Ledartavla

Krispigt på morgonen, - 4 men nu när solen kommer fram så blir det riktigt najs i lä. Solceller bara sprutar in energi. Nattens förbrukning blev 63ah. Detta har jag längtat till!

Jag ska kolla i VHB för SD20 drevet vad det står därom det står något. Lite märkligt ändå att det bara läcker vid reversering eller kommer det från något annat? Som fotbollstränaren säger till spelaren med håll i Oddset-reklamfilmen: "Va fan kan de va dårå?"

Hm det var något som uppstod just vid mycket fram och tillbaka vid tilläggning och känslan då att det var just vid backning, och mer ju mer ju kraftigare back

Som helt novis låter alla teorier rimliga. Något annat jag hört är att det blir högre tryck just vid backning och om det är mycket (för mycket olja) i systemet att det skulle pressas ut just då för att ha någonstans att ta vägen. Men jag har inte nån aning, annat än att det var just tydligt när vi åkte fram och tillbaka vid naturhamnarna för att lägga till. Nästan bara då det märktes. Jag kan förmodligen trycktesta själv, och ta bort propellern, men att bedöma hur axeln ser ut och rör sig och om det är okej känns väldigt oklart i nuläget. Eller klarnar det när jag skruvat isär det?

Nä, det är en liten husbil. En sån därn hantverkarskåpbil som är inredd med säng, toa och litet pentry. Väldigt spartanskt leverne men å andra sidan går det snabbt och lätt att packa ihop och komma iväg från nattplatsen. Fighten med toatanken fortskrider sakta men säkert. Herregud vad tid allting tar när man måste klura ut grejer jag aldrig hållt på med och det måste bli rätt. Från början skulle jag ha en Y-ventil i botten och två meter slang upp till däck för sugtömning men det blir tokfult och dåligt. Men så hittade jag en skiss på datorn, som jag glömt bort, där någon smart Fenixägare bara borrat ett stort hål i tank-taket och skickat ner ett 38 mm rör nästan i botten och svetsat fast det. Sedan bara någon halvmeter slang upp till däcksförskruvningen. En mycket bättre, effektivare och snyggare lösning för skitsugandet. Så får det bli! Jag kan förstås inte svetsa rostfritt så det får bli epoxi istället. Hoppas epoxi är lukttätt.... Har även laddat litiumbatterierna, 2 x 100 Ah. Knepigt att hålla reda på SOC, hur mycket kräm de har i sig. Jag trodde det var runt 80% på bägge två men laddaren tryckte i 45 Ah i det första innan han var nöjd. Så runt 55% verkar det snarare ha varit. Men nu maxar jag båda och sätter SOC till 100% på Victronmonitorn så ska det bli intressant att se om den hänger med i strömbankens uttag och insättningar under säsongen.

Vad bra att det inte kom ut något vatten eller gråvitfärgad olja. Du också själv demontera propellern och kontrollera axeln om det är något radiellt och eller axiellt spel/glapp. Kolla ytan på axeln som sitter närmst själva växelhuset och kolla tätningen om den syns. //Pär

Se sidan 6: https://se.sleipnergroup.com/bogpropeller/bog-och-akterpropeller/se20-bogpropeller-12v/_/attachment/download/b912f153-7f3e-42fa-935d-111d67c930d2:399af1a93831256bdfc7e84e88f2c4a8a526737d/um-se-se-ip-dc-6734-3-2021-sv.pdf Fast med dagens giftfria (värdelösa/verkningslösa) bottenfärger kan man ju undra om det inte är bättre att låta bli att måla ett växelhus i mässingsbronslegering, i varje fall vad det gäller havstulpaner. Bara en tanke...

Såg nu att det ser ut som att "kammen" saknas i pumphuset. Kammen trycker ihop impellervingarna på ena halvan av pumphuset där in- och utlopp sitter och utan denna fungerar inte pumpen och den varker suger eller trycker vatten ur pumphuset. Se även länken som @Georg_Ohm bifogade i sitt inlägg, sid. 44 finns en funktionsbeskrivning. Finns även vissa typer av impellerpumpar där axeln sitter excentriskt placerad i pumphuset eller att pumphuset sitter lite förskjutet i förhållande till axeln som t.ex. på utombordsmotorer men så är inte fallet med den aktuella pumpen i tråden. Lite nyfiken bara, vad var det som hände? Har motorn gått varm så måste den kontrolleras. //Pär

Om båten står på land brukar jag använda en sån här. Funkar alldeles utmärkt, men man måste förlänga slagen lufttätt. Man pumpar några tag, och sedan rinner det av sig självt. Om man lossar locket på handtaget slutar det rinna. 149:- på Biltema.

