mikael_matsson

Om du tankat vanlig 95oktan så har du redan 5-10% sprit i den (etanol), sen tillsatt en halv flaska sprit (framgår inte hur mycket en halv flaska är?) och så en skvätt av en till flaska hokuspokus (stp).... Hade jag fått dina strul med den groggen hade jag slagit den dunken i bilen och tankat fullt för att späda ut den. Sen tankat upp båten med bara 98oktan (dvs mindre eller ingen etanol) alternativt aspen alkylat. Det behöver ju inte vara det. Men det känns som en logisk start då du kanske inte behöver skruva alls. Hur är det med luftningen i tanken? Glömt att öppna? Blåsan och slangen, helt tätt i anslutningarna? Håller sig blåsan hård när du pumpat?

Expanderplugg var visst det korrekta namnet på det jag menade, samma länk, skrolla ner lite.

Funkar det inte med en länsplugg när ni är flera i båten då? http://www.hjertmans.se/search?q=L%C3%A4nsplugg Det är väl nästan mer regel än undantag att det rinner in vatten när man kliver i flera i aktern om man har självläns, i de båtar jag åkt iaf. Min plugg är egentligen ett termoslock, men det funkar det å. Det tar jag ur när jag lämnar båten men det räcker med att jag kliver i själv för att det ska rinna in. Så det är det första man gör när man kommer till båten, sätter i pluggen.

Tackar, jättebra tips. Har aldrig lagt märke till den modellen men efter lite sökande verkar många hänga på 7-10hk på den så det är nog en bra båt för min motor. Antar att det är samma modell som ryds/triss 42. Om nån har erfarenhet av smögen 45an är jag nyfiken på den. Vad kan jag förvänta mig fart ur den med 8hk?

Jag har idag en charmig 4,5m båt av okänd typ. Bred i fören och smal i aktern med nån dm "köl". Lättdriven upp till 5knop. Jag har en bra 8hk motor till den, yamaha 2t -01 kort rigg, men den kommer inte till sin rätt. Till 5 knop kommer jag nämligen vid ca 30-40% gaspådrag, men där tar det stopp! Skrovet vill helt enkelt inte gå fortare, den gräver bara ner aktern och gör stora svall. Vid 100% gas når jag 6knop, då kör man hellre i 5 på 30%. Har funderat på att byta till en "high trust"-propp eller trimfenor på kavitationsplattan, men tror inte det skulle förändra något. Jag spanar därför lite efter en annan båt i samma storlek som ger en 8hk motor mer rättvisa. Båten jag har borde passa bättre med 2-4hk. Tanken föddes i fjol då jag hyrde en Buster xs med 8hk på Åland. Den gick ju riktigt fint, kanske 10-12knop. Den planade bara "nästan" men drog ändå förvånansvärt lite svall och verkade trivas som halvplanande. En sån vore ju fin, men åt helvete för dyr att ha som "snurrebåt" att hoppa runt mellan holmarna med. Kan en HR 430 vara nåt? Smögen 45? Är den lika trög som den jag har? Ge mig förslag! De ska gå att hitta beggade för rimliga pengar och vara hyffsat sjödugliga. Tack på förhand.

Gammal bensin? Byt isf. Kablage som sagt. Har du dödmansgrepp? Sån typ man stoppar ett "plast-U" bakom en dragknapp? Min Yamaha med sån variant kan vara lite lömsk på den punkten, då dragknappen måste hållas ut ortentligt. Vissa universal "plast-U" går att knäppa fast, men minsta lilla pill på det stoppar motorn. Blåsan och soppaslangar måste vara helt täta. Kolla om det bubblar i nån anslutning när du pumpar.

Det ryker lite extra vid första uppstarten, när oljan brinner upp. Men det är nog ingen fara med det. Det är sån "motorkonservering"spray du syftar på antar jag?

Vad tror ni om plastidip då? Den är ju lätt som tusan att avlägsna. Men det vet ju inte tjuven? Det bildar ju en plastfilm som snarare skyddar än förstör, man drar bara av den när man tröttnat, så är kåpan som ny under.

Visste inte att det var en autolube utan utgick ifrån att du blandade själv.

Tog nyss förarintyget också och det var en hel del pejlande. Typ du har fyren x i bäring 200grader och landmärket y i bäring 300grader, vilken position har du? Då var det ju bara att krysspejla på sjökortet. Sventable: Jag förstår inte exakt vad du har problem med. Men det känns lite som att du inte har 100% koll på skillnaden mellan riktning och bäring? Isf tror jag att boken förklarar detta mer pedagogiskt än någon av oss, bara du läser just de styckena om bäring och riktning noga.

Angående blåröken. Står det 1:100 nånstans på motorn? Då ska du ha 1% olja istället för det vanligare 2%. Yamaha hade det ofta på den tidens motorer. För mycket olja = blårök.

