firefish

Instämmer med Gelis om Jonas. Sedan vill jag inflika en kommentar angående renoverade motorer som säljs billigt via olika amerikaimportbolag. Jag har bara egen erfarenhet av två sådana, den ena fungerade kalas och den andra bjöd på lyftarslammer efter bara ett fåtal timmar (säljaren erbjöd sig att bjuda på ett mirakelmedel att hälla i oljan för att fixa felet...). Det är ju bara att räkna baklänges från de 25000 som ett longblock kostar i Sverige och fundera på vad snubben som renoverar motorn får per timme samt vad utgångsmaterialet är i för skick för att man ska lista ut att han inte är direkt överbetald och att det är skitdåliga grejer han börjar med. Ibland blir det säkert bra men lika ofta inte, tror min erfarenhet med 50/50 stämmer ganska bra. Jag skulle inte automatiskt avstå från att köpa en båt med en sådan motor i om den visat sig fungera i säg 50 timmar. Men aldrig mer att jag köper en själv och installerar på vinst och förlust. Köp typ denna och montera sötvattenkylning om du inte vill renovera https://www.blocket.se/stockholm/Komplett_V8__350__5_7_liter__2017_84427654.htm?ca=11&w=3 Eller https://www.blocket.se/stockholm/Mercruiser_350_MPI_Komplett_Motor_70839373.htm?ca=11&w=3

Tror du inte att det är bra att montera på ett friskt drev på den misstänkta sidan? Vet inte men risken är ju att eventuella fel tystnar om allt inte är mer eller mindre exakt lika.

Mitt roder har ett vattensmort gummilager i nederkant av röret och inget alls i ovankant (rostfri axel och aluminiumrör). Röret är så högt att det är gott och väl 40 cm över vattenytan, alltså behövs ingen tätning. Cirka 10000 timmar på denna konstruktion och det fungerar som nytt.

Börja med att montera det misstänkt dåliga drevet på andra motorn. Det kan vara skitsvårt att höra vad det är som låter, att kunna utesluta sköld och motor är guld värt.

På 41:an sitter dock sjövattenfiltret direkt efter vattenpumpen varför det inte rimligen kan ligga impellerrester i värmeväxlarna. Oftast sätter man backslagets oljekyl först i serien, på sugsidan av pumpen. Har man fått in skit där kan det ju ge ett sämre flöde. Våta avgaser gissar jag. Går allt kylvatten ut med avgaserna eller finns det ett separat utkast?

Vill minnas att det handlar mycket om kamtiderna och en rejält vass kam med mycket overlap är tydligen inte en bra kombo med avgasrören under ytan. Det är alltså inte enbart för att låta så mycket som möjligt som en del V8-båtar har raka rör.

Det har du iofs mycket rätt i!

Eftersom båten inte ser ut att vara en altartavla tänker jag mig följande: Visst är den plastad tidigare? Jag skulle såga bort det skadade trät så att det får en snygg form. Sedan skulle jag plastat utsida och ovansida av den befintliga akterspegeln, kanske även lite ned på insidan men inte hela vägen då jag tänker att trät ska kunna andas. Sedan skulle jag såga till en ny akterspegel av plywood (typ 2 x 12 mm) som jag skulle plasta fast utanpå de nu plastade befintliga resterna av den gamla akterspegeln. Den nya akterspegeln ska vara helt tät, dvs plast och och glasfiber runt hela och dessutom mellan de två skivorna.

Vissa motorer kan inte ha avgasrören under ytan då de inte orkar överkomma det högre mottrycket. Då detta främst gäller rejält trimmade maskiner med aggressiva kamtider så misstänker jag att det inte gäller dig. Rollens förslag är det bästa. Näst bäst är det du själv är inne på, dvs ljuddämpare. Dock är två ljuddämpare för våta avgaser, förutsatt att det ens får plats, en troligtvis lika dyr lösning som Rollens variant dvs lyfta och återställa till original. Det enklaste är att montera böjar som mynnar ut ungefär i vattenytan. Då får du en ganska rejäl minskning av ljudet när du kör sakta/ligger still men inte så mycket när du planar. Var dock aktsam på det som Coppertail nämner men då främst när du ligger still med avstängd motor.

