Anod tillvägagångssätt?

[Cobalt233 65]

Ska lackera mitt drev som har fått en del korrosion. 
I dagsläget ser det ut som att drevet är lackerat för sig. Sedan har anoden monterats. Efter det har anoden bättrings målats tillsammans med drevet många gånger ser det ut som.

 

Det här känns fel. Där av korrosion på drevet men anoden ser ut som ny?

 

Min fråga: Hur monterar jag anoden korrekt?

Direkt mot aluminiumet och lackas ihop med drevet?

Lackera drevet för sig och sedan montera anoden rensad från färg?

 

[micke_102 57]

En anod ska offras, dvs den ska inte målas och ha kontakt med metallen den ska skydda.

Micke

[Makro 1,209]

Ta bort den gamla anoden med färg på.
Se till att ytan på drevet där anoden ska sitta är fri från färg och maskera sedan.
Lacka med lackfärg och eller bottenfärg och montera sedan en ny anod

[Georg_Ohm 4,831]

10 minuter sedan skrev micke_102:

En anod ska offras, dvs den ska inte målas och ha kontakt med metallen den ska skydda.

Micke

Just det!

Köp en nya offeranoder, du skriver inte vad du har för drev, men på Volvo-Pentas drev är dom vanligen två, en cirkelformad innanför propellern,  och en nästan rektangulär i nederkant på skölden. 
Det är olika anoder för sötvatten och havsvatten!

Måtta ut var offeranoden skall sitta och slipa bort färgen på drevet och skölden just där, det skall vara metall mot metall!

[Cobalt233 65]

Tack ska ni ha. Alltid kunnigt folk på MG! 😃

[Georg_Ohm 4,831]

42 minuter sedan skrev Cobalt233:

Tack ska ni ha. Alltid kunnigt folk på MG! 😃

Tja, ursäkta det är inte meningen att vara tyken på något sätt, men det var nog det första jag fick lära mig i ämnet ”bottenmålning” att se till att inte ens stänka eller droppa ens det minsta av färg på offeranoderna. Men då hade jag en gammal far som inte bara var båtägare sedan barnsben utan också klasskamrat med Bockstensmannen. Han hade alltså börjat med en urholkad ekstock och bytt upp sig, och vid den tiden han lärde mig bottenmålningens ädla kladderikonst hade han en Vindö i spegelblank mahogny,  det var väl meningen att propellern där skulle skyddas med en anod där, kan jag tänka mig.

Så måla först botten och drevet, montera sedan offeranoderna, på en renskrapad yta, tidigast dagen före sjösättning.

 

Offeranoder byter man inför varje säsong, mina brukar vara till hälften förtärda av västerhavets korrosiva elektrolyt.
 

Om du har en bogpropeller har du med stor sannolikhet även där en offeranod, och på en del motorer finns det offeranoder även i värmeväxlaren eller annorstädes i motorns kylsystem.

 

Men ingen begär att man skall kunna allting, och om man inte frågar får man inte reda på någonting, det finns inga dumma frågor, men gott om korkade svar.

 

Å andra sidan var det en gång för kanske tjugo år sedan en medelålders man som inte var någon nybörjare, som frågade mig vilken grundfärg som man skulle använda ”till dom däringa zinkblocken” och han skojade inte.
 

Så skaffa nu passande offeranoder; zink om du har båten i saltvatten, magnesium om du har den i sötvatten!

 

Sedan, när vi ändå är inne på det här med korrosion på drev av aluminiumlegering, se till att måla drevet och skölden med rätt sorts färg, det finns speciell drevfärg som INTE innehåller kopparföreningar som ”vanlig” bottenfärg gör.

 

Det finns flera historier om aluminiumbåtägare som tappat gamla tidens kopparmynt i båten, och en vecka senare funnit båten sjunken med exakta cirkelrunda hål i botten, exakt lika stora som ett- eller femöringar. Och kåsören i Göteborgs-Posten som kunde använda sin Buster som såll eller durkslag sedan han bottenmålat den med samma bottenfärg som sin träbåt.

 

Så det där med att ställa frågor är ungefär som att ta vara på andra människors misstag.

Och man kan ju undra hur mycket bättre världen hade varit om nu alla idioter där ute hade gjort så istället för att begå samma misstag som andra redan gjort.