Sae klassningen säger ingenting om oljans kvalitet. Det är bara oljans viskositet som anges med Sae klassningen, alltså vid vilket temperaturområde den är lättflytande. API däremot, liksom ACEA anger vilken kvalitetsklass oljan håller. Det står i instruktionsboken vilken lägsta API/ACEA klass du ska ha, tumma inte på det och välj rätt viskositet SAE. Mobil 1 är ju ett välkänt och seriöst varumärke så är klasserna rätt så hade jag inte tvekat att använda det. Skillnaden på en MC-olja och bil/båt-olja är att en mc-olja även ha en JASO klassning. JASO MA står det på nästan alla mc-oljor. Det är för att kopplingen på en mc badar i oljan, så kallad våtkoppling. En vanlig bilolja kan klibba ihop lammellerna, det gör inte en JASO MA. Om det finns anledning att inte använda en sådan olja i båten vet jag inte, men nu vet du iaf vad en Mc-olja gör som inte en bilolja gör.

Boracolen "förgiftar" bara trät så mögeltillväxt etc hämmas eller helt uteblir. I övrigt vårdar det inte trät och ändrar inte utseendet. Jag har boracolbehandlat teakdetaljer och sedan oljat, för att jag ville ha det oljade utseendet men slippa de svarta prickarna, som ju är mögel/svamp. Använder du bara boracol så grånar teaken som vanligt men du slipper möglet. Pröva, det är ju barnsligt lätt att lägga på, som att stryka ut vatten, blir osynligt när det tagits upp av trät. Ångrar du dig och vill lägga nå nåt annat sen går det bra att lägga på vad som helst tror jag.

Bmws raka sexor är suveräna motorer. Men var försiktig med temperaturen. Det är långa aluminiumblock så de vrider sig hellre än en kort gjutjärnsfyra t.ex vid snabba temperaturskiftningar eller överhettning. Du fick väl erfara liknande på förra motorn. Har haft några bimmers med bensinsexor och det tycks vara allmänkänt bland Bmw-nördar att sexorna tål det mesta så länge de får hålla sig i rätt arbetstemp.

Om en evighet känns det som. Allt är lite "låst" pga temperaturen. Jag har plockat ur fönstren i doghouse för att lista om dem, vilket är klart. Men håller även på klä om doghouse invändigt. Taket gjordes klart för nån vecka sen, men sen har det varit för kallt för att jag ska vilja chansa med limmet så stolparna mellan fönstren är inte klädda än. Därför kan inte fönstren monteras tillbaka. Å därför kan jag inte klä av presenningen å polera... Döläge. Så jag har pysslat om motorn med bränslefilter och luftning å det där.. Det är en gammal båt med tusen saker som ska göras. Men får jag bara i fönstren så kan hon sjösättas och köras hem, så kan jag kila ner på bryggan och pyssla mwd resten sen. Hoppas på +15 i solen ett par dagar så blir det nog lite gjort.

Vad jag ville ha sagt var alltså att det är samma arbetsinsats att gå ett varv runt båten med maskin, oavsett om du har vax eller polish på hättan! Välj då polish eller cleaner. Vaxet kan du i princip stryka ut lätt med en handduk sen bara. Och lika lätt stryka av en timme senare, eller dagen efter om det passar bättre.

Om du ska köpa en maskin för att vaxa med men inte polera tycker jag du ska tänka om. Köp polermaskin och använd den, till polering! Med polish eller cleaner, eller flytande rubbing om ytan är riktigt skabbig. Att jobba in vax på en opolerad yta är bortkastat, det blir inte snyggt helt enkelt, bara jobbigare att polera sen när du vill göra om och göra rätt. När du väl har en polerad yta kan du ofta lägga på vaxet hur du vill. Det är lättjobbat på en polerad yta. Jag lägger ofta på med en riktigt gammal och billig maskin med bara en hätta. Sen väntar jag, länge. När vaxet torkat helt till en vit torr "pulvrig" yta torkar man lätt av den bara. En eventuell lätt flammighet av kvarliggande vax brukar jag ignorera då det försvinner så snart det skvätt lite vatten eller regnat på det. Om underarbetet, dvs poleringen gjorts ordenligt vill säga.

Helt vanlig båtshake är nog den pryl som gett mest nytta per krona för mig. Varje tilläggning hade blivit kaos utan den.

Jag har en winga 25, den har jag inte barlastat. Men den är ju byggd med 450kg i kölen. Antar att Herwan har en viss kölvikt också? Annars fanns det nog en poäng att ha vikterna där.

