MLind

Ja, jag struntar i det tills det larmar. Jag fiskade i en massa gräs förra säsongen och fick ett larm på tillbakavägen vid WOT, men det har inte hänt igen. Förmodligen drog jag in lite skit kring vattenintaget bara. Det blir till att avvakta och hålla lite koll under början av säsongen. Jo, tum-gängor är ett jädra otyg, men här är det iaf 18mm

Tack, ja impellern är bytt och termostat/poppet är kollat. Allt ser bra ut och rejäl skvallerstråle, så det var mest i förebyggande syfte. Det jag är rädd för är att själva muttern med nippeln går av, och gängorna blir kvar. Läst en del skräckexempel om det med delar som ramlade ner i kylkanalen med en jädra massa jobb för att försöka fiska upp...

Hej, jag försöker få bort vattensilen för kylningen till kompressorn på min Optimax 90, men den sitter j*vligt hårt. Då den är gjord av plast (idioti) känns det som att jag garanterat kommer dra sönder den om jag fortsätter. Jag kommer åt med en 6-kants 18mm som det ska vara, men vågar inte dra mer, och undrar om någon Mercury-mek har något stalltips för hur jag går vidare. Som jag förstår det är det samma del på en mängd murklor, så det borde inte vara något unikt problem. Tacksam för alla tips! / M

Knappast raketforskning, men jag vill dela med mig av lösningen på ett mekställ för växelhuset vid service och reparation. Ihopskruvat av läkt till en kostnad av en knapp hundring. Fungerade klockrent och stabilt för vattenpumpsrenovering av en Mercuryhus till en 90hk.

Jag hade börjat med att med motorn avstängd, tändstift urplockade, lägga i framväxel och vrida på svänghjulet så du vet om det är mekaniskt eller ej. Är det stumt hade jag sen sett över växelstaget som för över rörelsen från växelväljaren till växelhuset. På många modeller är det delat strax över veäxelhuset och fästs ihop med en klämma. Kanske har det blivit feljusterat så framåtväxeln hamnar i ett läge där propelleraxeln låser sig. Nästa steg hade nog varit att riva växeln och se om clutch dog:en (har inget bra namn på svenska, växelföraren?) är sliten eller deformerad.

Min erfarenhet är att det inte är så lätt att få ordning på en sliten/trög styrkabel och att oftast är bättre att byta den. Kanske är att överväga om det verkar bli alltför mycket jobb, som att såga sönder och plasta till exempel...

Jag har kört med den behandlingen fyra säsonger nu och gör om varje vår. Tre skikt på de sol- och väderutsatta delarna, ett skikt under kapellet. Det håller bra en säsong, skulle jag säga. Med svamp och trasa går det på några minuter att lägga på om man inte slabbar för mycket runt kanterna.

Kolla alla slangkopplingar och om den tar tjuvluft någonstans kring insugen.

Följer upp lite sökande här och hittade bra utbud på Bålstasläpet: https://www.balstaslapet.se/search?q=u-bygel

Finns ett par varianter jag känner till, den ena drar spjällen med en soleniod, den andra skvätter en snutt bränsle direkt i insug. På min gamla mariner/merc var det den senare varianten.

Ok, då klarnar det lite. På min gamla från 2005 är det nationellt angivet, från kopplingscentrum till axelcentrum. På nyare (eu?) är det som du skriver då och axeln kan flyttas.

Mja, kopplingsavståndet är ju angivet. Huruvida ändring leder till krav på ny regbesiktning vet jag fortfarande inte. Men, mitt är angivet till 4150mm. Jag var precis ute och mätte enligt "nationellt", som gäller för min, och det är bara 3950mm. Precis de 200 jag vill flytta och troligen orsak till varför det inte är bra idag. Trailern har varit sån sen jag köpte den och förre ägaren fick den besiktigad innan jag tog över, så så värst noga med mätningen kan de inte ha varit... Jag kan fortsätta leta u-bultar med gott samvete

Ta reda på om din Optimax är förberedd för SmartCraft och kika på de instrumenten istället. Kanske räcker ett eller två då och kan ge dig betydligt mer information.

Tackar. Jag kör den avställd som 30-kärra för tillfället, så jag klarar mig , men har ändå för mig att det där ändrades från 2007. Det finns väl många trailers där axeln är flyttbar "från fabrik", just för att kunna justera kultrycket. Har ingen källa på det dock. * Edit: verkar som jag har hyfsat fel här och jag varken klarar mig genom 30-kärra eller slipper registreringsbesiktning.

På min Mariner -93 (samma 2-cyl som Merc) var det konstant ton för oljegivaren, så helt klart värt att testa att koppla ur vid tanken. Solenoid-choken bör du höra tydligt genom att med motorn av trycka in nyckel ett par gånger. Klickar det varje gång skulle jag tro den inte är problemet. Jag skulle ändå gissa på att du har en läcka i membranet till soppapumpen...

Kan du förtydliga lite? Det är mer motstånd när riggen är i vattnet, så om den inte tänder på alla cylindrar kan jag tänka mig att det blir för tungt. Lyssna och känns på cylindrarna om du inte har probe för gnista.

Tackar för tipsen. TK-trailer har jag kollat på, men ska skicka dem ett mail. Gängfstång skulle kunna fungera som nödlösning, men då behövs lite mer delar och det blir dessutom fler ställen som kan brista, kärva eller allmänst strula...

Hej, Om det är en av modellerna med magnetflottör i tanken för oljenivå kan det vara den som larmar konstant. Väldigt vanligt att magneten släpper från flottören och sjunker och då triggar oljelnivåarmet. Håll koll på nivån så du ser att det förbrukas olja och blanda ev en liten mängd direkt i soppan för att säkra. Hur som helst tror jag inte det är orsak till att den går risigt. Hur är membranet på soppapumpen? Ser alla stift bra och lika ut?

Hej, Har en äldre Stibix 1100 80-trailer där jag skulle vilja flytta bakaxeln. Axeln sitter idag med u-bultar med fyrkantsprofil, men har rostat så pass vid muttrarna att jag inte får loss dem. Jag räknar med att skära dem och behöver nya. Jag har inte lyckats hitta några, så jag undrar om det finns tips på bra firmor som faktiskt har de grejerna med rätt kvalitet. Jag behöver till 40mm axel/ram minst 210mm längd M12 Tacksam för tips!

6 av 14 inlägg i den här tråden innehåller något vettigt kopplat till ämnet. För småsnack finns lämpliga trådar och forum. Snälla, försöka hålla topic så blir det lättare för både OP och andra att få ut något relevant av läsningen.

Allt som rör packningar brukar ha nått sitt bäst före sedan 1983, så utöver vad som sagts innan; noga koll av växelhus, soppapump, topplock/cylinderfot och alla slangar. Har den skötts väl kan den säkert snurra ett bra tag till. Försök även testa den nersänkt i vatten, inte bara med spolmuff.

Kolla så inte tryckbrickan sitter kvar i alumuniumproppen...

Har du flo-torq hub, kanske gen 2? Den har rykte om sig att vara skramlig i en del installationer, så om möjligt prova en gen 3.

Jag råkade få några droppar (ca 30/70-blandning) på vit klädsel som jag inte såg och som blev liggande några minuter. De ställena är nu rejält mycket ljusare än resten, så var noga med att inte få några "pölar" stående.

Glöm inte kolla batteriet också...