F60 EFI eller SELVA Dorado 60 EFI.

Ja har den bara varit delvis under vatten är det ju en helt annan femma. Hittade denna: https://www.manualslib.com/products/Selva-Marine-Dorado-60-Efi-3622454.html Komplett verkstadshandbok. Kan du säkert behöva. Mvh Pär

Hej I din bränsletank sitter ett dykrör som går ner från armaturen där snabbkopplingen sitter, se bild nedan: Nr 4 på bilden tankarmaturen (om du har originaltanken), demontera den och lyft upp ur tanken. Längst ner sitter en sil, kolla denna så den inte är igensatt. Tvätta med bromsrengöringsspray och blås försiktigt med tryckluft. Kan vara så att det finns beläggningar kvar inne i förgasaren som begränsar flödet genom huvudmunstycket. Vid rengöring av förgasare måste alla munstycken demonteras och alla kanaler inne i förgasarkroppen spolas rent med bromsrengöring. Kolla följande: Demontera propellern och kontrollera så att det inte finns någon fiskelina eller annat som virat sig runt propelleraxeln och ökar friktionen. När du har propellern demonterad (samtliga brickor och annat löst på propelleraxel demonterat), fäll ner och starta motorn och lägg i framväxel. Gasa nu sakta mer och mer och lyssna på varvtalet, går motorn rent eller stryper den sig allt eftersom vartalet ökar. Gasa upp snabbt några gånger och lyssna om den svarar på gaspådrag utan att tveka eller misstända. Har hänt men är ganska ovanligt. En mus har byggt bo i riggen, växelhusets avgastrumma, syns genom att torra grässtrån, mossa mm. ligger där inne eller kan lossna när du gör testet ovan. Långsökt men kan vara så att du har vatten i dubbelbotten på båten eller skador under vattenlinjen som gör att galsfiberlaminatet sugit upp vatten. Båten ökar i vikt och motorn orkar helt enkelt inte med att driva den tunga båten. Vi kan börja så och sen får du återkomma om det löst sig eller om du vill ha ytterligare tips/råd. Skriv då en detaljerad beskrivning av felet så noga det går, filma gärna om du kan under provkörning. Ta även ett foto av typskylten på motorn så man kan läsa modellbeteckning, serienummer och den lilla bokstaven nere i hörnet (tillverkningsår). Mvh Pär

Kom precis på en nödlösning. Om du inte vill hålla på att köpa dyra delar som tändningslås mm. kan man ju ev. sätta en separat stoppknapp/nödstopp på motorn, lämpligen i underkåpans framkant eller i fjärreglaget om den får plats alternativt på styrpulpeten men du måste behålla tändningslåset för att kunna starta. Sök på google efter "Stoppknapp utombordare" eller "Nödstopp utombordare". Finns olika alternativ från ca 65 kr och uppåt. //Pär

Hej Vet du hur länge motorn varit under vatten? Var hela motorn under vatten och hur djupt? Var det några sekunder till några minuter eller rör det sig om timmar eller dagar? En motor som varit under vatten upp till några minuter kan gå att rädda om den får första hjälpen direkt men det måste vara direkt och inte låta den ligga flera dagar, veckor eller t.o.m. år innan man ger första hjälpen. En motor som varit under vatten någon timme måste definitivt plockas isär och allt måste rengöras mycket noggrant. En motor som var igång då den hamnade under vatten kan vara allvarligt skadad invärtes och kan vara bortom all räddning. Elsystem (förutom startmotorn) på en motor som varit under vatten upp till några minuter brukar klara sig relativt bra men på moderna motorer och speciellt EFI motorer finns ett antal sensorer som ingår i motorns styrsystem och dessa klarar definitivt inte många sekunder under vatten. Så om du skall börja med att ansluta kablarna från batteriet så börjar du i fel ände... Att köpa en motor som man bara vet "varit under vatten" är definitivt att köpa grisen i säcken och kan innebära att motorn är skrot. Möjligt att du kan få tillbaka dina pengar om du plockar isär den och säljer den i delar, växelhus, upphänging, powertrim & tilt, rigg och kåpor klarar sig alltid men själva motorn och elsystemet är bara skrot. Mvh Pär