Edited February 5, 2021 by Georg_Ohm

[Gripen72 143]

18 timmar sedan skrev Makro:

Ta bort den gamla anoden med färg på.
Se till att ytan på drevet där anoden ska sitta är fri från färg och maskera sedan.
Lacka med lackfärg och eller bottenfärg och montera sedan en ny anod

Även ytan där anoden sitter ska lackas, anodens fastsättningsskruv fungerar som förbindelse mellan anoden och drevet.

[Georg_Ohm 4,831]

2 timmar sedan skrev Gripen72:

Även ytan där anoden sitter ska lackas, anodens fastsättningsskruv fungerar som förbindelse mellan anoden och drevet.

Njaä.... Det kanske står så i anvisningarna, men jag ser till att ytorna är helt rena från färg. Inga tecken på korrosion på hösten då jag skruvar loss det som återstår av offeranoderna.

[Gripen72 143]

Det står envar fritt att göra som man vill såklart, men finns ingen anledning att inte lackera hela ytan, förutom gängan där anodens skruv ska sitta förstås. I skarven mellan olackad och lackad yta kommer för eller senare (troligare förr) korrosion göra så att lacken släpper, och då är det bättre att det sker under anoden så att drevet ser snyggt ut ett par år i alla fall.

[Makro 1,209]

29 minuter sedan skrev Gripen72:

Det står envar fritt att göra som man vill såklart, men finns ingen anledning att inte lackera hela ytan, förutom gängan där anodens skruv ska sitta förstås. I skarven mellan olackad och lackad yta kommer för eller senare (troligare förr) korrosion göra så att lacken släpper, och då är det bättre att det sker under anoden så att drevet ser snyggt ut ett par år i alla fall.

Ja sitter originallacken kvar och är hel behöver man ju naturligtvis inte skrapa bort den men det finns ju heller ingen anledning att måla dit bottenfärg mellan drev och anod anser jag.

[Gripen72 143]

Även jag anser att antifouling under anoden är meningslöst, men det var inte riktigt frågan här. TS ska lacka sitt drev, och då är lämpligt att även ytan under anoden ytbehandlas.

[IngemarE 3,608]

7 timmar sedan skrev Gripen72:

Även ytan där anoden sitter ska lackas, anodens fastsättningsskruv fungerar som förbindelse mellan anoden och drevet.

Här har jag en bestämd uppfattning, och det är NEJ !  Ytan anoden sitter mot skall vara metallren.

Finns dessutom ingen anledning att bottenmåla den ytan, då anoden skall sitta så tajt att det knappast får plats någon beväxning - om det nu är därför någon skulle få för sig att måla.

 

Skruvarna som anoden monteras med är inte alltid så bra som man tror (kan t.o.m. vara oxiderade, dvs isolerande), och att hänga upp hela funktionen på dem är feltänkt. De skall i första hand fixa fast anoden mekaniskt, inte elektriskt.

 

Edit: Då jag testade anoder åt PB för många år sedan var det just materialet i skruvarna som varierade, mer än zinklegeringen. Och där fanns en stor känd båttillbehörsbutiks anoder med, och just dessa anoders medföljande skruvar hade då isolerande svart oxidskikt.

Tillverkaren motiverade det med att det var snyggare och anoden skulle ju ändå monteras på en omålad, elektriskt ledande yta...

Edited February 6, 2021 by IngemarE

[Gripen72 143]

Merparten av anoderna till drev och utombordare är gjutna så att anodens undersida till stor del inte har anliggning mot underlaget, det är skruven som står för förbindelsen vare sig man vill eller inte. Likadant på större tackor med ingjuten plattstång, stången är bockad så att det blir ett mellanrum mellan anoden och skrovet. Det krävs ytbehandling för att få ett fullgott korrosionsskydd.

[Georg_Ohm 4,831]

46 minuter sedan skrev Gripen72:

Merparten av anoderna till drev och utombordare är gjutna så att anodens undersida till stor del inte har anliggning mot underlaget, det är skruven som står för förbindelsen vare sig man vill eller inte. Likadant på större tackor med ingjuten plattstång, stången är bockad så att det blir ett mellanrum mellan anoden och skrovet. Det krävs ytbehandling för att få ett fullgott korrosionsskydd.

