Craycoat

Det är ju inte säkert att det är ett fellarm. Kylkanalerna sätts igen och försämrar kylningen med stigande ålder och körtid på motorn. Det i kombination med den valda termostaten kan ju till slut skapa sporadiska övertemperaturer i vissa förhållanden, som när du släpper på gasen (=snabbt minskat vattenflöde). Men det är ett dyrt sätt att felsöka att köpa en ny termostat. Många som köper begagnade motorer kör utan termostat i flera år utan att veta om det för att tidigare ägare har plockat ur den för snabbt lösa en övertemp. Det sliter dock på motorn att gå för kallt också så det är ingen bra lösning på lång sikt, men absolut inget som kommer sabba motorn i felsökningssyfte ( inte ens på 10 timmars körning) Men gör som du finner bäst själv.

Det känns som den mest logiska förklaringen till övertemplarmet. Jag hade provat plocka ur termostaten helt för att se om felet avhjälps. Sedan hade jag värmt nuvarande termostat för att se vilken temperatur den öppnar på. Bättre att felsöka innan du köper dyra reservdelar.

Min servicemanual anger tempintervall 48-52, men kollar man brownspoint så är det som du säger 60 eller 72gr. Servicemanualen anger att 60gr termostat börjar först på årsmodell 05. Om föregående ägare har stoppat in fel termostat så skulle det kunna ge övertemplarm.

Termostaten i din motor ska öppna i intervallet 48°-52°C. Överhettningslarm kan orsakas både av att motorn har för hög temperatur och att temperaturen ändras hastigt. Det skulle kunna vara det sistnämnda som orsakar temperaturlarmet. Du behöver inte vara orolig för att köra kortare tid utan termostat för att felsöka. Det sliter inte mer på motorn än några kallstarter. ECM kompenserar för låg temperatur med fetare bränsleblandning och ställer om tajmningen på tändningen något.

Svårt att säga, om du misstänker fellarm får du plocka ut temperaturswitchen och mäta upp att den har rätt motstånd vid olika temperaturer. Som första åtgärd hade jag dock provat att ta bort termostaten och bara ha termostathuset monterat. Kolla om larmet försvinner då.

Det är antingen ett fellarm eller så går motorn för varmt. fellarm brukar bero på trasig tempswitch eller fel i laddningsregulatorn. För varm motor brukar bero på igensatta kylkanaler, trasig termostat, eller dålig vattenpump (impeller). Har du plockat ur termostaten och kollat hur den ser ut?

Skulle ju kunna vara att någon enhet som drivs av remmen har skurit och det är därför remmen tjuter och motorn har svårt att hålla varvtalet.

Får du något larm eller tänds någon varningslampa när detta inträffar?

Håller med eld, det låter som drivremmen behöver spännas. Det är en enkel åtgärd som kan göras med två shiftnycklar, eller blocknyckelset. Drivremmen driver generator, powersteering och trimtilt. Därför förvärras ljudet när mer belastning påförs. Ljudet borde också öka när du varvar upp motorn utan växel i.

Ja det är troligt och smörjning av dessa kontaktytor är ett lämpligt första steg i en felsökning.

Brukar kunna kärva i kontaktytan mellan trimcylindrarna och fästet på motorn. Prova smörja toppen på trimcylindrarna med vattenbeständning marinfett och se om det hjälper.

Är det samma problem hela vägen från fullt upptiltat läge till nertiltat, eller uppstår problemet sista delen när trimcylindrarna tar över?

Hej, det är inte IAC ventilen som larmar, utan IAT sensor. IAT är en temperatursensor som sitter längst ner i luftlådan och den larmar när temperaturen överstiger 45°C. Det är tyvärr ett känt fel på dessa motorer (även DF90 och DF140) att det blir galvaniska strömmar runt avgaspluggen som du har tagit foto på. Billigaste sättet att laga detta är att hitta någon som är duktigt på att svetsa i aluminium och be dem byta ut det sönderrostade området mot en aluminiumplåt. Det går att utföra utan att demontera powerhead, men jag skulle rekommendera att lyfta bort powerhead, då det finns en packning som kommer ta stryk av värmen från svetsningen.

Att motorn börjar få dålig gång och hoppar efter att buzzern börjar låta är förmodligen att är i safe-mode. Jag tror att ditt problem är elektroniskt och inte bensinrelaterat, men vi lugnar oss med diagnos till du har kollat felkoden.

