Mange249

Står på länken... Max 100hk/150kg.

Du har helt rätt. Det enkla svaret är att köpa en motor med effekt och rigglängd båten är avsedd för. Men mycket handlar också om att ta hänsyn till det man har. Kör du inte 60hk för fullt utan är snäll mot materialet håller det ofta bra ändå. Samma med rigglängden. Det är alltid svårt att ge råd utan alla fakta. Men är det så att akterspegeln är frisk, tror jag att 60hk och en bracket ovan fungerar ok om man kör med huvudet. Skall man däremot dra wakeboard, hoppa i vågor osv är det nog en sämre idé. Det finns många som förstärkt akterspeglar på egen hand, vissa mer lyckade än andra. Om du googlar lite ser du hur många gjort, men tänk igenom själv innan så du väljer rätt sätt. Du verkar ha en sund inställning till ämnet.

Akterspeglars skick och renoveringar är ett stort ämne, men kan tipsa om att när det gäller kort till lång rigg finns det brackets i alu att köpa. Det är i mitt tycke betydligt bättre än många hemmagjorda lösningar man ser... Likt denna: https://www.vallenmarin.se/motorfaste.htm

Det måste inte stämma. Symptomen tyder på att den går lite snålt och vevaxeltätningarna är en av de förekommande anledningarna. Om du ställer in förgasarna enligt Craycoats instruktioner och den går bra, är det bara att köra på. Skulle det sedan bli värre, får sökandet gå vidare...

Tror mer att detta har med dålig kvalitet på stålet att göra.

Bra att du har koll. Mindes det som att skiftet låg en bit in på 90-talet. Jag missade fö sprängskissen när jag satt med mobilen. Där ser man såklart hur det ser ut... Har bara skruvat dessa maskiner med chokemodellen av förgasare konstigt nog. Lättskruvade fina motorer oavsett version.

Kan vara sliten vulkning i proppen så den slirar när det börjar gå tungt, men bäst är nog att få en film på fenomenet. Om motorn tappar växeln, märks det tydligt. Om du kikar på videos på Youtube som visar ”dog clutch slip” så ser du hur det ser ut när växeln släpper en kortis. Kanske en grundstötning? Skulle förklara en slirande propp... Man ska inte heller glömma att det är en 21år gammal motor. Svårt som säljare att lämna några garantier på en sådan...

Om trådskaparen inte aktiverat choken med switchen på reglaget ovan nyckeln är sannolikt startproblemen lösta nu:) Skönt med enkla fel... Craycoat: Det bör vara choke på en så pass tidig maskin, inte primer. Det är viktigt att hålla isär begreppen pga olika system och handhavande. Klicket kommer av att en magnet drar för chokespjället. Håller med dig att dessa maskiner normalt är mycket lättstartade och även mycket pålitliga. Synkning på 2t räcker ofta att bara släppa på skruvarna och kika så alla spjäll stänger lika. Nysningar på tomgång på dessa maskiner är ofta att någon av vevaxeltätningarna börjar läcka så cylindern närmast leanar ut. Att fetta på blandningen på den förgasaren hjälper då initialt tills problemet blivit värre.

Hur är din startprocedur? Hör du chokesolenoiden när du chokar på reglaget?

Dessa trådar brukar bli kul efter ett tag. Snitt verkar för många betyda ”lägsta uppmätta förbrukning någonsin” Min Buster M med Yamaha F50 drar lite, så lite att jag ibland funderar på att tanka men upptäcker att typ halva tanken är kvar... Ca 0.5 bör den dra enligt mina mätningar.

Kompressorn tar nog mer energi att dra runt än de ökade pumpförlusterna på V8an. Kompressor ger en fantastisk körbarhet och fint med vrid, men förbrukningen är anledningen att det ofta blir turbo på bilar istället. Jag har inte kört varken Mercurys nya v6a eller v8a, men har från flera håll fått uppfattningen att det skall vara fina maskiner...

Jag har motorn nere och borstar av den några gånger per säsong. Fungerar bra på östkusten iaf. Antingen motor helt ur eller nerfälld enligt mig. Annars sätts anoderna ur spel på motorn. Den på bracketen skyddar inte hela motorn effektivt.