Nu pratar vi om drevets offeranoder, som har bra anläggningsytor mot drevet högst upp, klockan 12 och längst ned, klockan 6, runt om i ringen blir ytan inte så stor. Sedan tackan på sköldens nederkant, denna har två klackar och en upphöjd del emellan, på originalet, eftermarknadsanoderna kan ibland ha en helt slät underdel. Det är väl rostfria M8 med taggbika som håller denna på plats, det brukar vara rätt oxiderat inne i skruvhålen. Hur många gör som jag, drar en gängtapp i dessa skruvhål? Dessutom rekommenderas det både här och i ringanoden runt propelleraxeln att man säkrar med gänglåsningsvätska, den lär ju ha en isolerande verkan.

 

Som sagts, var och en gör ju som den vill, jag slipar alltid rent på drevets och sköldens ytor där anoderna skall sitta, och slipar faktiskt litat på zinkanodens anläggningsyta också, och för det mesta sätter jag på offeranoderna dagen innan sjösättningen. Som blir nämligen rätt matta även på land relativt snabbt.

[Mackey 4,463]

Största risken är nog att man är för försiktig när man drar åt skruven/skruvarna som håller anoden på plats.

Är man osäker och/eller nyfiken kan man ju montera sin anod och sedan mäta resistansen mellan anod och någon olackerad del på samma "skyddsobjekt". Brukar bli ungefär 0 Ohm om allt är rätt gjort.

Edited February 7, 2021 by Mackey

[Cobalt233 65]

Oj här har det kommenterats friskt i min frånvaro 😃. Passar på att ställa lite mer frågor till alla kunniga här nu när jag har påbörjat knutbyten och färgstrippa drevet.

 

DP-SM + TSK SX-MHP

sötvatten

Ska lackera med Drevdelars 2k färg + lack

 

Vi pratade om anoder och att det borde sitta 2st. 1 på drevet och 1 på skölden.

 

Den på drevet hittar jag och förstår vad jag ska köpa (Magnesium)

Däremot på skölden sitter det ett aktivt korrosionsskydd. Problemet är att jag bara hittar dom 2st anoderna i (zink)?

(se bilder)

 

[Cobalt233 65]

Inga idéer? Hur funkar det om jag kör zink i sötvatten?🤔

[IngemarE 3,608]

2 timmar sedan skrev Cobalt233:

Inga idéer? Hur funkar det om jag kör zink i sötvatten?🤔

Funkar "ok" men du kan få vit beläggning som sätter ner zinkens kontaktyta med vattnet och som du kan behöva putsa/borsta bort ibland. Här är magnesium bättre.

Å andra sidan är den galvaniska täringen ett mycket mindre problem generellt i sötvatten, beroende på sötvattnets lägre ledningsförmåga.

[Mackey 4,463]

19 minuter sedan skrev IngemarE:

2 timmar sedan skrev Cobalt233:

Inga idéer? Hur funkar det om jag kör zink i sötvatten?🤔

Funkar "ok" men du kan få vit beläggning som sätter ner zinkens kontaktyta med vattnet och som du kan behöva putsa/borsta bort ibland. Här är magnesium bättre.

Å andra sidan är den galvaniska täringen ett mycket mindre problem generellt i sötvatten, beroende på sötvattnets lägre ledningsförmåga.

I Stockholms skärgård funkar zink, men när vi seglade i Norrland i ett antal veckor fick anoderna ett gult skikt på sig.

 

När man rengör anoder ska man inte använda stålverktyg eller stålborste eftersom anoderna kan passiviserad av stålrester från verktygen. Anoden skyddar stålresterna istället för det den ska skydda.

[Cobalt233 65]

Förklara det här med anoder.

Om jag skulle ha ett omålat drev (rent till aluminiumet) med anoder på så skulle anoderna ätas upp fort, men så länge det finns anoder kvar så påbörjas ingen korrosion på aluminiumet?

 

Skulle man ha en 100%tät färg med 100% täckning behöver man inte offeranoder? (Omöjligt att uppnå jag vet)

[Gripen72 143]

1 timme sedan skrev Cobalt233:

Förklara det här med anoder.

