Råd angående skrovskada

[vizual54 10]

On 10/16/2024 at 10:13 AM, Mackey said:

Bry dig inte om vad fiskarna och havstulpanerna tycker om din botten. Se till att det som är över ytan ser bra ut.

 

En svart snobbrand tror jag räcker och annars går det ju att lägga till en vit "snobbrand" under den svarta som gör att det ser bra ut i vattenlinjen när båten ligger i vattnet.

Ja, har funderat på vit rand också (alltså ovan på den svarta epoxin så randen blir ju egentligen svart 🤔) om jag väljer svart epoxi så man får upp epoxin ordentligt på sidorna.

 

Nu är motorn ute ur båten. Gick ganska smidigt ändå med hjälp av klubbens lastmaskin och ett spel. Hade även köpt en sån här https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/universallyftar/motorlyftkedja-601004/ som var jäkligt smidig att ha.

Har dock inte räknat ut hur jag ska få den av släpet och upp på motorstativet än. 
Kanske blir tvungen att skaffa en motorlyft också i värsta fall. Hoppas ingen kollega behöver släpet i veckan 🤩

 

 

[Mackey 4 623]

6 timmar sedan skrev vizual54:

Har dock inte räknat ut hur jag ska få den av släpet

Det brukar gå bra att låta tunga saker glida på plankor. Då kan du lämna ifrån dig släpet iaf.

 

6 timmar sedan skrev vizual54:

och upp på motorstativet än.

Funkar dåligt med plankor.

Kunde man bygga pyramider för 4000 år sedan borde man ju kunna komma på en lösning för detta problem idag.

[vizual54 10]

Det blev en i det närmaste perfekt dockning med motorstativet 😀

Fick fixa 3/8 UNC bult i 100mm (90mm hade räckt) för att dra fast motorstativet i bulthålen för svänghjulskåpan. Bästa stället för tumgängat lärde jag mig när jag hade en Jeep är en närliggande John Deere återförsäljare.

 

21 hours ago, Mackey said:

Kunde man bygga pyramider för 4000 år sedan borde man ju kunna komma på en lösning för detta problem idag.

Att bygga en ställning så man kan hissa motorn i vore nog inte så svårt. Men med tanke på virkespriserna så vet i sjutton om det blir så mycket billigare än att köpa en motorlyft på Biltema. Problemet är att de är slut på både Biltema och Jula. Sen ska ställning eller motorlyft förvaras någonstans och det är nog det stora problemet.

 

[vizual54 10]

Varit lite dåligt med uppdateringar här på sista tiden. Men det har inte stått stilla.

Bla, var jag och plockade ur skölden förra veckan. Det har känts orimligt trögt att svänga drevet för hand från sida till sida så jag ville ta en titt på hur packningen och bussningen såg ut vid styrtappen. Den var inte det lättaste att få ur kan man lugnt säga.

Rätt mycket ärg vid skruvarna som klämmer åt styrpinnen.

Efter att ha bankat, värm och bankat lite till så var det bara att konstatera att styrtappen sitter fast. Enligt service manualen ska man då använda en glidhammare som man skruvar in i gängorna på undersidan av styrtappen. Gängan är såklart i tum, ganska rostiga och jag har ingen glidhammare.

Planen blev att borra upp hålet så jag kunde gänga det med en M12 tapp och sedan skruva i en gängstång. Har tidigare använt propellern till segelbåten som glidhammare så den fick tjänstgöra nu med. Tyvärr fick jag inte i 10.2mm borren och borrmaskin i gimbalringen utan fick nöja med 10mm. Det var i efterhand ett stort misstag, jag skulle sågat av borren så jag hade fått tillräckligt stort hål för det blev kolossalt jobbigt att gänga. Att det var dåligt med plats och att jag tvingades använda en skiftnyckel gjorde inte saken bättre.

Till slut fick jag i alla fall ungefär halva hålet gängat så jag kunde skruva i gängstången och min provisoriska glidhammare och efter ett par rejäla slag så började den faktiskt ge med sig. Hade bra träningsvärk i armar och axlar dagen efter 😀

Verkar tyvärr som att jag kommer behöva köpa ny styrtapp då det har rostat där packningen slidlagret ska sitta. Är det någon ide att satsa på en i rostfritt? De verkar var ca dubbelt så dyra. Denna har ju ändå klarat sig i nästan 20 år.

