Eld-

Lång slang: https://www.esska.se/shop/Brandslackare-korbar-5-10-m-slang-pulver-skum-CO2--98206931765000-24000?adsource=gs&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7ZO0BhDYARIsAFttkCj4vc646wzGNOSpGEFsPX4AJl2m_eE_0IvQMSka-TWgMLXpRi6Xw0gaAsijEALw_wcB

Skruva åtminstone loss gaspatronen från flytvästen. Då finns det inget som kan punktera den så att gasen kommer ut.

Det ser ju skabbigt ut men det säger egentligen inget om skicket. Hur många timmar har det gått? Vad sitter det för motor framför? Titta på oljan! Hur stort är glappet i propelleraxeln? Blir det några missljud när man kör? Fungerar växling som det ska?

Har du kollat att den går på alla cylindrar?

Vrider du nyckeln till glödläge i några sekunder innan du startar? (Ofta ett återfjädrande läge moturs ) Har du provat att koppla in glödstiften direkt mot batteriet för att kontrollera att de fungerar?

Där är något mer fel än gammal bensin.

Även om man har riktigt gammal och dålig bensin så brukar det fungera bra att bara späda ut den med tex 50% ny bensin. Men om tanken är full kan det ju bli ett praktiskt problem.

Hur kan man misslyckas tjuvkoppla en sådan?

Der där är väl en klämringskoppling? Muttern går nog att återanvända men klämringen måste bytas.

Sjösätt och sätt den på ett grunt ställe med en rejäl pump i. Den sväller antagligen igen på några dagar.

Avgasbälgen är inte nödvändig men det låter mer utan bälg.

Börja med att lossa övre änden av nedre växelvajern från växelbryggan. Får du i växel framåt genom att trycka in vajern så mycket det går? Om inte så är något felmonterat längre ner. Tex att gaffeln i nedre änden av nedre växelvajern som ska vrida på växelföraren inte sattes i rätt läge när drevet monterades på bälghuset (heter det så?). Om det går så ska du kontrollera att det är exakt sex tum (152,5mm) från centrum på monteringshålet till centrum på pucken i övre änden av nedre växelvajern när växel framåt är i ordentligt. Nästa steg kan vara att justera vajer mellan reglage och växelbrygga.

Vet du att impellern verkligen snurrar? På vissa pumpar sitter det något slags kil mellan axel och impeller. Utan den snurrar inte impellern.

Då måste du ju ändå hålla dig borta från huset vid visningen. Så åk till båten och ta reda på vad det är för problem

Vanliga felsökningen. Först ta reda på om det är bränslerelaterat eller tändningsrelaterat. Har du gnista på stiften? Startar den på stargas?

Vanligt stål brukar inte råka illa ut i syrefri/syrefattig miljö. Däremot är syrefattig miljö riktigt dåligt för rostfritt stål.

Nej men se upp så det inte skavs sönder på allt metallskrot.

Det där är inte standard. Jag gissar att det är någon form av drevlås som kräver en specialhylsa. Fråga förre ägaren. Eller det kanske går att skära ett spår i hylsan som gör att man kan få grepp?

Om det skrapas hål på galven (zinken) så kommer den fortfarande skydda kättingen så länge det finns något kvar. Men den förbrukas ju precis som offeranoder. Om du ska ligga så långa tidsperioder för ankar så får du nog antingen gå över till rostfritt eller byta kätting oftare.

By the way. Räkna med en hel dags jobb om du aldrig gjort det förut. Läs noga de instruktioner som finns på nätet så att alla slangklämmor hamnar rätt. Det är trångt och bökigt och sätter du slangkrämmorna med fel placering av snäckan kan det vara omöjligt att få ihop.

Du har gen 1. Syns enklast på placeringen av de aktre infästningarna av trimkolvarna. Magnesium är bäst i Mälaren och aluminium är bäst i östersjön. Glöm inte lägga i växel framåt innan du tar loss drevet. Växellänkarna kan skadas om man drar loss drevet utan att göra det. (Men de kan också klara sig ändå.) Det finns specialverktygsatser att hyra för att byta bälgar. Vissa av verktygen kan man klara sig utan men de sparar nycket tid. De kostar rätt mycket pengar om man köper. - speciell tunnväggig hylsa till växelvajern. (Det går säkert att slipa ner en annan hylsa så att det fungerar men den kostar inte så mycket.) - avdragare till stödlagret om du byter det samtidigt. (Går säkert att improvisera med ett par träbitar/plåtbitar gängstång brickor och mutter.) - monteringsverktyg stödlager och stödlagertätning. Går säkert att improvisera. - verktyg för att ta loss "hingepin". (Beroende på exakt vilken version av drev du har.) - specialtång för att dra på avgasbälgen. (Jag har svetsat ihop min själv ) - Centreringsverktyg för drev/motor. (Går inte att improvisera och det kan gå illa om det är dåligt linjerat.) Används för att rikta stödlager och motor före montering av drevet. Specialverktyget som ser ut som en rund platta med ett skaft på för montering av knutbälg behöver du inte. Det används bara på gen 2. Gen 1 har slangklämma i bägge ändar av bälgen.

Ja med progressiva glas. Nackdelen med dem är att synfältet där man ser skarpt blir mycket mindre och de kräver tillvänjning. Fast man slipper hålla på och växla mellan glasögon.

Om det går att få dit en hydraulstyrning utan att lossa motorn kan du ju köpa en billig hydraulstyrning och såga bort den gamla styrkabeln.

Jag förstår att det antagligen är det de menar men det är illa skrivet. Dessutom gissar jag att deras uppfattning inte skulle hålla för en rättslig prövning om det nu någonsin skulle komma dit när någon med västkustfärg av någon anledning blir liggande en vecka eller två. (Eller kanske till och med en månad eller två pga något haveri.)

"en till ett par dagar" Det måste bli ett väldigt snabbt besök i Mälaren då om man ska hinna ut inom "ett par dagar". Göta kanal är tydligen bara att glömma om man har västkustfärg eller ostkustfärg på båtbotten. Det tar ju avsevärt mycket längre tid än ett par dagar.