mikael_matsson

Här i Västeråsfjärden har jag fått intrycket att de flesta vattenskotrar hyrs. De har exploderat i antal sen ett företag drog igång detta förra eller för två år sen. Att det är 5knop här utanför och en jolleklubb med knattar som försöker lära sig verkar uthyrarna glömma att informera om, för det DAMP-körs så man kan bli vansinnig. Å måste dom låta som nå jävla lövlåsar! Ett förarbeviskrav skulle ju hindra "icke båtfolk" att få hyra dem. Vilket jag tror blir den största skillnaden. Vilket ju vore bra för då tror jag att flertalet försvinner

Jag skulle tro att det här är rätt sjökort för dig, för du håller till utanför stockholm, men inte i mälaren va?http://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/sjokort-hjalpmedel/batsportkort/batsportkort-stockholm-mellersta-2016 Skillnaden på sjökort och båtsportkort är att ett sjökort är gigantiskt stort och därmed otympligt. Båtsportkortet är istället uppdelat i fler delar och ihopbundna som en perm. De tål vatten men det går ändå att rita med blyertspenna på dem. Använd en mjuk sådan så kan du sudda oändligt antal gånger, det tål korten. Jag kör papperskort men använder även mobilen eller plattan samtidigt, mycket för att de bekräftar att jag är där jag tror att jag är. Papperskort är trevliga och ger en bättre helhetsöverblick än en skärm tycker jag. En plotter är givetvis utmärkt att ha, men jag tror du kommer uppskatta korten som komplement även efter att du köpt en. /M

Att ta förarintyget som nämts är bra, då lär du dig det du vehöver och lite till. Men du har väl nyss köpt båt och jag antar att du kommer köra en hel del innan du är igång med kursen? Så till dess, köp Salta boken som nämnts tidigare. Det är nog det närmaste "crash course" du kan komma. Det är en tunn bok på ett 20tal sidor ungefär, inplastade så den tål att ligga i båten. Den ser rätt töntig ut men innehållet är bra och kortfattat. Väjningsregler, vad sjömärkena betyder, några knopar och sånt. Har du plotter i båten (gps)? Använd den isf alltid och i ett väl inzoomat läge. Zoomar du ut försvinner detaljer som undervattenstenar etc. Vad tecknen på kartan betyder (kryss för undervattensten t.ex) står också i Salta boken. Lycka till.

Om man zoomar in rejält ser det ut som en diod-symbol mitt på den svarta klumpen.

3/4 tum är väl 19mm om jag räknar/minns rätt. Så mät hålet i gamla ratten eller axelns tjocklek på styrväxeln. Om du ska till butiken kan du ju ta med din styrväxel och se om ratten passar på axeln med. Du ser ju ut att ha monterat av den redan.

Bosse han före med ett annat svar. Det är säkert mer rätt vid fast förtöjning. Jag har en Merxhake men jag använder bara boj vid gästbryggor för att hålla ut aktern.

Vad säger försäkringsbolaget om en Merx-hake eller handyduck då? Dessa kan du splitsa fast i linändan mot bojen.

Kan vara bra att veta. Nu är ju svinto just stålull dränkt i såpa så det var väl därför det funkade så bra då

Tackar för allt engagemang. Marrexxx skrev kort å gott svinto. Hmmm varför inte tänkte jag, det gamla miraklet har ju gått hem förr och finns redan i städskåpet. Tog en tuss och började gno direkt. Och det funkade ju utmärkt! Behövde inte ens ta bort bokstäverna . Den vänstra skylten i bild är fixad. Tidsåtgång, ca 5min.

Tack så mycket för alla svar. Kaustiksoda borde funka bra då eller? Den är väl både starkt basisk och innehåller mycket natriumhydroxid? Billigt och lättillgängligt med.

