Ledartavla

Jag är absolut inget proffs på batterier med blandade spänningar men jag tror det ska funka med några få ändringar. 12V-batteriet kommer aldrig få någon direkt laddning eftersom DC/DC-omvandlaren inte fungerar som laddare. Men om du sätter en anpassad regulator mellan din 36V-bank mot 12V-batteriet så tycker jag det borde funka ok. Ett alternativ kan vara om du hittar en DC/DC-laddare som kan utgå från 36-voltsbatterierna och ladda 12V. Men jag kan ha fel. Andra kan säkert detta bättre.

Ett alternativ att bygga kil/bricka är att tejpa akterspegeln med typ packtejp och även ytan på fästet. Lägg på en klick glasfiberspackel och sätt dit fästet med någon tillfällig lösning. När det härdat så ta bort allt, slipa till kilen/brickan så den blir cirkulär och fin. Sen montera med lämpligt tätningsmedel. Alternativt fixa till en kil av plastskärbräda i sån lite mjukare plast som är seg och lätt att bearbeta med kniv, stämjärn, hyvel etc.

Jo, du "inbillar" dig på rätt och är på rätt spår när det gäller äldre motorer som inte har rostfria ventiler som standard. Det är rekommenderat att fräsa ur de gamla gjutjärnssätena och installera nya hårdare insatssäten som är avsedda för ventilerna. Det är inte vanligt rostfritt som t.ex. SS2333 osv. utan helt andra legeringar och en av de vanligare legeringarna heter 21–4N och har mycket bra egenskaper och värmeledningsförmåga. Finns flera olika legeringar som klassas som "rostfria" när det gäller ventiler till förbränningsmotorer. Om man inte byter ventilsätensäten så kommer dessa att rosta men inte mer än vanligt. Däremot ökar risken för att de gamla gjutjärnssätena blir sönderbankade av de ofta hårdare rostfria ventilerna men det finns vissa legeringar som är lite snällare mot gamla gjutjärnssäten. Sen är det ganska stor prisskillnad på standard och rostfria ventiler. Gelis fick väl en kpl. sats ventiler för 750 kr plus avgifter medan en enda rostfri ventil kostar från ca $7.50 per styck och sedan till kommer frakt och avgifter samt kostnad för att fräsa ur gamla säten och montera in nya anpassade säten om det behövs. Vet inte vad rostfria ventiler kostar i Sverige, kollade priset på Slipa in ventiler med Carborundum kan man ju göra själv hemma men när det kommer till slipa ventiltallrikar i maskin och fräsa ventilsäten mm. är det inte många som har utrustning för och motorrenoveringsverkstäderna har full koll på vad som passar ihop eller inte. //Pär

Det kan jag hålla med om. Det är ganska vanligt att det är tjockt med båtar på själva strecket och ganska glest vid sidan om. Det gäller nog inte bara de som kör på autopilot, men det skulle absolut vara bra att ersätta strecken, Så här kanske farledsmarkeringarnsa ska se ut istället.

Kör med original, om dessa nu klarat sig sedan-84 till i princip dags datum så fick det bli standard ventiler. Utan att veta så tänker jag att det även finns nackdelar med rostfria ventiler i en gammal motor som inte är konstruerad för dessa. Jag inbillar mig att man bör anpassa ventilsätena, att den sämre värmeledningen gör det mindre bra att ha rostfria ventiler i en båtmotor som ofta går hårt och att byte till rostfritt kan ge både oväntad korrosion och oväntat slitage.

Svenska Kryssarklubbens medelhavsseglare bör kunna ge dig bra svar på den frågan. https://www.medelhav.se/

Det finns ett lim som heter PL400 som efter härdning bildar en hård kaka som nog skulle passa att fylla ut med. Kleta dit limmet och montera fästena utan att dra åt så hårt att allt pöser ut. Efter att limmet härdat drar du åt ordentligt (eventuellt lossar o tätar med sika innan slutmontering).

Ja tyvärr ett näst intill ofrånkomligt dilemma och oftast är det avgasventilerna som drabbas hårdast. En motor stannar på förutbestämda positioner och en V6 stannar på 3 olika ställen, vilket man även kan se på startkransen som är mest sliten på dessa ställen. En eller flera ventiler i motorn står helt eller delvis öppna och det bildas lite mikroskopisk ytrost på ventiltallrik och säte. Sedan när motorn går så sliten denna ytrost lite grand och fortsätter nästa gång man kör men då kanske på andra ventiler. Till slut har samtliga ventiler mer eller mindre ett läckage. Oftast avgasventilerna som drabbas hårdast eftersom det står vatten i avgassystemet och kondens från sjövatten stiger uppåt mot den öppna ventilen och är det så att motorn stannar i en position där en cylinder befinner sig i överlappsperioden är ju både avgas- och insugningsventilerna öppna. Sprutar man in lite konserveringsolja (fogging oil) via förgasarhalsen medan motorn går på ca 1000–1200 r/min när man skall vinterkonservera motorn då finfördelas denna olja via luftströmmen i insuget och ventilerna får en oljefilm på tallrikarna och sätena, motorn är nu bättre korrosionskyddad när den står stilla under flera månader på ett och samma ställe. Att spruta in olja via tändstiftshålen och köra runt gör inte samma nytta som om man gör det via förgasarhalsen med motorn igång. Har motorn flera förgasare måste man göra samma procedur på alla. När blåröken kommer via avgaserna vet man att oljan gått igenom motorn och man kan stänga av. OBS! Endast för motorer med förgasare! Gör INTE detta på motorer med insprutning då man kan skada sensorer i insuget och absolut inte på en motor med överladdning då oljan kan skada vingarna i turbon. //Pär

Hej Det enda du kan göra är att följa monteringsanvisningarna som finns i manualen, där finns mått angivna hur de skall monteras. Du kan inte sätta trimplanen ända ut i slaget på denna båttyp utan de skall sitta 1–4" in från slaget och på en Örnvik 630 Pilothouse är det minst 4" (101 mm) från slaget. Är 12"x12" (305x305 mm) trimplan för stora är det till att byta ner till smalare, det är ju en begränsad yta att montera trimplanen på denna båt. Här förstår jag inte riktigt vad du syftar på, kan du ta bilder på din akter? I din förra tråd fick du en länk med samma båt som du har, kolla på dessa bilder hur trimplanen är monterade. Spelar ingen roll om det är hydrauliska eller elektriska, man måste montera efter tillverkarens anvisningar i manualen. //Pär

Att grejer mår bra av att röra sig kan vi enas om men att starta och röra kalla metalldelar och mänskliga leder är ingen bra ide. Både metall och senor/leder tar stryk i kyla. Det är väl därför idrottsfolket kör med "uppvärmning". Smörjningen vid kallstarter är ett av problemen och är en av anledningarna att kallstarter är slitsamt för motorer och att jag definitivt undviker att starta i onödan på vintern. Stora påkänningar direkt i en dieselmotor när den tänder och går igång. Men var och en gör som den vill😎