Craycoat

Ja det är en korrekt beskrivning av systemet. Kretsen brukar vara sluten 1-10ms på tomgång, brukar synas ett pulserande ljus med spänningsprovarlampa som man kopplar till plus. Utslag på multimetern på likströmsinställning brukar ligga mellan 2-6v på tomgång. Eftersom spänningen inte är linjär så kan detta variera beroende på vilken multimeter man använder.

Ja kolla kablarna efter skador, och kontrollera stift 22,38,39,40 i kontakten. Du kan koppla in en testlampa till pluspolen på batteriet för att kontrollera så att du inte har någon stadigvarande kontakt med jord på signalkablarna eller dess stift, även på sidan mot ECM. Skickar med en bild på 44 pins kontakten nedan.

Svårt att säga säkert, mest troligt när flera kontakter strular samtidigt är väl ECM modulen, men den har du ju redan uteslutit. Kanske kan vara kortslutning i 44pins kontakten som ansluts vid ecm modulen. Stift 38-40 går till cylinder 1-3 det skulle förklara varför du har 3 cylindrar med blöta tändstift, är det på cylinder 1-3 mån tro? cylinder 4 har sitt stift en bit bort på plats 22.

12v mellan stiften är inte så bra

Jag är inte säker på att jag uppfattade vad du menade, Menar du att det konstant är 12V mellan stiften som sitter i kontakten till spridarna? I så fall är det inte så konstigt att de släpper igenom massa bensinen. Det borde dock bli samma resultat med spänningsprovaren mot pluspolen på batteriet, det är lite märkligt om signalkabeln leder 12v till jord i ena situationen, men inte i andra. Spridarna fungera som så att de gråa kabarna är kraftmatningen, den är kopplad till pluspolen 12V. Den matar spridarna med 12V så fort tändningen är tillslagen, oavsett om motorn går eller ej. På andra stiftet sitter signalkabeln (svart/orange, Svart/Gul, Röd/vit och ljusgrön). Dessa går till ECMn som jordar kretsen vid rätt läge i tändningscykeln vilket gör att spolen i spridaren laddas upp och magnetventilen i spridaren öppnar. Vid enbart påslagen tändnings ska alltså kretsen inte vara sluten, så potentialskillnaden mellan stiften ska vara 0V. Om du har en konstant spänning mellan stiften på 12V borde detta innebära att det är någon kortslutning i kablarna på väg till ECM modulen eller inuti ECM modulen. Förmodligen inte i ECM modulen då du fick samma resultat med en annan modul. Jag bifogar nedanstående bild på hur systemet är uppbyggt.

Kör det testet först. Med tanke på felkoden så borde lampan ge konstant sken, eller inget sken alls på någon av de fyra ovan nämnda kabelfärgerna. Om du har tur är det kortslutning i en av styrkablarna och om du har otur är felet inne i ECM Modulen.

Har du kopplat in en spänningsprovare/lampa till pluspolen på batteriet i ena ändan och ändra ändan på styrkabeln på respektive spridare (svart/orange, Svart/Gul, Röd/vit och ljusgrön) kollat om du får lampan att pulsera vid startförsök?

Ok, och hur är kablarna uppmätta? Har man både mätt upp på 12V matarkablen på varje cylinder samt att styrkabeln inte är kopplad till konstant jord?

Hej, måste ställa lite kontrollfrågor innan svar. 1, Är det felkod 11 som motorn signalerar dvs 4 och sedan 3 blinkningar? 2, Du skriver att spridarna är testade, hur är dessa testade?

Jag tror att TS menar på väg ut till skvallerstrålen, detta vattnet är inte så varmt då det plockas ut från motorblocket nära inloppet.

Om du har plockat ut både termostat och termostathus då ska det flöda ganska ymningt med vatten ur detta hål även på tomgång. Detta gäller oavsett om du har en poppet eller ej. Då skulle jag misstänka tidigare föreslagna tyvärr.

Det finns ingen spärr för backning, bara på modeller utan trimtilt.