Redigerad 9 November , 2024 av vizual54

[vizual54 10]

Varit knapert med uppdateringar i den här tråden. 

Status just nu är att motorn har fått sig en rejäl uppfräschning under vinter. Monterade ner den helt och hållet och avrostade hela blocket för att sedan epoximåla och på det 2k polyuretanlack. Blev riktigt bra, använde De IJissel Double Coat vilken färg! Alla lager och packningar är bytta, topp och block planade och cylinderväggar honade så nu är den som ny och återstår bara att provstata den.

 

Skölden fick det bli ett nytt gimbalhus till, nya lager i gimbalringen samt nya packningar i bellhousing. Sedan blir det såklart nya bälgar när det väl är dags att montera tillbaka allt. 

Vevlagerpressen till cykeln var utmärkt även till att pressa lager på gimbalringen.

 

Skrovet då? Ligger tyvärr rätt mycket efter tidsplanen, skadan i skrovet var något större än jag trodde från början. Gammal skada som inte var lagad ordentligt. Slutade med att jag fick ta bort en bit av linern för att komma åt att plasta ovanifrån för att vara säker på att det blir tillräckligt stark. Nu är det förmodligen bra mycket starkare än när båten var ny

 

Återstår lite slipning och spackling och sedan blir det epoximålning av botten.

 

På insidan ska jag plasta tillbaka linern men är lite osäker vad som blir bäst vid "balken" mellan utrymmet där bensintaken ligger och motorrummet.

 

En tanke är att ta bort glasfibern på undersidan där det är några PVC block, sedan bygga upp med divinycell eller plywood block som man limmar mot insidan av skrovet och är tillräckligt höga så man kan limma linerbiten mot de blocken, sedan fylla igen skarven med glasfiber och polyester.

Att bara fylla utrymmet mellan skrov och liner med epoxiskum är kanske också en ide, kanske blir svårt att så bitarna sitta bra. Man får nog bara en chans och det verkar lite svårstyrt hur mycket skummet expanderar.

Vad tror ni? Tar gärna emot tips och förslag.

Redigerad 7 Juni av vizual54

[vizual54 10]

Ah, glömde en sak. Tror jag kommit på hur det kommit in vatten mellan skrov och liner.

Huvudmisstänkt är strålkastarna. När båten stått på land utan täckning så samlas det vatten utrymmet för strålkastarna. En en av dem var inte åtskruvad ordentligt så vattnet som var i skrovet har antagligen kommit den vägen. 

Nu går det ju alla fall att ha koll på om det kommer in nytt vatten mellan skrov och liner. Och om det gör det få ut det.

 

[Boanjohan 619]

Knepigt. Balken är väl bara för att styva upp innerlinern antar jag.

Jag hade nog gjort följande tror jag:

1. Laga kölen

2. Lägg ett dräneringsrör i nya kölen och plasta/spackla fast det

3.  Plasta upp en nya tvärskepps"balkar"

vid varje skarv där du kapat innerlinern som stöd för att lägga tillbaka innerlinerbitarna.(därav dräneringsrör i kölen, som kanske måste kspas upp mellan nya balkarna så det inte bildas fickor).

4. Limma tillbaka innerlinern på nya balkarna

5. Fixa skarven ovanifrån med att slipa rent och plasta.

 

Något i den stilen tror jag på. Att bar limma linerbitarna utan atg plasta ovanifrån tror jsg inte komner hålla, det kommer spricka i skarvarna. Så jag tror du måste slipa rent runt skarvsrna och lägga matta.

 

Vet inte exakt vad epoxiskum är, men jag tror inte på skummfylla då det äf att bygga in ett problem. Det blir då omäjligg att få ut eventuellt vatten som letar sig in i något otätt hål.

[vizual54 10]

Ja, jag kommer självklart plasta skarvarna där jag skurit ut linern med ny glasfiber och sedan gelcoat/topcoat på det oavsett metod. Kanske inte framgick ordentligt  

Balken är nog som sagt bara för att styva upp linern, kanske för att bensintanken sitter i den. Den har i vart fall inte haft något med skrovets styrka att göra.

 

Vi tänker ganska lika då, men jag hade nog inte tänkt att göra en hel tvärskepps balk utan bara klotsar som jag kan limma bitarna mot. Men det skulle ju såklart eventuellt gå att göra den hela vägen med en urgröpning på mitten på samma sätt som linern har.