Förgasarens funktion är i korthet beroende av undertryck. Det som tidigare i tråden kallades för hals (dvs det stora lufthålet in) har en förträngning – venturi. När en given massa luft sugs in i motorn måste hastigheten på luften öka förbi förträngningen. En smart snubbe som hette Bernoulli kom fram till att tryck, massa och hastighet (med mera) hänger ihop och på detta följer att ökad hastighet ger upphov till ett lägre tryck (i venturit). Det är detta undertryck som sedan suger upp soppan från flottörhuset. Utöver detta så ger också gasspjället upphov till ett undertryck och lite beroende på hur förgasaren är konstruerad är detta viktigare vid låga varv än trycksänkningen i venturit. När du ger full gas så öppnar du gasspjället till max. Eftersom motorn inte är speciellt snabb att öka i varv (dvs kan inte öka sin luftkonsumtion) kommer ett öppet spjäll innebära att undertrycket minskar, motorn får mindre soppa och tappar varv och suger därmed ännu mindre luft varpå undertrycket minskar ytterligare och... Många förgasare har därför en anordning som ska spruta in extra bränsle vid hastiga gaspådrag, ofta kallat accpump. Om den inte fungerar kan du få de symtom du beskriver, dvs att motorn dör vid gaspådrag om de inte sker låååångsamt. Du har också varit och pillat med flottörerna. Vissa tillverkare talar om float height, andra om fuel level och det är det andra som är relevant, dvs hur hög bränslenivån i flottörhuset är (det styr ju hur högt undertrycket måste lyfta bensinen). Vid låga varv när motorn tar lite luft är det extra viktigt att bränslenivån är korrekt för att förgasaren ska fungera som den ska. Om vi tänker oss att du har på tok för låg nivå i flottörhusen så kommer undertrycket inte riktigt räcka till för att suga upp den soppa som motorn vill ha, allrahelst inte när du öppnar spjället. En sak till. Trycksänkningen i venturit är ju relativ det omgivande trycket. Det är alltså viktigt var någonstans flottörhuset luftas (om vi tänker oss att flottörhuset luftade i venturit så skulle det inte bli någon tryckskillnad och inget bränsle till motorn). Kolla alltså så att alla luftkanaler är öppna och att eventuell slang för avluftning inte är skadat, vikt eller liknande. Svarar motorn bättre på gaspådrag om du chokar (förutsatt manuell choke)?

Mycket väl genomfört arbete (av tråden att döma). Hatten av! Ser fram mot nästa projekt... 😜

Dumt ställe isf. Passa på att plasta igen och flytta till ett bättre ställe.

Om du lyckas få bort både ventil och mutter kan du trycka tillbaka genomföringen samma väg som den monterades. Dock brukar dessa sitta som tusan varför ett par snitt i kragen på utsidan är att rekommendera. Själva monteringen är inte så mycket att orda om och i princip vilket kladdigt och flexibelt lim som helst fungerar. Jag har till och med bytt en genomföring under vattnet och det blev tätt trots blygsam rengöring och att limmet (något sikaliknande) fick bada och skinnade sig rejält bara på den korta tid det tog för mig att dyka ner under båten och trycka in den nya genomföringen. Det viktigaste är att du kan dra åt ordentligt och att gammalt trä tas bort (vissa båtar har en en träskiva på insidan av skrovet för att ge bättre stöd för muttern) eller sviktande distansmaterial i skrovet åtgärdas.

Coppertail är inne på ett bra spår, något fyller på ditt oljetråg och då det inte är vatten så är det bara diesel kvar. Hur många timmar har maskinen gått sedan spridarna sågs över senast? Om länge eller aldrig så är det nog dags ändå så det är ingen helt onödig utgift om det senare skulle visa sig vara något annat. Jag vet inte hur ditt grenrör ser ut men om det går att komma åt varje utblås separat så bör den läckande cylindern gå kallare än övriga. Möjligen kanske du också kan rycka alla spridare och identifiera den dåliga genom att den cylindern ser annorlunda ut inuti än de andra fem. Om du nu skulle vilja felsöka lite närmare och inte bara chansa.

Lyssna på Rollen. Och jag vill inte påstå att du lokaliserat läckan, bara att du ser i vilken region vattnet kommer in (av bilderna att döma iaf). Om vi antar att det läcker mellan akterspegel och sköld så är det hart när omöjligt att få till en tät limfog på en fuktig yta som dessutom står under visst vattentryck – för att inte ens beröra det svåra i att komma åt och göra rent. Den enda snabbfix som skulle kunna fungera är att torrsätta och limma från utsidan. Blir det då tätt kommer du också att avlasta eventuellt trä i akterspegeln.

