Mange249

Sensorerna kostar ofta några hundralappar och diagnostiseras med min obd2-dongel för ca 150kr... Jag håller med om att elektronik inte åldras väl, men tittar man över 30k mil drift på en bilmotor är servicebehovet i snitt sannolikt klart lägre idag än förr. Jag tror att det är lite av en generationsfråga. Många yngre trivs med de nyare lösningarna och blir vassare på elektroniken. Medan de äldre har bättre kunskap kring det mekaniska och sannolikt även helheten (utöver elektroniken). Jag har mekat en del med både nytt och gammalt och ser charm på båda sidor:)

Jag är imponerad, både av gamla mek dieslar och de nya common rail varianterna... På båtklubben hade vi en gammal mindre Volvotraktor som gubbarna på klubben behandlade som ett litet barn. Den var minst sagt välskött av kunniga händer och gick väldigt fint. Otroligt egentligen att en så gammal maskin kunde gå och fungera så bra... Har även mekat en del med en äldre John Deere och även den går riktigt fint när den är igång (även om den inte får samma kärleksfulla skötsel). Det som är imponerande med de nya motorerna är hur förfinade de är och hur bra de använder bränslet. Har en 3L rak sexa i min 330d med 245hk och 520nm. Den startar på 1-2 varv på startmotorn och prestandan är Mycket bra, så även förbrukningen. Gången är som en bensinare och den drar fint uppåt 4000 varv även om man mycket sällan är där. Känslan är såklart oslagbar i en gammal mysig maskin, men det är kul att tekniken kommit så långt för vardagsbruk. Kul också att läsa om gamla tider, det är nog många som skulle reagera om man pratar om att elda under motorn eller värma oljan och hälla i den före start...

Jag tror att det är bra om du kan känna och klämma (och sitta i den) före köp. Ibland ser saker bättre ut på bild. Biltema har dock en hel del prisvärda saker och lägstanivån är betydligt bättre idag än förr. En båtstol används ju dessutom inte många timmar per år i Sverige (av de flesta).

Jag tycker att det känns för klent. Bättre som jag ser det att ha en kraftigare variant. Däremot tycker jag att idén är god. Tänk sedan på att inte blanda material ur ett galvaniskt perspektiv. Även rostfritt har olika klassningar/legeringar...

Snyggt! Älskar ljudet i dessa gamla snurror. Designen är är som du säger nåt helt annat än nyare plastlådor:)

På en 4t utombordare sitter i många fall gammal hedlig teknik utan syresensorer och annat avancerat. De jobbar ofta bara med en spjällägesgivare och tempsensor. Resten är en guestimate av motorn med några enkla tabeller. Duger relativt bra under förutsättningarna som råder. En förgasare har fördelen att den är billig och enkel, vilket spar pengar hela vägen mellan tillverkning och skrotning. Reparationer blir även de billigare. På bilsidan är det mycket häftigare grejer, med DI, sensorer, ett flertal bränsle och tändkurvor som blandas löpande och skapar helt andra förutsättningar. Lägg sen på enkel eller dubbel överladdning och kanske hybriddrift. Det är ju en mycket mer varierad drift vi pratar om som dessutom är extremt utsläppsregelerad.

Anledningen att betala för en ny motor är ju främst att den förväntas ha fler problemfria drifttimmar framför sig. Tekniken utvecklas, men på vissa produkter är det egentligen inte konstigt att äldre lösningar används. Insprutning är inte snålare än förgasare om denna är inställd för varje specifikt driftfall. Nu är det ju såklart just där skillnaden ligger. Insprutningen flexibel och mer exakt och snålare på framför allt lågvarv. På hög last är det inte ens någon större skillnad mellan 2 och 4t om förutsättningarna är goda. I och med att en 6 hk utombordare drar så pass lite på lågvarv, är vinsterna med insprutning försumbara. Det är inte alltid så enkelt att tillverkarna ska tjäna mer pengar, utan i vissa fall (kan såklart inte lova att detta är ett sådant) handlar det om att en produkt inte nödvändigtvis blir bättre om man krånglar till det. Tillverkarna måste såklart tjäna pengar, men många vill göra det genom att erbjuda bra produkter.

Här bör en roterande vara bättre än oscillerande tänker jag spontant. Tycker inte min Biltemamaskin vibrerar i någon större utsträckning. Jag såg dock att den vibrerar något mer än deras excentriska maskiner. Hög vikt på maskinen och vibrationer kan verkligen ta bort det roliga med polering. Min första maskin var Biltemas dåvarande instegsmaskin som var mycket tyngre och den var tråkig att jobba med. Efter några år tröttnade jag och köpte deras då nya maskin med varvtalsreglering och låg vikt. Tror det är den här maskinen jag har: https://www.biltema.se/bilvard/maskiner-for-bilvard/polermaskiner/polermaskin-pm-150b-2000037527

Ett tips när du kör med roterande är att börja med att luta maskinen så du arbetar med ca 50% av paden mot ytan du polerar. Sedan kan du jobba med lutning och tryck för att hitta balansen och känslan...