Kass, skiss men hoppas ni förstår.

Vilket material tror ni blir bäst att göra den i? Är man bara noga och plastar in den ordentligt så ska det ju inte bara något problem med att göra klotsarna/balkarna i plywood.

Coosa verkar användas en del på andra sidan atlanten. Vad finns det motsvarande material som man kan få tag på här i Sverige?

 

Skulle man fylla med epoxiskum var tanken att lägga vp-rör så att eventuellt vatten skulle kunna transporteras mellan.

[Boanjohan 619]

9 minuter sedan skrev vizual54:

Ja, jag kommer självklart plasta skarvarna där jag skurit ut linern med ny glasfiber och sedan gelcoat/topcoat på det oavsett metod. Kanske inte framgick ordentligt  

Balken är nog som sagt bara för att styva upp linern, kanske för att bensintanken sitter i den. Den har i vart fall inte haft något med skrovets styrka att göra.

 

Vi tänker ganska lika då, men jag hade nog inte tänkt att göra en hel tvärskepps balk utan bara klotsar som jag kan limma bitarna mot. Men det skulle ju såklart eventuellt gå att göra den hela vägen med en urgröpning på mitten på samma sätt som linern har.

Kass, skiss men hoppas ni förstår.

Vilket material tror ni blir bäst att göra den i? Är man bara noga och plastar in den ordentligt så ska det ju inte bara något problem med att göra klotsarna/balkarna i plywood.

Coosa verkar användas en del på andra sidan atlanten. Vad finns det motsvarande material som man kan få tag på här i Sverige?

 

Skulle man fylla med epoxiskum var tanken att lägga vp-rör så att eventuellt vatten skulle kunna transporteras mellan.

Det du skissar låter vettigt och tillräckligt.

Balsa är ju ett material som flitigt använts som distansmatetial. Suger vatten som en svamp om det skulle bli otätt, så känsligt att sätta skruv ner i det om man ska fästa in något, måste täta ordentligt. Men lätt att forma. Då är divinycel nättre men dyrare. Plywood eller vilket tortvträ som helst funkar ju också, så det är väl fgämsg en prisfråga där det är lättare ath arbeya med Divinycell. Kör man epoxi så funkar vanlig blå eller rosa markisolering man köper på bygghandeln billigt. Men epoxi blir såklart dyrare men luktfritt från start så du slipper styrenlukt första sommaren.

[Eld- 562]

2024-09-24 vid 23:05 skrev vizual54:

Inget snålande med silikon så det borde hålla tätt.

Man ska inte använda silikon till att täta sånt där. Polyuretanbaserade tätningsmedel är lämpligare. 

[vizual54 10]

Tack för upplysningen, det visste jag inte.

Men Sikaflex 291 verkar vara polyuretanbaserat så då det blev rätt. Tätningsmassa kanske hade varit ett bättre ordval.

Idag blev det provstart av motorn för första gången sedan jag monterade ihop den. Körde oljepumpen med borrmaskinen först för att få upp oljetrycket i motorn. Tog några startförsök innan det kom upp bensin till förgasaren men när den väl fick bensin så startade den så snällt så. Ska köra den lite mer ordentligt när jag har lite mer tid men jäkligt skönt att veta att den startar.

Redigerad 8 Juni av vizual54

[vizual54 10]

On 6/8/2025 at 12:49 PM, Boanjohan said:

Det du skissar låter vettigt och tillräckligt.

Balsa är ju ett material som flitigt använts som distansmatetial. Suger vatten som en svamp om det skulle bli otätt, så känsligt att sätta skruv ner i det om man ska fästa in något, måste täta ordentligt. Men lätt att forma. Då är divinycel nättre men dyrare. Plywood eller vilket tortvträ som helst funkar ju också, så det är väl fgämsg en prisfråga där det är lättare ath arbeya med Divinycell. Kör man epoxi så funkar vanlig blå eller rosa markisolering man köper på bygghandeln billigt. Men epoxi blir såklart dyrare men luktfritt från start så du slipper styrenlukt första sommaren.