Mercury har generellt sett låsmutter samt bricka med flera vikbara vingar. Den modell du länkar till från Watski är en vanlig eftermarknadslösning och fungerar också bra. När man vant sig vid dessa, känns saxpinnar medeltida och bökigt. Jag köper ofta Mercury original/Quicksilver via exvis Seasea. Är man van vid bla Yamahas priser känns det billigt och grejerna är bra.

Blir mer som att köra truck Fast håller fast vid att Seastar har finfin känsla uppe i fart. Funkade riktigt bra att jobba med i 48-50knop när dansandet kom igång

Låter rimligt... Det är lite vevande, men bara att slänga på en kula om man vill snabba på. Känslan i Seastar är annars den bästa jag prövat. Stort lyft från glappoflexen...

Minns inte hur många varv det är på Seastar,, men minns det som att min hade färre varv.

Mercuryn alla dagar. Ny modell, V8 och stor cylindervolym. Dessutom tyst...

Kollat komp?

Är det long eller shortblock? Tiden beror mycket på hur noga man skall vara, spec i fallet med shortblock.

Tror man vill vara lite försiktig på rutan, så man inte bygger för mycket värme. Där hade jag använt nåt finare medel. Jag gillar 3m, men även Rupees och Menzena är populära. Till gelcoaten hade jag börjat med 3ms gröna. Den tar bra och kör med roterande maskin...

Jag skulle pröva med högtryck först, det brukar ta nästan allt. Sen en redig polering med maskin och bra rubbing typ grön 3m. Sen kommer den se ut som ny efter lite finlir med vax (eller finpolering + vax om man är petig). Ska man polera är det inte lika kinkigt om det är nåt mindre skräp kvar, ytan ska ju ändå bort... Om maskinpolering inte är planen blir det en annan sak och då brukar abnet ofta vara poppis nu för tiden när det pratas rengöringsmedel. Edit: Rutan kan gå att få liv i med fint polermedel och rätt metod, men det är inte säkert...

Det låter lagom. Tänkte mer om du suttit långt ner i hålen och ägnat dig åt ”djuphavsfiske”... Bara att åka och vara glad:)

Hur har du med hissning av motorn? Du har en del varv till att hämta... Ser annars ut som bra siffror och stärker min tes om att 3bladare är det som gäller;)

Det är tyvärr vanligt att topplockspackningen eller en korrosionsskada ger dessa problem. Normalt sett behöver man riva motorn för att hitta felkällan och på en 13år gammal motor är det inte säkert att det är ekonomiskt försvarbart om man inte gör det själv...

Undersökningarna tar inte hänsyn till just det guestsson pekar på. Att om man håller sig inom det ”gyllende” området är förbrukningen låg dvs utsläppen per längdenhet låga. Det här är inga konstigheter, utan beror på att en 2t är sämre på att förbränna bränslet annat än där maskinen är optimalt avstämd. Tekniken medger helt enkelt inte bättre verkningsgrad över resten av varvtalsregistret. Sen blir det än värre om vi tar med de äldre teknikerna för spolning(exvis äldre Johnson V6). Att det finns en sweet spot som blir lyckad beror nog mycket på färre rörliga delar, detonation varje varv osv som påverkar pumpförluster mm. Att en 2t skulle släppa ut 20% oförbränt(Som det ofta hävdas) är en sanning med modifikation. På tomgång där den fungerar som sämst, kan det nog stämma. På högre varv blir det däremot orealistiskt. Tittar man förbrukning per NM ligger 2t ofta nära 4t i marschfart och det blir då orimligt att 20% av bränslet inte skulle användas för framdrift. Det låter dock bättre med värstascenariot i miljödebatten och som helhet släpper såklart 2t ut klart mer dumheter än de modernare motorerna. Jag avser här 2t med förgasare, dfi är mycket bättre och helt klar jämförbara miljömässigt med de nyare fyrtaktarna. Även jag har sett många tester genom åren och det här fenomenet är relativt känt bland oss som gillar att optimera utombordare, proppar mm.