Hej här kommer ytterligare info och länkar. Hittade ingen vanlig instruktionsbok varken på Svenska eller Engelska för gratis nedladdning men hittade en där man donerar ett valfritt belopp, sen kan man ladda ner boken: https://manuels-moteurs-hors-bord.com/preview/preview_eng_1.php?url=jopdf70 Komplett tändningslås finns hos Marinshopen: https://www.marinshopen.se/product/tändningslås-kit/brp5005801?srsltid=AfmBOoqBPlt-7EKWoN2dbmrUOwCsk5zQ4T4fjyo2YM85dvo2dbEX2y4X Behöver du endast "telefonsladden" med nödstoppsklyka: https://www.marinshopen.se/product/nödstopplina-fr-o-m-1996/brp0176288 Elschema: https://maxrules.com/graphics/omc/wiring/25_35_82-83_elec-remote.jpg Detta är ifs ett äldre elschema men det stämmer nog, här visas dock med separat nödstopp. Din nödstopp sitter inbyggd i tändningslåset. Evinrude/Johnson 521cc 20–35 hk har sett likadan ut i stort sett sedan introduktionen 1974 till den slutade tillverkas 2002. Det är en svart/gul kabel du skall leta efter, den är stopp och jordar tändsystemet. Online reservdelskatalog med sprängskisser: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1999&hp=30&model=BJ30ELEEC Mvh Pär

Nu har du två trådar avseende samma ämne, blir lite rörigt både för dig själv och de som svarar på dina frågor. Båten du var intresserad av hade en Mercury 90 hk Optimax/DFI motor. Alla Optimax/DFI är direktinsprutade tvåtaktsmotorer. Introducerades på marknaden 1996 och sista tiilverkningsår 2018. Minimal tvåtaksrök tack vare speciellt smörjsystem (direktsmörjning) med mycket låg oljeförbrukning jämfört med konventionell tvåtakt. Är i vissa avseenden betydligt bättre än motsvarande fyrtaktsmotor: Snabbare acceleration, svarar snabbt på gaspådrag. Jämför man samma hk på på samma båt, vinner tvåtaktaren i fart och acceleration och det är inte mycket som skiljer i bränsleförukning. Jämnare gång, 3-cylindrig tvåtakt= 6-cylindrig fyrtakt i antal kraftimpulser (arbetstakt) per vevaxelvarv. Minimala utsläpp av NOx (kväveoxider). Billigare service, ingen kamrem, kamkedja som ska bytas med visst intervall, inga ventiler som behöver justeras o.s.v. Om det är fyrtakt du menar med frågan " är alla från 2008 med insprutning?" Ja insprutning på fyrtakt började införas 2005-2006 på vissa modeller och blev mer och mer vanligt och nu finns insprutning ner till 8 hk. //Pär

Kan du ta en bild på reglage och kablar?

Ja nu klarnade det, Johnson 30 hk... Svar på fråga 1: Vredet under tändningslåset är friktionsskruven som reglerar trögheten i spaken. Brukar gå sönder efter ett tag och har egentligen ingen större betydelse. Choken på din motor är en primersolenoid som tillför extra bränsle vid kallstart. Tryck in nyckeln samtidigt som den vrids till startläge, när motorn startat släpper man och vid behov trycker man in nyckeln igen utan att vrida. Lätt att sura motorn om man använder i onödan... Svar på fråga 2: Reglagekablarna är på SB sida till växel mellan F-N-B. Växla inte i onödan då motorn är avstängd, växling sker med klokoppling och är inte den i rätt position så kan delar gå sönder. Svar på fråga 3: Var har du nödstoppen? En röd "telefonsladd" (som ingen under 25 vet vad det är🤣) med en svart klyka som ska sitta på ytterdelen av tändningslåset. Finns två alternativ varför du inte kan stänga av motorn med nyckeln: 1. Tändningslåset har gått sönder i nödstoppsfunktionen och "Händige-Hasse" har kopplat bort / klippt av stoppkabeln som jordar tändsystemet så att motorn kan starta men ej stängas av. 2. Någon har slarvat bort nödstoppen och istället för att köpa ny har man kopplat bort / klippt av stoppkabeln. Smarta idioter🤪 Ska kolla i morgon om jag hittar en instruktionsbok du kan ladda ner, för det fick du väl inte med när du köpte den. Ska även kolla om det finns ett elschema så du kan lta upp rätt kabel och återmontera eller skarva ihop så stoppen fungerar. Du ska även få reservdelsnummer på tändningslås för det behöver kanske bytas ut och jag ska kolla om delen fortfarande går att köpa. OMC som tillverkade Johnson och Evinrude gick i konkurs 2000 och vissa reservdelar kan vara svårt att få tag på men jag kollar och återkommer. Mvh Pär

Hej Jättebra att du anger modellbeteckning typnummer och serienummer, mycket enklare då👍 Din motorn är ju en rorkultsmodell med elstart som byggts om till fjärreglage och därför finns inga snabbkopplingar Hittade detta: https://www.crowleymarine.com/d/tech_article/electrical-wiring-diagramf15aeh-2006-lit-18616-f1-50 Har du Yamaha original fjärreglage? Hoppas detta hjälper dig på vägen. Mvh Pär