Innan du demonterar halva motorn, har du kollat om termostaten och "poppet valve" (om du har en sådan) öppnar och stänger vid rätt temperatur/tryck.

EFI motorer brukar vanligtvis ha en vattenkylning på sidan av VST tanken för att bensinen inte ska bli för varm. Jag misstänker att det beror på att högtryckspumpen får svårt att pumpa upp bensinen till rätt tryck om bensinen blir för varm och börjar förånga.

Inget konstigt med det där bilderna.

Hej! Vad menar du med att ingenting går? Går startmotorn inte runt, inget klick från startmotorrelät?

Det blev ett litet sidospår TS borde iallafall börja med att undersöka sitt val av propeller. Man ska helst ligga på övre delen i varvtalsintervallet, alltså nära 6000rpm. Fyrbladig propp greppar mycket bättre i vattnet, så det blir mer momentan belastning när man lägger i växeln också, så motorn hinner kanske inte reagera (öppna iac ventilen) förrän det är för sent. Felsöka propellern tar cirka 10 min och är gratis om TS har den gamla 3 bladiga propellern kvar, utreda bränslesystem i en Efimotor tar lång tid plus att det krävs specialverktyg och en verkstadsmanual.

När man pratar om båtar finns det uppenbarligen alltid någon ingenjör som har fått genomföra någon galen idé. När det gäller Japanska motorer brukar de satsa på lite mer säkra och beprövade metoder.

Låter som de har dragit en vals för att slippa ta tag i problemet med din motor.

Jag har aldrig hört talas om cylinderavstängning på båtmotorer, de är konstant under hög belastning så det borde inte finnas något syfte att stänga av cylindrar. Var har du fått den informationen ifrån?

Du har inget som blockerar propellern? Fiskelina eller sjögräs brukar skapa obalans och dålig gång på låga varvtal. Ibland kan man behöva demontera propellern för att upptäcka exempelvis en fiskelina. Maxvarvtalet känns också lågt, men det kan ju ha att göra med påväxt på skrovet eller fel stigning på propellern.

Här hittar du också sprängskisser till Honda BF8 motorer. https://www.hondapartshouse.com/oemparts/c/honda_marine_outboard_engine_bf8_models/parts

Det är lite svårt att hitta rätt sprängskiss baserat på din modellbeteckningen, det ska vara några till siffror och bokstäver typ BF8D1 SA, men det kanske ändå är samma förgasare. Du får kolla om denna verkar likna din förgasare och om du kan se en justerskruv på inringat ställe. Numera brukar tillverkaren plugga justerskruven så att man inte ska dit och fippla. Om du ändrar inställning så är det en bra idé att skruva in ställskruven och samtidigt räkna varv, på så sätt kan du alltid få tillbaka ursprungsinställningen om du skulle misslyckas med justeringen. Justera denna skruv när motorn är varm, skruva ut den ett halvt varv i taget tills att du uppnår högsta tomgångsvarv, då har du rätt bensin/luftblandning.

Ja det är imponerande, luktar den olja eller bensin? Jag skulle säga att med väldigt stor sannolikhet beror dina problem på läckande bränslepump, läckande förgasarventil, eller felaktig mängd oljeinblandning. Alternativt en kombination av ovannämnda fel. För övrigt ser ju motorn väldigt fin ut.

Har du provtryckt bränslepumpen och förgasarventilerna? Ibland går det hål i membranet till bränslepumpen vilket får till följd att bensin flödar in i vevhuset. Plocka loss pumpen och pumpa in luft (0,5 bar räcker) i inkommande bensin anslutningen samtidigt som du håller för utgående med fingret (låt anslutningen till vevhuset vara öppen då det är denna du vill provtrycka). Om membranet är tätt så ska den hålla trycket under cirka 10 sek. Gör samma sak med förgasarna, håll upp flottören (löst) och provtryck inkommande bränsleanslutningen med luft 0,5bar och se om någon inte håller tätt.