Mest för att prova iom att många rekommenderar det. I tester jag sett har de visat sig avverka mer än en roterande, vilket är tvärt emot vad ryktet på internet brukar påstå. Skulle dock helst pröva en innan köp för att se om det är nåt för mig. Jag gillar dock att köra med roterande maskin så inget byte i nuläget. Med rätt teknik får man fint resultat. Det verkar dock vara lättare att få bra resultat med oscillerande sägs det. Jag skulle testa en billigare maskin några år och om du sedan skulle vara missnöjd har du då bättre koll på vad du vill ha för ersättare...

Det är mycket snack gällande polering... Jag har alltid kört med roterande maskin, senaste åren biltemas med ställbart varvtal. Jag kör den på lågt varv och med skumgummihättor för det mesta. En oscillerande anses av många vara bättre, framför allt mer lättjobbad. Då pratar vi fortfarande singelskiva, de andra leksakerna tycker jag att man bör utelämna. Handhavandet är det viktiga såklart. Det är inga som helst problem att få bra yta med billigare maskiner, men man får vad man betalar för. En Rupes maskin är BRA, men visst duger biltemas för hobbybruk. Min nästa maskin kommer nog vara oscillerande oavsett... Medlet är viktigt och kör du 3M eller Menzena blir du sannolikt nöjd. Pingens tror jag också på, men har inte testat dessa ännu. Det är nog ingen slump när jag var på 3 varv sommaren 2018 och alla hade grön 3M bredvid båtarna som polerades:)

Kladd kan du använda glidmedel eller nåt glycerinbaserat (ej petroliumbaserat). Ofta byter jag impeller utan kladd. Då är det dock viktigt att man är försiktig, så man inte skadar gummit. Packningar/oringar byter jag bara om det är något problem med dem. Upplever denna problematik som vanligare på andra maskiner än just Yamaha. Vad för packningar vad det du hade problem med på din 60hk?

Lite som en väl inställd Mercury inline med ny stator... Man tittar på nyckeln, så startar den.

Det där är bara ett av många synsätt. Jag vet flera som tjänar pengar på att äga båtar, bilar och såklart boende. Att kasta pengar i sjön är ju onödigt;)

Även om man vill göra en bra affär och priserna är ”för” höga, bör man också tänka på att sommaren är kort och en säsong utan båt är en missad säsong. Jag kommer nog bita i äpplet i någon form och köpa båt i vår. Är priserna verklighetsfrånvända blir det nog någon billigare holk att ha nåt år tills det lugnat sig

Jag tror att det är lättast att vända på frågan. Det kan då finnas mer kunskap. Är det t.ex för dimensionering eller fartberäkning vill ha uppgiften?

Vad är det som är dåligt utöver impellern? Visst ingår koppen och botten i slitagedelar, men jag har inte behövt byta någon på mina Yammor under 30år. Då är termostater viktigare att testa och ev byta.

Haha, visst är det så. Det finns många synvinklar på detta:) Jag tycker att det i nuläget känns lite problematiskt att betala mer för något som är äldre, båtmotorer åldras ju sällan som vin... Samtidigt är det inte roligt att vara utan båt en sommar till. Styrisen har dock varit värd sin vikt i guld och är väl snart det på marknaden också, haha... Oavsett blir det intressant att se hur det blir i vår. Det är sunt med en marknad som är hyfsat förutsägbar. Bilsidan har även den förändrats kraftigt. Det finns många parametrar som samverkar till att nyare begagnat är väldigt dyrt relativt att köpa nytt och sälja vid rätt tidpunkt.

Täckning av båt är lite som religion. Det finns många uppfattningar, framför allt om vad som inte fungerar;) Jag har de senaste 30åren alla utom 2 haft lättviktspressar och de hatade presslinorna i blå plastmaterial som säljs på Biltema. Jag har vid behov vadderat vassa hörn med liggunderlag och med tiden har jag gått över till aluställning mycket pga att de håller ”för evigt” och är smidiga att jobba med. Dubbla pressar ger enligt mig 2 fördelar. Dels minskar det kondensen betydligt och man kan också använda en sliten press undertill och skydda en nyare yttre press något från nötning. Visst slits pressarna, men 5år håller de oftast och de är billiga och enkla att jobba med. En press som inte duger till båten brukar senare degraderas till att täcka utemöbler eller dyl. Jag har alltid knutit i öljetterna och har mycket sällan haft problem med att dessa lossnar. Nyckeln är enligt mig att pressen sitter stilla dvs täckställningens utformning och hur pressen spänns upp i ändarna är avgörande. Jag har till och med skurit hål i pressen, utan förstärkning för att knyta ihop större veck och även det har fungerat ok. Metoden med att pressen hålls nere av dunkar/tyngder har jag aldrig haft något förtroende för. Blåser det ordentligt är 4kg vikt för lite och det sliter mycket på pressen om dessa lyfts och sedan faller ner med ett ryck. Jag vet också några exempel där detta system skadat båten (enstaka exempel är dock alltid vanskligt). Jag delar alltså inte åsikten att lättviktspressar är skräp eller att det inte fungerar bra att knyta med tampar av låg kvalitet. För mig är det viktiga att man gör en genomtänkt täckning där all form av rörelse minimeras. Jag har dessutom ofta stått uppställd nära havet med mycket blåst. De gånger det skitit sig har det inte haft med tamparna eller pressen att göra. En gång hade pressen (var ett av åren med press av bättre armerad karaktär) slitits sönder totalt och båten flyttat sig på vagnen. Då spelar det inte så stor roll vad man gör om inte ens de bättre pressarna klarar sig. Lättviktaren hade såklart också trasats sönder, men varit 1000kr billigare att ersätta. Vid det tillfället hade båtar vält osv så det var force majeure så att säga...

