Zwen

Men skulle enbart detta verkligen kunna ses som vit rök i avgaserna om sjövattenkylningen fungerar som den ska? Här är det ju sjövatten i avgassystemet. Det är ju inte som på en bil med torra avgaser där man direkt ser vattenånga om blockpackningen ger sig ordentligt.

Jag köpte Biltemas eltoa i våras och är mycket nöjd efter denna första säsong. Har satt en kran på slangen från spolvattentanken (tar inte spolvatten från sjön) för att kunna stänga tillflödet och kunna "köra ur" toan om det skulle bli stopp, men det har aldrig behövts.

Gissar att det är vattenånga, för lite sjövatten i avgaserna. Min beter sig likadant. Har kollat värmeväxlaren som verkar vara ok. Sjövattenpumpen är nyrenoverad. Skall snart byta oljekylaren av annan anledning, blir spännande att se om röken försvinner då. Om inte får jag kolla avgaskröken som nästa steg.

Som alltid finns det många synpunkter...😁 Tycker dock han har lite fel om vissa saker. Man kan ju kolla hur det ser ut i det gamla filtret på hösten utan att sätta i ett nytt. Tror nog att de flesta vill byta bränslefilter på våren för att starta säsongen med ett helt nytt filter. Är även lite frågande till den andra punkten 3... Har han inte tänkt starta motorn på våren innan han sätter den i sjön? Tänker han köra ut sjövattensystemets glykolblandning i sjön?? Även om det finns mer miljövänlig glykol att tillgå idag tycker jag inte man ska bete sig på det viset.

Byta bränslefilter gör man väl helst på våren? Det är ingen bra idé att sätta i nya filter som fylls med diesel på hösten och sedan låta stå hela vintern. Bättre det står gammal diesel i de gamla över vintern.

Min Murkla som köptes ny 1967 skulle ha 4% minns jag. Tror faktiskt de behöll det några år till. En f.d. svåger hade en Johnson från slutet av 70-talet, den nöjde sig med 2%.

Kanske det blir lite OT nu men på 60 o 70 talet var det vanligt med 4% oljeblandning. Senare blev det vanligt med 2%. Antar att oljan och precision i motorerna blivit bättre då. I ännu mer modern tid med autolube doseras ju efter behov så att säga. Har hört att det vid lågt varvtal kan vara så lite som 0,5% men vid större effektuttag är det naturligtvis mer. Vet ej, men kanske 2%? Tänkte därför att det kan vara för snålt att bara blanda 1%?

Det framgår inte hur gammal din motor är, men om den är lite äldre kanske den behöver 2%?

Jag har fått tips från en erfaren Volvo Penta mekaniker att det är fördel att först tappa laddluftkylaren (after cooler) på vatten innan man kör i glykolblandningen. Annars finns risk att hela laddluftkylaren inte får korrosionsskyddet. Detta skulle vara en bidragande orsak till att det är relativt vanligt med sönderkorroderade laddluftkylare på Pentor.

I Västerås sköts det av kommunen. På min fråga till dem om när de stängs för säsongen fick jag svar att de stänger när det blir frysrisk, oftast i mitten av oktober. Min tråd är alltså löst🙂

Vit rök beror ofta på att det är för dålig genomströmning för sjövattnet. Om det är för lite vatten i avgaserna förångas det och syns då som vit rök. Kan vara för tätt i t.ex. värmeväxlare, oljekylare eller avgaskröken.

Förmodligen en norsk Wiking 26 eller 28. Dock modifierat doghouse i så fall.

Nej.... Man ska inte underskatta vattnets betydelse för sjöfarten.

Har försökt komma fram till hur länge sugtömningsstationerna skall ha öppet på hösten. Letat både på transportstyrelsen och kommun men inte hittat något. Man vill ju inte riskera att inte kunna tömma septictanken om man vill ta upp sent. Någon som vet? Finns det generella regler eller gör varje station som den vill?

Lyckad haffning, bara att gratulera. Jag har också funderat på detta med övervakningskamera men är inte så hemma på det... Tror dock jag begriper att man måste ha nåt wifi e.dyl. i närheten då, eller? Hur kan man lösa det om man har båten där det inte finns något nätverk? Behövs nån slags mobil router eller?

Kanske du kan bada lite och kolla om skeddan är skadad? Om det bara är gods från skeddan som slagits bort, dvs växelhuset intakt, så kan du köra ändå. Jag körde ett DPE drev utan skedda 3 somrar innan jag lagade det en gång i tiden.

Jag tackar för input. Det är riktigt att det finns jag ett par utföranden på hur främre fästet sitter fast i värmeväxlaren. En version jag sett har de två undre skruvarna lätt åtkomliga från utsidan på undersidan. Min variant är dock den griniga med skruvarna med skallarna innanför fästet och gängan i vv-huset. Antagligen en första misslyckad design då min motor är från 1977. Jag får kämpa vidare på nåt sätt. Eller så ger jag upp och ber nån verkstad byta oljekylaren som de anser bäst. Fast då är ju risken att nödmynten rullar förstås.