Bordsgenomföring av ”marinbrons” därefter en vanlig kulventil av godkänd marinkvalitet. Sedan slangstos av marinbrons och armerad PVC-slang med dubbla rostfria, syrafasta kvalitet A4 slangklämmor. En enkel sil inköpt i båttillbehörsbutik, T-rör av komposit*. Jag hade först en backventil innan toaletten för att inte spolpumpen skulle tömma den, men det visade sig inte behövas. * Från ett nedlagt laboratorium tog jag tillvara på en del användbara grejer, bland annat litet rördelar. T-röret har slangstosar åt tre håll. Jag satte först dit ett T-rör av brons med iskruvade slangstosar, men det var trångt och en sådan fick inte plats. Jag har tidigare haft ett T-rör av någon slags vit plast, kanske PVC eller nylon, men den byttes (detta kom från en sats, en blå låda med olika T- och Y-rör från Biltema, och dom brukar funka tillfredställande men det känns litet nervöst att ha dom i installationer som kan orsaka att Skagerack tar sig in i båten). Min spolpump hade en medskickad sil som inte fick plats, och så har ju nu toan och spolpumpen egenensam sil. En sådan här använde jag, observera att dessa finns att köpa i (minst?) två olika dimensioner. Jag har ju (som jag skrivit om många gånger) haft problem med att långa bruna trådalger, som liknar Malacos kolasnören, letat sig in i toaletten och i diverse andra pumpar, där som orsakat trassel och stopp). Jag trodde ju det, och satte en backis innan toan, jag var rädd att pumpen skulle suga ur vattnet i toastolen och när den var tömd sedan suga luft. Men det var jättetrångt och backventilen fick inte riktigt plats så jag testade utan och det fungerar då med min elektriska toalett där dess inbyggda spolpump tycks hindra backflöde. Och när jag försöker minnas hur en vanlig handpumpad Jabsco/Par- toalett fingerar så skulle jag tro att dess ”flärpar” i pumphuvudet, som då är en backventil, förhindrar backflöde. Men jag kan inte garantera att jag minns rätt. (Däremot har jag en backventil på toalettens utlopp, detta för att förhindra att ”det utspolade innehållet” rinner tillbaka in i skålen, eftersom kvarnpumpen inte funkar som en backventil. Dessvärre ligger septiktanken i nivå med toan, och septiktanken har sin påfyllning på ovansidan, då är den backventilen nödvändig… men detta är ju en helt annan historia).

Hej Nu finns en ny version av OpenCPN 5.14.0 OpenCPN nerladdning Finns också kommentarer på forum Forum Hälsningar Ove

Ok tack för svar och tips! Jag har bestämt mig för att inte göra nått nu och sätta inspektionslucka för hålen, och manuellt pumpa ut om det behövs. Är en ht båt med kapell så vi får se hur det ter sig i sommar

Den vanligaste orsaken till vatten i oljan är tätningen på propelleraxeln och det brukar bero på att fiskelina, rester av tågvirke mm som lindats upp runt axel och äter sig in i tätningen. Sedan kan det bero på galvanisk korrosion/korrosionsskador p.g.a. att någon t.ex. glömt byta offeranoder eller målat drevet med bottenfärg som innehåller koppar, använt kopparfett mm. Hittar man inte ett uppbart fel som t.ex. lina runt propelleraxeln, så bör man provtrycka drevet vilket jag nog gjort i vilket fall som för att se var det läcker.

Ett vanligt elektrikertrick. Knyt fast en papperstuss i en sytråd och sug i andra ändan med en dammsugare. När du fått igenom sytråden så knyter du fast ett grövre snöre och drar igenom det. Det snöret är i sin tur starkt nog att dra igenom kabeln du vill få igenom från början.

När man skall ha in en ganska smal kabel igenom ett styre (hojbygge) så täpper man till alla hål som finns utom de 2 som berör problemet, sedan tar man ett tunt snöre och gör en knut i ena änden, om hålet är 5 mm så får knuten var ca 4 mm. Med hjälp av tryckluft blåser man snöret mot hålet och knuten kommer att leta sig igenom hålet... Det funkar mycket bra på motorcykelstyre och kan kanske funka som en grundläggande ide för ditt problem också, med modifikationer alltså...