Då jag lagade skrovet med epoxi så kommer jag använda det även till att plasta upp balken för att säkerställa vidhäftningen. Då jag inte vet vad tidigare ägare försökt laga med så kändes det säkrast att köra med epoxi för att laga skrovet. Fast så här i efterhand så slipade jag ju bort alla spår av gammal lagning

Lutar åt att det blir plywood som jag bygger klotsarna i och ser till att täta dem ordentligt. Blåskum skulle säkert funka också men känns lite klent.

 

Kapade upp balken i den bort sågade biten igår.

 

 

 

Den såg lite risig ut inuti, hur kan det bli så? Hade de otur en måndagsmorgon när de plastade upp den?
Blir att slipa bort och lägga några lager väv från insidan. 

Redigerad 10 Juni av vizual54

[Mercury_44XS 86]

Hej

 

De flesta stora båttillverkare har sprutlaminat, går snabbare och blir billigare än handupplagt.

Inget större fel med sprutlaminat men det måste rollas direkt och noga med tandrulle för att få ut all luft och pressa samman laminatet.

 

På sista bilden är det en stor luftficka och "torrsprut" av glasfibertrådar, beror nog mest troligt på att polyestern tog slut och de behövde byta fat och/eller att de glömde rolla ordentligt.

Polyester har en bearbetningstid på ca 20–25 min sen börjar den segna och blir svårare att bearbeta och få ut all luft. Beror ju givetvis på hur mycket härdare man tillsätter, för mycket härdare så går det betydligt snabbare att den börjar segna och man kan inte rolla ut luften längre.

 

De har varit snåla med polyester på flera ställen ser det ut som och ganska mycket omättad glasfiber.

Ser även ut som de haft lite väl mycket härdare eftersom laminatet är lite rödfärgat, brukar bli så om man har för mycket härdare men det kan ju vara rödfärgad polyester, vi är ju vana vid blåfärgad.

 

Men på de stora fabrikerna skall det gå snabbt och bristande kvalitetskontroll, de har ju ett pressat tidsschema att följa speciellt om det är en Amerikansk båt från 1980-talet. Många båtlaminat hann ofta inte härda klart innan de lyftes ur formarna och skador uppstod på laminat och vanligast är topcoat skikten där man ofta kunde se slarviga lagningar som utfördes vid slutkontrollen EOL.

 

US Marine (Bayliner och Maxxum) höll mycket dålig kvalitet fram till början av 1990-talet, då Brunswick (Mercury Marine) tog över och kvaliteten ökade men "måndagsexemplar" förekommer  ju överallt oavsett vad det är.

 

Om "Blåskum" är såna skivor som man använder som isolering, testa först på en liten bit så den inte äts upp av polyestern och kollapsar helt.

Annars köper du riktiga distansmaterial (bonocell, divyncell, polyutretanskum) och inget trä (organiskt material) inplastat under vattenlinjen.

 

Mvh

Pär

 

 

 

[Boanjohan 619]

32 minuter sedan skrev Mercury_44XS:

 

 

Om "Blåskum" är såna skivor som man använder som isolering, testa först på en liten bit så den inte äts upp av polyestern och kollapsar helt.

 

Dessa tål inte styren och det var därför jag skrev att det tipset endast gäller om man kör med epoxi🙂

 

Fogskum på sprayflaska brukar vara av polyuretan och funkar med polyester, men det är dålig densitet på det, så tveksamt att använda som distansmaterial.

[Mercury_44XS 86]

1 timme sedan skrev Boanjohan:

Dessa tål inte styren och det var därför jag skrev att det tipset endast gäller om man kör med epoxi🙂

 

Fogskum på sprayflaska brukar vara av polyuretan och funkar med polyester, men det är dålig densitet på det, så tveksamt att använda som distansmaterial.

OK, då vet jag.

 

En kompis fick för sig att bygga en surfbräda i just "blåskum" i början av 1980-talet. Efter många timmars slit med sågar, raspar och slippapper började han plasta med polyester och glasfibermatta.

Han gick in och käkade lite mat och när han kom ut i garaget igen då det låg en stor klump på golvet.

Nästa byggde han i polyuretanskumskiva och den blev riktigt bra.

 

Jag har lite svårt för epoxi och lagar alltid skrovskador med polyester och matta samt topcoat.

 

//Pär

Redigerad 10 Juni av Mercury_44XS

[vizual54 10]

3 hours ago, Mercury_44XS said:

Annars köper du riktiga distansmaterial (bonocell, divyncell, polyutretanskum) och inget trä (organiskt material) inplastat under vattenlinjen.