Om jag skulle ha ett omålat drev (rent till aluminiumet) med anoder på så skulle anoderna ätas upp fort, men så länge det finns anoder kvar så påbörjas ingen korrosion på aluminiumet?

 

Skulle man ha en 100%tät färg med 100% täckning behöver man inte offeranoder? (Omöjligt att uppnå jag vet)

Teoretiskt ja, i praktiken kommer ditt aluminiumrena drev korrodera lite ändå.

Med 100% tät färg behövs inga anoder.

[Kashmirsocialist 52]

Den värsta anoden jag har sett satt på Merc 650:n jag håller på att renovera.

Har tyvärr ingen bild på den i renoveringstråden men den var verkligen totalt uppäten, det var knappt något kvar för skruven att fästa i. Motorn hade gått i sötvatten nånstans i Mellansverige. 
 

Nu kommer jag ha motorn i saltvatten och kör då zinkanod. Väldigt bra att ni påpekade att ytan under anoden bör vara metallren - hade ingen aning om det. Jag läste förvisso vad Gripen72 skrev om att skruven fungerar som kontaktyta men med tanke på den massiva korrosion som det har varit på

samtliga anodskruvar jag har sett på

Mercurymotorer så tar jag nog det säkra före det osäkra. Fram med stålborsten och vinkelkapen.

 

Edited March 11, 2021 by Kashmirsocialist

[Cobalt233 65]

För mig var problemet att båten har gått sina 20år i sötvatten men med zink anoder. IngemarE påstående låter rimligt då mina anoder var som nya men korrosion pågick för fullt.

[Georg_Ohm 4,831]

En teoretisk fråga:

 

Om man har en båt som frekvent används både i sött och rejält salt vatten, hur gör man då?
inte är det väl så enkelt att man skall både ha zink- och magnesiumanoder? För då skulle ju magnesiumet offra sig för zinken?

[Cobalt233 65]

Är det inte aluminium anoder isf? 

[Georg_Ohm 4,831]

6 minuter sedan skrev Cobalt233:

Är det inte aluminium anoder isf? 

Klart!

Men om man då har ett AQ-drev på båten, är det trailer + ramp som gäller då?

 

[Mackey 4,463]

1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

En teoretisk fråga:

 

Om man har en båt som frekvent används både i sött och rejält salt vatten, hur gör man då?
inte är det väl så enkelt att man skall både ha zink- och magnesiumanoder? För då skulle ju magnesiumet offra sig för zinken?

 

1 timme sedan skrev Cobalt233:

Är det inte aluminium anoder isf? 

Frågan är om inte ett aktivt korrosionsskydd är bäst om man ofta använder båten i olika typer av vatten.

 

Om man fortsätter med traditionella anoder så skulle jag välja aluminium om båten ligger mest i sötvatten och zink om båten ligger mest i saltvatten.

Aluminium kommer inte att fungera jättebra i sötvatten, men alternativet är ju magnesium som försvinner snabbt i saltvatten.

Viktigt att slipa bort beläggningen på anoderna när man flyttar från sötvatten till saltvatten.

 

Bäst är nog navalloyanoder som är gjorda för att fungera i alla typer av vatten, men jag vet inte om det går att få tag i dem i Sverige eller om "vanliga" aluminiumanoder idag är gjorda  som navalloyanoder.

Läs mera på https://performancemetals.com/

[Cobalt233 65]

Läste någonstans att man tog fram aluminium anoder för att funka i både salt och sötvatten. Men i verkligheten fungera dom dåligt i sötvatten och sämre än zink i salt. Dom rekommenderas dock i bräckligt vatten

[Georg_Ohm 4,831]

1 minut sedan skrev Cobalt233:

Läste någonstans att man tog fram aluminium anoder för att funka i både salt och sötvatten. Men i verkligheten fungera dom dåligt i sötvatten och sämre än zink i salt. Dom rekommenderas dock i bräckligt vatten

Litet spin off, men vår käre ensamseglare som på den tiden hette Lundin, numera Yrvind, byggde en aluminium båt, en Bris i alu, han fick fel offeranoder och därmed snygga med väldigt opraktiska hål i skrovet.

[Cobalt233 65]

Aluminiumpasta på gängorna, är det något att rekommendera?🤔