Buzzern meddelar bara att det finns en felkod. Check "Engine light" brukar blinka ut vilken felkod som avses. Kolla om och vad den blinkar i för kod och återkoppla så kan du få hjälp.

I år körde jag vinterkonserveringen av min Mercruiser 4,3 EFI (sötvattenkylning) med drevsäck. Det gick åt massa glykol och när motorn var igång sprutade det glykol och giftiga avgaser både i och utanför drevsäcken. Några veckor senare var jag nere i båtklubben och tappade ur lite glykolblandning ur avtappningsventilen under avgaslimpan konstaterade jag att konserveringen inte var tillfylles. Blandningen frös vid cirka -15°C. Jag hade även monterat bort drevet så att göra om den kladdiga processen med drevsäck kändes väldigt omständigt. Istället pressade jag in glykolblandat vatten med en sänkpump i en hink och trädårdsslang i hålet där sjövattnet går in från drevet. Jag ställde en plastlåda under för att samla in det som kom ut från avgasrören. Processen gick fort och nästan helt fri från spill (allt glykolvatten hamnade i plastlådan). Jag körde igenom 5 liter glykolblandning och ska nu provfrysa det som kom ut ur avgasrören. Nu till min fråga. Nästa år funderar jag på att vinterkonservera motorn med denna metod utan att motorn ens behöver vara igång (dränkpump och trädgårdslang). Är det något som jag har missat som skulle kunna ställa till det? Termostaten sitter i det slutna systemet, så att motorn inte går och blir varm under konserveringen borde inte vara något problem!?

Ena utloppet är en del av avgassystemet, vars funktion är att släppa ut avgaser på tomgång, tror att funktionen är till för att minska trycket i avgassystemet vid låga varvtal. Denna ska alltså inte vara pluggad. Den andra som är pluggad är skvallerstrålen till kylsystemet. Pluggen går att vrida på så man får skvallerstrålen dit man vill ha den. Jag skulle gissa att du har ett stopp i kylsystemet. Finns ett ställe på dessa motorer som ofta sätts igen varpå skallerstrålen blir försämrad eller försvinner helt. Ta bort luftlådan på framsidan av motorn så hittar du ett litet rör med krök på som kommer ur motorblocket. Denna krök brukar sätta igen. Blås ur den med tryckluft så borde det lösa problemet.

Är detta möjligtvis en motor med elektronisk insprutning och IAC ventil?

Det brukar inte finnas någon säkring mellan batteriet och startmotorn. Jag instämmer med Hybros hypotes att det är dålig kontakt mellan batterikabelskorna och polerna. En omgång med stålborsten borde göra susen.

Den är en felkod som innebär att IAT (intake air temperatur) sensorn mäter för hög temp i luftlådan eller för snabb temperaturförändring. Denna sensor sitter i luftlådan på framsidan av motorn. Innan du ger dig på IAT sensorn så kan du mäta spänningen över battripolerna med en multimeter under acceleration. Spänningen får inte överstiga 15,5V. Det kan ibland vara laddningsregulatorn som har lagt av när man får fellarm. Prova även att ta av motorkåpan och kör utan den, detta borde säkerställa att temperaturen i luftlådan inte överskider larmvärdet. Felaktigt värde från IAT sensorn gör att motorn går in i SAFE-läge.

Ser ut att vara problem med tändningen. Prova att byta lite delar och se om det hjälper. Jag hade börjat med tändstift, fördelarlock med rotor (om det finns i MPI motorerna) och tändkablar.

Nej, felkoderna återställer sig själv så fort du startar om motorn. Det finns ingen felkod 23 på din motor, menar du felkod 2-3? Dvs 2 korta blink paus 3 korta blink paus!?

Hur står gasspjället vid WOT (wide open throttle)? Ta bort plastkåpan och flammskyddet så borde ni se gasspjället.

Du kan nog köra med begränsad startspärrsfunktion, men vill du verkligen behålla startspärren som orsakat så mycket problem? Jag hade kastat iväg den och kört utan för att slippa liknande problem i framtiden.

Jag skulle prova koppla ihop orginalkablarna till bensinpumpen. Jag skulle även koppla ihop orginalkablarna till insprutningen och koppla ur Defa Larmet i sin helhet.