Om man mättar ordentligt med epoxi innan man plastar dit det känns det inte som att det borde vara något problem att använda plywood. 
Men om man skulle beställa något av de oorganiska materialen vilken densitet skulle man välja?

Har tyvärr inte hittat något ställe här i lokalt så man kan känna på materialen. 

[Mercury_44XS 86]

Jag hade ju inte plastat in plywood under vattenlinjen men det är jag...

 

Enligt vad jag sett så ligger bränsletanken här och det kan bli tungt fulltankad.

 

Högre densitet= klarar högre belastning

 

Men sen gör ju lamninatet sitt också på hållfastheten och samma grundregel där, ju tjockare laminat desto högre belastning klarar det av.

 

//Pär

[vizual54 10]

4 hours ago, Mercury_44XS said:

Jag hade ju inte plastat in plywood under vattenlinjen men det är jag...

 

Enligt vad jag sett så ligger bränsletanken här och det kan bli tungt fulltankad.

 

Högre densitet= klarar högre belastning

 

Men sen gör ju lamninatet sitt också på hållfastheten och samma grundregel där, ju tjockare laminat desto högre belastning klarar det av.

 

//Pär

Jag är inte helt bekväm med tanken att ha plywood där men det har ju suttit plywood där bensintaken är fäst som klarat sig fint i 20 år. Med plywood är man ju i alla fall säker på att det kommer hålla.

Tanken har slagit mig att testa att 3d printa klotsarna i PET eller PETG, någon som testat att laminera mot det?

Precis, bensintanken sitter precis bredvid den balken och den lär kunna väga 120-150 kg när det är full tank så jag vill känna mig säker på att det kommer hålla ordentligt.

 

Högre densitet= klarar högre belastning

Så mycket har jag förstått, men jag har ingen som helst känsla för om man ska köpa H60 eller H100 om vi pratar tex Divinycell. Var hittar man Divinycell som inte är rutskuren i högre densitet än H60? Verkar inte helt lätt men det kanske räcker med H60?

[Mercury_44XS 86]

Det är väl dessa bitar du skall lägga tillbaka och plasta in?

 

Jag hade slipat rent lite mer (20–30 mm) än vad du markerat med tuschpennan.

Ju mer du slipar du slipar bort i skarven, desto tjockare laminat kan du lägga på och får högre hållfasthet.

Ska du laminera detta med polyester eller epoxi?

Distansmaterialet är väl bara för att du skall komma upp i rätt nivå med durken?

 

De bitar du sågat bort håller bra styrka tack vare "korrugeringen" och "knäna" på den aktre biten.

 

 

 

Här hade jag slipat bort så mycket "torrsprut" det går och lagt på ny polyester och matta, snyggat till lite...

Tomutrymmet i "balken" på bilden ovan kan du egentligen fylla upp med fogskum eller distansmaterial

 

Laminatet är sprutat direkt på distansmaterialet på fabriken för att få vinklar och korrugeringar som styvar upp det färdiga laminatet.

 

Kan jämföra med en slät plåtbit eller korrugerad takplåt eller korrugeringar i bottenplattan/golvet på en bil. Det är inbyggda förstyvningar...

 

Ska se om jag kan göra en begriplig skiss på någon av dina bilder, återkommer i morrn.

 

Gamla folk behöver sova🥱

 

//Pär

[vizual54 10]

Japp, de är de bitarna som ska tillbaka in. 

Det som är ritat med tuschpennan är där jag hade tänkt såga men det visade sig vara precis där de lagt en limstäng så jag blev tvungen att såga ca 1.5 cm vid sidan om det.

Laminatet är ca 4 mm så tanken är fasa av ut till ca 5 cm från skarven. Fylla skarven tänkte jag göra med polyester och matta då jag vill kunna måla gelcoat (topcoat) för utseendets skull.

 

All torrsprut är bortsläpad och håller på att lägga dit nytt laminat. Vissa ställen var det torrsprut ända ut till gelcoaten. Glömde tyvärr ta bilder efter jag slipat den.

 

Jag tror ändå att det är bra att ha ett stöd till den aktre biten. Den hade det tidigare också i form av en massa lim mellan skrovet och undersidan på den biten. Det var därför jag blev tvungen att ta ut dem som två bitar.

 

Tack för engagemanget, väldigt uppskattat att få tips och råd.