Nu har Klantberg varit i farten igen Jag gjorde nya namnskyltar i vintras, som jag oljat med rå linolja. Dessvärre kunde jag inte låte bli at stryka på lite till, efter att jag monterat bokstäverna av rostfritt stål. Kladdade såklart även på dessa men tänkte att det är ju bara att torka bort, sen, det härdar ju så långsamt... Sen, blev dock alldeles för sent då livet kom emellan. Så nu har jag bokstäver med härdad linolja på, inte fint. Har ni något förslag på hur jag får rent dem innan jag går lös på hela kemisortimentet? Jag kan såklart skruva loss dem om det behövs. Finns den nån produkt som löser upp den härdade oljan? Eller ska man värma/koka bokstäverna kanske?

Mmm jo att hitta en motorolja för dieselmotorer i allmänhet, med vilken viskositet som helst, är inte svårt. Samtliga uppfyller nog kvalitetsklass CD och långt mer än så. Jag tänkte på dem som bakats ihop speciellt för marindieslar. Enligt tillverkarnas fina texter iaf, så har dessa lite andra egenskaper. Som mer korrosionskydd och bättre vidhäftning för att lämpa sig bra vid långa stillestånd t.ex. Sånt är ju rätt oväsentligt på en lastbilsolja. Samtidigt är lågfriktion och 5000mils bytesintervall helt oväsentligt för mig. Dessutom är ju flera av de marindieseloljor jag hittat relativt billiga. Det är bara det där med viskositeten, de tycks ha 15w40 allihop. Men jag nöjer mig nog med då. Över +10 grader ska motorn klara sig på 20w. Får väl paddla på midsommar

Jahopp.. På statoil sa dom för ett par år sedan att 98an inte innehöll etanol. Men mycket kan ha hänt sen dess.

Enligt manualen vill min motor (md11c) ha en lägsta viskositet på 10w om den startas vid lägre temp än +10 grader, dvs normalt midsommarväder . Har sökt runt men alla oljor som är speciellt framtagna för marindieslar verkar ligga på 15w-40. Utom mobil1 m-delvac 1 som är en 5w-40, men den vetefan var man köper i Västerås? Inte ens Volvo Pentas egna såser verkar ju finnas med lägre viskositet än 15. Har ni nåt tips om nån med max 10w? Api klassningen behöver bara vara CD, men högre skadar förståss inte.

Ruspricken, om du gör så med gasol så ska du verkligen lita på din vackventil. När du stänger kranen minskar du trycket och funkar inte grejerna som de ska kan det brinna "baklänges" i slangen, ända till tuben om det vill sig illa. Nu är nog risken minimal, men ändå. Har lärt mig att av säkerhetsskäl alltid släcka lågan innan man stryper flödet i en gastub.

Det blev VolvoPenta orginal. Inte stålarmerad, nån textilarmering av nåt slag. Säger dom att det håller och den förra hållt i 40 år så funkar det nog . Billigare än Hjertmans dessutom.

Ja och min har ju uppenbart funkat sen hedenhös tid också. Tack för länken petter, då vet jag att det finns nya mjuka alternativ. Ska stanna till vid VP verkstan strax å se om dom har sån hemma. Annars blire till att beställa.

Ser det ut ungefär så här? Isåfall undrar jag också . Det är på en av mina båtar, där järnkölen bitvis låter som järn om man knackar, bitvis som plast, bitvis som ihålig plast. Den här skadan i framkant borde ju ge svar på hur den är byggd. Men jag ser faktiskt inte själv om det är en miljard lager bottefärg eller plast . Den har smygit sig fram med tiden trots att jag inte varit på grund.

Tänkte byta kylvattenslangarna från skrovgenomföring till backslag och vidare till impellerhuset och vidare till färskvattenkylaren. Då den gamla var lite svår att mäta (mellan 16 och 19mm) tog jag med den till hjertmans för jämförelse. Där sa de att det är stålarmerad slang jag ska ha, nån mjuk har de inte ens. Fick med en testbit av 16mm för att prova att den verkligen passar, och det gör den. Det är mina gamla mjuka som är för stora. Men... Jag insåg dock att köper jag den stålarmerade slangen kommer jag nog få ett litet helvete att böja den rätt mellan alla slangnipplar. Mellan backslag och impellerhus t.ex är det bara ett par dm, och slangen måste göra en S-böj för att hamna rätt, tveksamt om det går. Så vad säger ni? Ska man ha den stenhårda stålarmerade slangen ändå och svära några timmar? Eller finns det någon mjukare slang som är bra för ändamålet? Motorn är en VP md 11c. Tack på förhand. /Micke