Jag hänger på diverse olika båtforum och det jag gillar med mg är framför allt fikarumskänslan, dvs det blandas högt och lågt och alla uppmuntras pitcha in med svar i olika frågor - proffs som amatör. Att det sedan blir lite utsvävande ibland är ju en del av charmen.

Om du redan sitter på svaret, varför ställa frågan? Rent allmänt. Om du börjar en frågeställning med ett påstående så kommer de svar du får relatera till det påståendet, oavsett om det egentligen har med saken att göra eller ej. Att förvänta sig svar oaktade av påståendet är dumt. Att göra sig lustig över, eller vara hånfull gentemot, de som helt rimligt ifrågasätter påståendet i ett led att resonera sig fram till ett svar på frågan är ännu dummare.

Jag har plockat bort några hundra tampar i propellrar, skador är ovanliga. Är det axel eller drev? Drev och bandlina (typ ankarolina) samt andra tunnare tampar kan vara en dålig kombo då det kan bli skador på packboxen. I övrigt inga problem. Smält lina har jag aldrig råkat ut för, slår det stopp i maskin hinner det inte bli varmt nog. Har du helförsäkring? Isf har du troligtvis assistans och kan få en dykare till dig utan att transporten kostar (bara dyket). Sedan är det bra att göra en skadeanmälan, OM du fått skador är det bra om bolaget fått in en anmälan samt fått ta ställning till om det ska dykas eller ej. Om du badar själv, var försiktig. Det är mörkt, kallt, ont om luft samt lina att fastna i = är det värt risken?

Avlopp sitter ofta ovanför vattenlinjen. Saknas tanken? Isf kan ju en tidigare ägare helt sonika slitit ut hela vattensystemet (pga läckage eller så).

Om jag förstår dig rätt så har du en ho men ingen kran? Det är ju fullt möjligt att man aldrig haft kran utan kört med dunk eller att båten tidigare enbart haft sötvatten. I båda fall hade den inte fått en genomföring installerad från fabrik.

I detta fall ska kolven bara trycka och tar ju inga sidobelastningar.

Håller inte med. De största belastningarna är vid högsta uppnåeliga skrovmotstånd i kombination med grov sjö. Spärren är för att inte motorn ska sjunka vid internt läckage samt sannolikt också för att det ligger något myndighetskrav bakom som kräver både hängslen och livrem. Studera infästningar och hur vinklarna förändras under tiltrörelsen och fundera på var krafterna är störst.

Vad menar du med ytterskärgård? Seastar 670 är platt i baken och går hårt i sjön, inte kul när det är lite väder. Skapligt lättdriven dock.

Om resan är en del av målet kan man ju nöja sig med 7-8 knop och då komma billigt undan i både inköp och drift. Typ https://www.blocket.se/ostergotland/OCKELBO_600_AC___80_tal_84342347.htm?ca=11&w=3

Ska du köra ut ofta? Sträckan från stan förbi Vaxholm är apjobbig, bara en massa sjö från alla båtar och fartbegränsningar, först efter Stegesund släpper det och blir drägligt (tycker jag). Överväg en ny båtplats (typ Resarö elle ute på Värmdö/Vindö) om det är mer ofta än bara ibland. Glöm aluminium. Det är ett poppis material idag vilket drar upp priserna och fördelarna är ringa, om ens några, om du inte kör året runt eller yrkesmässigt (all tål is bättre än plast och går fortare att laga). Kika efter en klassist transporthyttbåt av plast, Typ Bella 580 Scantic, du vill ha utombordare eller Örnvik 630 MC för inombordare. Då får du ett lastdäck värt namnet (behövs för öliv) och en båt som är lång nog att hantera de större fjärdarna runt Möja utan några direkta problem. Hytten gör den åretruntvänlig och iaf Bellan ryms inom dina 100k med en skaplig motor (som i en hygglig fyrtaktare). Från Djurgården till Möja på runt en och en halv timme. Vill du åka på kortare tid, så att det märks, behöver du en Segmo, Anytec 750, Viggo C8 eller liknande, annars handlar det bara om något tiotal minuter mindre än nämnda Bella. Var i möjaskärgården ska ni? Bor själv på Södermöja, därav frågan.