[Mercury_44XS 86]

Hej igen

 

Har funderat lite och läst tråden från början för att sätt mig in i projektet ordentligt och komma med ett förslag. Tror även att Boanjohan var inne på en liknande lösning.

 

Så här hade jag gjort med lagningen av durken i tankutrymmet:

Dessa bitar hade jag först skarvat ihop på undersidan men man måste tänka på att sågbladet tar någon mm. så lämnat en liten spalt mellan bitarna.

1. Slipat rent och fasat av in mot skarven på undersidan.

 

2. Lagt upp bitarna på ett plant underlag (bordsskiva) med undersidan upp.

 

3. Spänt fast bitarna med tvingar eller klämmor så de ligger still.

 

4. Plastat med polyester och matta i flera lager på undersidan (kan vara rätt tjockt laminat) och vänta tills laminatet härdat.

 

5. Vänd på durkbiten och slipa rent samt fasa av in mot skarven på ovansidan.

 

6. Samma procedur som på undersidan.

 

7. Slipa ner lagningen på ovansidan lite så den blir slät och ligger knappa millimetern under ursprunglig yta.

 

Nu till utrymmet mellan durken och botten.

1. Laga hålen i botten från både in- och utsida.

 

2. Slipa ytan lätt på insidan så det blir någorlunda jämnt. Använder man polyester och glasfiber ska ytan tvättas med aceton.

 

 

3. Slipa och fasa av kanterna på durkbiten och på befintlig durk innan man gör något annat.

 

4. Tillverka minst 3 skott i lämpligt distansmaterial (t.ex. 20 mm Inotan) enligt skiss nedan:

Obs! Bilden ovan är bara ett exempel och inte skalenlig!

 

5. Placera skotten enligt de gula linjerna på bilden och kontrollera att skotten passar perfekt mot båtbotten och att de inte är varken för höga eller för låga upp mot durken som sedan skall vila på dessa skott.  Vill man göra fler än 3 skott så gör man det och passar in alla i turordning. Tänk på att inte placera något skott direkt under skarven av durkbiten.

 

6. Laminera skotten med minst ett lager 300 grams glasfibermatta, runtom och alla ytor skall vara laminerade. Tänk på att GRP laminatet bygger lite på höjden, så ha lite marginal för detta och hellre lite för lågt än för högt. Vill man så kan man lägga på mer GRP laminat på fram- och baksida av skotten men inte för mycket på under- och ovansida,  då ökar ju höjden.

 

7. När GRP laminatet på skotten härdat klart ska man slipa ytan och tvätta med aceton. Sen kan man laminera fast skotten på sin rätta plats där de är inpassade. Börja med en smal (ca 50–75 mm) remsa på vardera sidan. Lägg sedan på en ny remsa som är 25–30 mm bredare. Man bör laminera upp på halva skottet, helst lite högre om möjligt. Skall läggas vått i vått om man vill undvika slipning mellan lagren. Säkra skotten på plats med något stöd så de inte tippar under arbetet. Man kan ju göra en sida i taget så kan man ha stöd på den sidan man inte laminerar.

 

8. När alla skott är på rätt plats och laminatet är härdat kan man prova durkbiten om den ligger bra i höjdled. Ligger durken för lågt kan man ev. lägga på lite mer GRP laminat på ovansidan så den höjs upp. Durken skall ligga plant mot skottens ovansida och inte tippa eller glappa. Prova flera gånger till man är nöjd med nivån och durken skall ligga "flush" runt om och inte tippa åt något håll. Det är här man måste vara noga och kolla, dubbelkolla och trippelkolla.

 

9. När man är nöjd med resultatet kan man lägga en tunn sträng eller klicka ut med Sikaflex 591på skottens ovansida. Lägg försiktig ner durken på skotten med den tunna limstängen och passa in biten exakt så att det är lika spalt runt om.

 

10. Placera ut tyngder på durken och låt limmet härda över natten.

 

11. Dags att laminera fast durkbiten med befintlig durk. Börja med smala remsor och gå över till bredare efter hand. Man kan lägga vått i vått eller lägga den smala först och låta härda men då måste det slipas och tvättas innan man fortsätter.

 

12. Ju bredare man slipat rent och fasat av, desto högre styrka på lagningen. Jag hade minst slipat 50 mm på varje sida där det är möjligt att slipa så mycket.