Om du lastsäkrar båten som i skissen så förhindrar de främre banden att båten glider framåt, de bakre att den glider bakåt. Ett spännband per knap alltså. Att slå ett band över båten gör att den lätt "rullar" innanför bandet och eftersom båten står på rullar förhindrar ett band över båten knappt båten från att glida framåt heller. Lagen säger att du ska lastsäkra för 100% av lastvikten framåt och 50% bakåt samt sidledes. Sidledes fixar dock sidohjulen. Om du surrar som jag skissat behöver tornet inte ta de 100% framåt ensamt. Spänner du de bakersta banden först så de trycker fram båten lätt mot tornet så kan du slacka på vinschbandet så det inte drar båten i sidled/uppåt, det bandet kan du då se som en extra backup bara. Eller för vad det är, ett vinschband, inte en lastsäkring. Angående vikten... Kan du verkligen inte flytta fram något i båten? Nåt ankare i nån akterstuv som kan läggas dikt mot stäven kanske? Som tidigare nämnts så kan du få problem om båten går framför sista rullen. Men testa själv när du har tid och domkraft till hands. Du ska ju ogärna doppa bromsar och nav i sjön när du sjösätter. Att doppa däcken tills de möter fälgen är en bra riktlinje, helst inte mer. Att vinshbandet hamnar som det gör då.. Ja, hur ska man göra då? Din båt har ju öglan lågt. Att sätta vinshen lägre gör ju att den drar i fel riktning när du vinshar upp båten ur sjön. Ett högt torn och låg ögla i båten ger en bättre vinkel så båten dras lite uppåt, inte bara framåt. Men som sagt, slacka lite på bandet när båten är på plats och använd spännband runt knaparna istället.

Får jag flika in en fråga på ämnet bara.. Har motorfärgen nån större betydelse mer än estetiskt? Jag tänker att det är väl så tjockt gjutjärn att lacksläpp och lite ytrost kan kvitta? Jag undrar därför att min gamla md11c har en del av detta. Ska man köpa sig en burk och måla på lite där det släppt, eller kvittar det?

Nu blev det A4 kvalité, får hoppas det funkar. Men helvete vad svårt det är att montera... Man skulle behöva 4 händer på var sida om glaset. Är gummilisten mellan glas och alu rätt på ena sidan så är den garanterat en millimeter off på andra sidan. Sen när det börjar likna nåt trillar skiten ur helt så man får börja om, tröttsamt. Silvertejp och wd40 fick bli min räddning, som vanligt

Tackar för alla svar. Det där med att det fastnar har jag märkt, det är därför jag måste byta skruvarna . Det blev som sagt några rundade krysspår och även 2 st som fick borras ur. Det var inte enklare för att nedre hörnen sitter så vinklade att en riktig skruvmejsel inte får plats... Nu är nya skruv inköpta iaf, RF syrafast A4 316. Beger mig mot båten å testar nu. Tack igen.

Tackar. Men, varför så viktigt att isolera mellan allt RF man monterar i masten t.ex, men ok att sätta RF skruv direkt i aluramarna? Blir inte aluramarna som "offeranoder" till skruvarna?

Imårn tänkte jag börja återmontera fönsterramarna av aluminum. Därför vore så snabbt svar som möjligt passande . Jag tänkte byta samtliga skruvar som håller ihop ytter och innerram för att flera av de gamla har fått runda/slitna krysspår. De gamla skruvarna ser ut som rostfritt stål, men det ska man väl inte ha direkt mot aluminum? De är gängade direkt i aluramarna så det går inte att isolera. Vad tror ni de gamla är av för material? (Winga 25 orginal -78) Vad ska jag köpa? Ps. Har för mig att man kan testa med en magnet, men hur var det nu... Förzinkat = magnetisk, RF = ej magnetisk?. Ds Mvh /Micke