Jag behöver ta bort VV för att komma åt att byta oljekylaren på min TMD40. Har haft bort denna VV en gång tidigare för att byta tempgivare och fixa kablage vid generatorn. Den gången hade jag väldigt mycket mickel&meck för mig och tänkte höra om någon gjort på nåt smartare sätt. Ska försöka förklara hur det ser ut, men det kan nog vara svårt att begripa vad jag menar om inte läsaren själv varit involverad i detta någon gång är jag rädd.... VV-huset sitter fast i blocket med 2 fästen/konsoller. Det bakre fästet är enkelt, man kommer åt att lossa de 2 skruvar som håller fästet till blocket och fästet kan sitta kvar på VV. Problemet är det främre fästet... Den ena av dessa 2 skruvar är väldigt lång och går inte att få ut ur blocket pga VV-huset är i vägen. Tanken är nog att man istället ska lossa de 2 skruvarna som håller VV-huset till fästet. Dessa sitter dock på undersidan av VV och med skallen inåt. Där är det mycket trångt pga oljekylare och generator. Jag misslyckades med detta förra gången och fick istället först ta bort termostathuset från VV så att jag kunde vinkla ut VV så mycket att jag kunde få ut både den korta och den långa skruven som håller fästet till blocket. Denna gång vill jag helst inte behöva dela på VV och termostathus utan bara dra hela paketet framåt. Har någon här lyckats lossa de 2 skruvarna på undersidan av VV som håller fast främre fästet? Med vilket verktyg i så fall?

Har du koll på hur mycket kylvätska du fyllt i? Det skall vara 21 liter vill jag minnas.

Tackar för input. Jag får nog göra mig besväret att ta bort värmeväxlaren så jag kommer åt ordentligt. Lite irriterande dock eftersom jag hade bort den för ett par månader sedan för att byta temp.givaren och reparera kabelanslutningar till generatorn. Dumt att jag inte kollade närmare på oljekylaren samtidigt. Det var lite meckigt eftersom jag inte lyckades komma åt att lossa de 2 skruvarna som håller vv-huset till det främre fästet i blocket. De sitter ju under/inåt liksom. Eftersom jag inte fick loss dom kunde jag inte dra hela paketet framåt utan fick dela på termostathus och vv så jag kunde vinkla ut vv och istället få bort skruvarna som håller främre fästet till blocket. En av de skruvarna är ju väldigt lång. Men kanske jag kan lyckas få bort de undre skruvarna om jag hittar eller tillverkar något specialverktyg. Det är ju väldigt trångt där under vv.

Tycker ändå det låter rimligt... Jag har 150 l septictank och knappt 50 l i spoltanken. Man vill ju inte fylla septicen helt så när jag förbrukat spoltanken 2 ggr brukar jag åka o tömma den. Då brukar det ha tagit oss två ca 6 dagar. Vi har eltoa och spolar ganska så bra eftersom vi alltid vill ha slangen till septicen tömd.

Tack för svar. Min kylare ser lite annorlunda ut, men det ser ut som att den är skruvad underifrån på konsolen så det är väl förmodligen min också. På min sitter ju filtret där också. Blir det verkligen så att oljan läcker ut om en gavel börjar läcka. Går inte oljan i tuber och att bara vatten finns "löst" i huset?

Oljekylaren på min TMD40A läcker vatten. Eftersom värmeväxlaren döljer oljekylaren väldigt effektivt och jag bara har ca 1 dm utrymme på sidan är det inte lätt att se så bra, men mha en spegel kan jag konstatera att det läcker på inkommande sidan. Om det bara är kylrörets o-ring eller kylaren i sig som är sönderfrätt är svårt att se. Tycker dock att hela gaveln ser tämligen korroderad ut så jag skulle vilja ha bort kylaren och inspektera. Har försökt att hitta någon sprängskiss som visar hur den sitter fast men inte kommit fram till något. Jag skulle gärna vilja slippa demontera värmeväxlaren om det är möjligt. Vet någon hur oljekylaren är monterad? Hur nödvändig är oljekylaren egentligen? Jag kör bara i deplacementfart och tar nog inte ut mer än max halva motoreffekten skulle jag gissa. Skulle man våga skippa oljekylaren och dra vattnet direkt till värmeväxlaren eller är det helidiotiskt? /Sven

Kan boxen ha varit en vattentank? Jag har haft så in en båt där jag fick såga upp för att installera bogprop. Fast i så fall borde du ju kunna se anslutningar till tanken förstås.

Den kastar ut sjövattnet "som vanligt" ur avgasröret. Som vanligt är ju lite diffust eftersom jag inte har nån exakt minnesbild av hur den kaskaden brukar se ut. Det kan dock inte vara fråga om nåt helstopp i systemet. Men om det finns nåt oönskat där inne nånstans som bromsar flödet delvis kanske det kan räcka för att trycket ska bli för högt? Jag får en mekaniker till hjälp nästa vecka för att byta insprutningspumpen, vi får undersöka detta vidare då.