Du kan köpa polyester var som helst bara det är polyester och härdare till detta. Du skall inte lägga för tjocka lager i taget, en till två lager matta och låt det härda. Sedan tvätta av ytan med aceton för att få bort ytvaxet och sedan lätt slipning med 120 till 180 torrslip eller 120 fiberrondell alternativt 120 lamellrondell. Inte mer än 1,5-2% (max 2%) härdare och det härdar på 4–5 timmar beroende på omgivningstemperatur. Slipa ner tills du får rätt vinkel och djup. Sedan börjar du lägga en smal remsa, sedan en lite bredare, ytterligare en som är lite bredare o.s.v. Polyester Härdare Glasfibermatta 300 gram eller 400 gram Topcoat Aceton (minst 1 liter) Billiga penslar, billiga roller som tål styrén Tandad aluminiumroller (smal) att trycka ut luftbubblor med Glasspinnar i massor Tomma glasförpackningar, yoghurtförpackningar i plast som tål styrén. Medicinmått graderade och decilitermått. Skyddskläder, skyddsmask (en för slip och en för plastning), skyddshandskar. Har jag glömt något? Ja säkert... //Pär

GRP (akronym)= Glassfibre Reinforced Polyester Lite enklare att skriva glasfiberförstärkt polyester. Tyvärr gör man misstag men av misstagen lär man sig och man lär sig hela livet. Bättre att ta reda på fakta innan man börjar och lyssna på de som har lång erfarenhet. Det är ingen tillrättavisning när man ger råd men man måste lyssna och ta åt sig men i slutändan är det alltid en själv som bestämmer hur de vill göra men ha alltid råd och tips i åtanke och tänka efter två gånger istället för en eller ingen alls. Vill du ha en reparation du kan lita på så bör du göra om och göra rätt, säkerheten framför allt!

Hej Är du helt säker på att du har vatten i tanken? Har du ett vattenavskiljande bränslefilter? Om inte köp ett och installera... Om det är större mängder vatten i tanken: Det allra bästa är om du kan tömma tanken genom ordinarie dykrör som brukar sluta någon cm ovan tankbotten. Alternativt gå in i tanken via påfyllningsröret (demontera slangen) eller via uttaget för nivågivaren för att få ut det sista. Tyvärr saknar de flesta nyare fast installerade bensintankar manlucka vilket är det absolut bästa alternativet. Finns manlucka så ser man betydligt bättre och kan i princip suga upp till sista droppen. Se till att du lägger båten med slagsida åt BB eller SB alternativt akterut eller förut och då kommer ev. vatten att söka sig till lägsta punkten inne i tanken, sen tömmer du tanken med en hävert eller en elektrisk bränslepump (sugande). Det måste vara en bränslepump avsedd för bensin, absolut ingen borrmaskinspump eller något annat elektriskt driven pump. Inga metallföremål får stickas ner i tanken, kan bli gnistbildning från statisk laddning samt se till att tanken är jordad. 98 oktan är bättre än E10 (95 oktan), innehåller <5% etanol och betydligt mindre tillsatser som bionafta och andra utspädningsmedel. Mvh Pär

Hej Din urgröpning som visas på bilden är alldeles för brant och du har i princip skapat en brottanvisning som du ytterligare försvagat genom att använda epoxi. Vad händer om du råkar köra över något i vattnet, t.ex en stock som ligger och flyter strax under ytan? Eller måste lägga full dikt åt något håll i full fart för en undanmanöver? Eller missar att det lågvatten och kör över en grynna som man köra rakt över vid normalt vattenstånd? Rodret är tillverkat i GRP laminat och bör (skall) repareras med GRP. Glasfiberarmerad polyster gifter sig inte med epoxi, förstår inte varför alla skall laga med epoxi när det är ett glasfiberlaminat. Du borde slipat upp minst så här mycket och du hade inte behövt gå så djupt som du har gjort. Nu har du ju t.o.m. varit inne och slipat i och försvagat hjärtstocken. Sen börjar man med en smal remsa glasfibermatta och nästa lager skall överlappa 15–25 mm på vardera sidan beroende på djupet och urgröpningens vinkel. Därefter lägger man bredare och bredare matta hela tiden i flera lager som överlappar varandra, då uppnår man maximal styrka i reparationen. Det allra bästa hade varit om du slipat ner lika mycket runt om hela roderbladet och sedan lagat med glasfibermatta och polyester samt avslutat med ett par lager topcoat som du sedan slipat med 240–320 torrslip och därefter 400 till 1000 våtslip om du inte ska bottenmåla. Jag har fått lära mig för +40 år sedan av erfarna båtbyggare samt självstudier att man alltid skall reparera GRP laminat med glasfibermatta och polyester och glasfiberväv lägger man sist som ytmatta i ett laminat för att få en snygg finish om båten i fråga inte har en heltäckande innerline. Men detta slutade man med under tidigt 1970-tal, det var tidskrävande och dyrt att lägga väv... Mvh Pär