Ja vi får se vad som händer. Än så länge har han bara frågat efter fler bilder och det skadar ju inte att skicka. Eller hans son som medlar rättare sagt. Väldigt vänligt skrivet med fullständiga namn på båda, telefonnummer och mailadress å så.. Fick "nigeriabrev"-svar på en bilannons för nåt år sen men den gången luktade det bluff lång väg. Den här känns mer,,,äkta. Ja vi får se. Självklart betalar jag ingenting för nåt.

Jag har en liten J17 till salu på blocket. Idag fick jag ett mail på engelska från en spekulant som vill komma och titta på båten, från Lettland! En 65åring som ska transportera hem den. Är småbåtar dyrare där? Eller varför vill man göra sig besväret att åka till ett annat land, transportera på (antar jag) lastbil och färja.... Jag menar, en båt för annonspris 15000:-. Ska man ana ugglor i mossen eller gör folk sånt här?

Jag hade faktiskt inte ens sett att de ligger så nära att det är mörkare i plasten där. Det ligger så långt ner så jag har hållt ner mobilen och fotat på känn underifrån, inget man kan se utan kamera eller spegel annars. Trögheten i axeln var som s59746 trodde i huvudsak pga att backslaget var borta. Så fort det nya var monterat gick det betydligt lättare. Något trögt kanske, men inget som jag tror är onormalt efter en vinter på land. Lite "torrgummignäll" hörs men jag antar att det blir bra i vatten. Jag ska sticka ner kameran och ett par fingrar å ta reda på hur nära axeln går "materialX" nu när axeln är monterad på backslaget. Det var den inte när bilden togs så lite hänger den ner. MarerialX är hursomhelst ett "skott" eller om man kallar det något annat när den inte följer hela bottnens form. Tvärskepps i längd där akterruffen börjar. Om ni ser hela konstruktionen på plats tror jag inte någon av de kloka gubbar skulle vilja sätta sågen i det. Det är uppenbart en strukturellt väsentlig del av båten. Att den avslutas nertill i en L-form är nog för att öka stadgan där väggen/skottet ej går ner i botten. Den andra väggen däremot är "bara" bakre väggen i motorbaljan. Den skulle jag våga såga i utan oro, men det skulle inte göra någon skillnad.

Här kommer lite bilder så ni får en bättre helhetsbild. Som ni ser på andra bilden går axeln genom två väggar. Den ena för tight nertill och där är hela kontruktionen 90graders L formad, för ökad hållfasthet/styvhet antar jag. Känns obra att såga upp den konstruktionen så det alternativet utesluter jag. Så det återstår egentligen bara att ta av rodret om slangen ska bytas. Därför monterade jag istället tillbaka backslaget idag, för att få nånting gjort. Jag bedömer att det inte påverkar ett ev slangbyte iaf eftersom axeln lär träs ur bakåt ändå. I tredje bilden ser ni hur långt bak jag kan skjuta axeln innan det tar i rodret. Så skulle jag ändå vilja ta loss tätningen framåt så finns drygt en dm till backslaget, det är alltså inte det som är flaskhalsen. Nu är alltså båten "körbar" igen och nästa helg kommer sannolikt ägnas åt att limma upp ny klädsel i doghouse, så jag kan montera tillbaka fönstren jag fixat under vintern. Jag VILL ha dit en ny slang. Men det är en 38år gammal båt och ärligt talat borde jag se över alla skrovgenomföringar pga ålder. Men de var täta i höstas så jag prioriterar att färdigställa de projekt som är påbörjade nu. Visar de inga tecken på läkage i sommar låter jag nog alla genomförinar vara till nästa vinter och tar det som nästa projekt. Då kan jag vara bättre instatt och "säkra" hela båten på rätt sätt, med rätt grejer, med mer tid och det i fokus. Vad tror ni? Låter det inte vettigare? Som någon var inne på i den tidigare tråden, har det funkat i 40 år är den väl per defenition ok? Ps. Jag bor så jag ser båten utanför fönstret när hon ligger i sjön, och hon tittas till dagligen då vi går förbi minst 3gånger/dag med hunden. Så ev läkage upptäcks sannolikt i tid om det skulle gå illa.

Normalt sett är de skruvade, och så gömmer man skruvskallen med en plugg. Om man valt pluggar med omsorg och varit noga med att lägga ådringen rätt, sedan ytbehandlat dem ihop med räcket så kan de vara svåra att se dem på lite håll. Det är ju tanken. Om det är pluggar du har så borrar du bort dem. Börja med en mindre borr än pluggen, har du tur spricker den och lossar av sig själv. Annars går du upp i borrstorlek och krafsar upp resterna. Sen är det bara att skruva.

Jag tar en bild imårn när jag åker till båten. Jag kallar det balja, men är väl snarare ett litet motorrum under durken. Direkt efter det är det ytterligare en vägg som måste få ett större hål om man ska ta det den vägen. Skickar en bild imårn som sagt. Blir nog flera så ni ser helheten. Tack så mycket för all hjälp så länge.