Min förhoppning är att köpa i vår och därför hoppas jag att du har rätt. Jag hade trott att en hel del skulle tänka så redan i höstas, men den effekten tycker jag tyvärr uteblev. Det största problemet som köpare skulle jag säga är att priserna skenat på småbåtar av dagturskaraktär. Man fick i somras ofta betala mer för en båt än vad den kostade 2018 (om vi tittar på dc eller ht ca 6m och 8-10år). Jag tror att det kommer en normalisering av priserna, men frågan är när. Om utbudet blir stort i vår, tar det ändå ett tag innan säljarna sänker priserna och effekten kommer. Det var lite som i våras när båtar i mars såldes för normalpris men i maj hade det skenat ordentligt...

Fyrtaktsutombordare har kortare förväntad livslängd pga den ökade korrosionsproblematiken. Det beror i sin tur på högre driftstemperatur. Man ser idag många def fyrtaktare till salu från millenieskiftet och uppåt 2008 (killgissning) som tar in vatten i oljan. Grovt skulle jag säga att 4t utombordare bör hålla 20-30år om anoder byts som de ska (även internt!) och de sköljs ur ordentligt innan vintervilan. Elektronikfel har det pratats om även på bilsidan länge, men erfarenhetsmässigt är det ändå rätt lugnt med så pass enkla prylar som det är i en utombordare. Då undantar jag exvis Verado och de andra mest avancerade motorerna med DI osv. Där har vi rymdskepp med canbus och annat som inte gillar en korrosiv miljö. Inombordarna har för övrigt Minst lika mycket elektronikproblem, snarare mer pga sin avancerade konstruktion om vi exempelvis kikar på dieslar.

Några exempel är Marineparts, drev.se och såklart Yamahacenter... Yamahadelar är ofta dyra, men håller bra och när det gäller vissa orgdelar är de billigast på Yamahacenter. När det gäller reglage köpte jag exvis ett nytt på YC billigare än vad begade såldes för på tradera. Anoder, impellerkit och termostater är det som brukar behövas. Maskinerna tuffar annars på orimligt bra. En favoritmaskin som bör putta 640n i 50knop om du har rätt propp och montering:)

Bra poäng! I mitt fall var stödlagret dåligt pga felaktig linjering, så det var byte oavsett. Men jag hade nog också bytt det oavsett innan jag lyfte motorn för byte av medbringare. Det är en liten kostnad i sammanhanget och sen har man sannolikt ett antal problemfria år när det gäller dessa delar. Tyvärr är inte bytet av stödlager något smörjobb. Min båt hade aldrig haft vatten i bälgen och var relativt ny, så delarna var i fint skick. Ändå satt lagret så pass att det var på gränsen med den vanliga avdragaren man använder utifrån. Rostiga gamla buskiga drev/sköldar är inte kul att meka med...

Missljud i drivlinan är ofta rätt trista att felsöka pga att det är dyrt att byta saker i onödan och flera delar kan ge liknande symptom. Som jag ser det är det bästa att om möjligt pröva med ett annat drev för att fullständigt utesluta drevet. Finns ljudet kvar med ett annat drev, men inte om man kör utan sitter felet sannolikt i stödlager eller medbringare. Är sedan stödlagret ok finns i mitt tycke tyvärr inte så många delar kvar att titta på. Linjeringen är viktig och bör kollas innan man testar massa saker, men löser oftast inte problemen i sig. Missljud vid dålig linjering kommer generellt från komponenter som skadats. Ovan nämnda verktyg fungerar även på VP DP-SM ifall någon har liknande problem. Samma gäller verktyget för att dra ur stödlager...

Om allt i drevet + knutar och stödlager är ok skulle jag tro att det är medbringaren/svänghjulsdämparen som spökar. Om medbringaren är dålig brukar detta ofta bero på dåligt linjerad motor. Detta bör isf åtgärdas när motorn återinstalleras efter byte av medbringare...