 

En fråga:

Vid de gröna pilarna ser det väldigt konstigt ut, är det någon byggmiss från fabriken eller vad är det? Ser ut som ytan här ligger lägre än övrigt laminat...

 

Lycka till!

 

Mvh 

Pär

 

 

 

Redigerad 11 Juni av Mercury_44XS

[vizual54 10]

Tack för utförlig beskrivning. 

Skrovet är redan lagat och blev riktigt bra. Finns en bild lite längre upp i tråden. Återstår lite spackling för att fylla i några lowspots sen ska skrovet tvättas och slipas en omgång till för att sedan epoximålas. Börjar bli hög tid att komma igång med det.

 

Det som syns vid de gröna pilarna är limrester/utfyllnad från fabrik. 

Såhär såg det ut innan jag fick bort den aktre biten. Tjocka limstängar och något fyllnadsmaterial. Var betydligt mer generöst på styrbods sida än barbord.

 

Har också funderat på laminera ihop bitarna innan jag sätter dit dem i båten. Dock är det väldigt känsligt med att de blir rätt ihopsatta för att det ska passa ihop i båda ändar, skulle säga att sannolikheten att det blir fel på några tiondels grader är överhängande. 0.5 grader fel ger ca 5mm fel i änden på biten. Pga hur de ser ut går de inte att bara lägga upp och ner på ett bord och fixera. Därav kommer jag lägga tillbaka i bitarna var för sig så man kan justera in dem oberoende av varandra.

 

Vad är tanken med att bygga 3 skott? (Obs, inte meningen att låta ifrågasättande utan vill förstå och jämföra med den löning som jag har tänkt.)

Vid de två främre är det bara bensintaken som hänger ovanför så där kommer det aldrig vara någon belastning på linern. Min tanke var att bara limma dit små klotsar för att den delen ska hamna i rätt nivå för att kunna lamineras tillbaka den. Kanske blir 3d printade bitar som jag tejpar med packtejp med snöre i så de går att dra ut via inspektionsluckan,

Vid den aktre finns egentligen inte heller någon belastning på durken då motorn normalt sett är ovanför det stället. Det enda stället som faktiskt har belastning är just precis för om "balken" där bensintanken fäster och att man står på balken när man håller på med motorn.

För mig känns det mest logiskt att sätta ett skott under "balken" som stöd där den största belastningen är.

Sågade till en mallbit igår som följer skrovets kontur.

Tänker att man limmar ihop 20mm divinycell bitar som man sedan laminerar mot skrovet och sedan epoxilimmar fast biten mot. Men det kanske är bättre med något lim med lite mer flexibilitet i sig?

Man skulle ju även kunna tänka sig att laminera fast divinycellen mot själva liner-biten istället för att sedan limma den mot skrovet.

 

 

Snyggade till den aktre biten igår så nu känns den lite mer förtroendeingivande.

 

 

[Mercury_44XS 86]

Det är lite svårt att bedöma avstånd på en bild och jag hade nog satt dit minst 3 skott för att den borttagna durkbiten skall ligga så stilla som möjligt när den skall lamineras fast på plats. Det var min tanke iaf.

Även svårt att se vissa detaljer på de borttagna durkbitarna men det ser du ju mycket bättre än vad jag gör på en bild. Jag hade försökt lägga dom på en plan yta och försöka spänna fast med tvingar eller klämmor och sedan laminera ihop delarna men det är ju vad jag hade gjort.

Betydlig skillnad att se i verkligheten och se på bild...

 

Ser bra ut det du gjort hittills👍

 

Mvh

Pär

Redigerad 11 Juni av Mercury_44XS

[vizual54 10]

Efter hel del funderande igår så kom jag fram till att det nog egentligen vore ganska bra att sätta ihop delarna på arbetsbänken för att kunna laminera in en ny bit där bensintanken skruvas fast. Har suttit en plywood bit på undersidan av de två bitarna.

 

 

Efter att ha spenderat en timme på att försöka linjera upp bitarna och fixera dem är jag tillbaka på att lägga i dem separat. Hade jag haft ett rör av rätt diameter som man kunde lägga i mitten kanske det faktiskt hade gått att få det rakt men det hittade jag tyvärr inget.

 

Fick i alla fall lag en del matta där plywoodbitarna suttit där det också var en del torrsprut.

Redigerad 12 Juni av vizual54