guestsson

Kan vara oförbränd tvåtaktsolja. Kolla avgasutsläppet under den horisontella plattan.

Börja med att ta bort växelhuset. Då kan konstatera om växelaxeln är av. Är den det så har du två val för att reparera. 1. Köpa en växelaxel som originaldel. För att få in en sådan i riggen måste powerheaden först tas bort. 2. Skicka efter en växelaxel från shiftshaft.com. Denna är delad upptill så den undre delen sticks in i riggen underifrån och sätts därefter ihop med den övre delen. Kolla hemsidan jag länkat till så förstår du nog bättre. Motorn kan med fördel hänga kvar på båten men det underlättar mycket att ta upp båten. Att lyft PH kan vara mycket jobb på en så gammal motor.

Kolla in https://www.shiftshaft.com/

Själva motorn under kåpan. Powerheaden

Tyvärr är det nog så att axeln som överför växelrörelsen ned till växelhuset gått av. Om du tar bort växelhuset så vet du säkert. För att montera en ny originaö måste powerheadem lyftas. Men sök på Yamaha Shift shaft och kolla om det finns en delad eftermarknads variant som passar din motor.

Ursäkta att jag klampar in i tråden. Pär! Du är ny på MG, men har redan blivit en stor tillgång för alla som hänger här med sina båtfrågor. Det finns många andra högst kompetenta medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, men få som håller ditt tempo och har din kunskapsbredd och djup. Keep up the good work, men glöm inte att det finns ett liv utanför MG 🙂 Mvh Guestsson

Du hade väl reparationshandboken? Men varför bry sig om det nu när du har lägre hängade frukt att kolla först?

Inget fel med BT-olja. 2T utombordsolja ska vara märkt TC-W3, om moton inte råkar vara luftkyld.

Många goda råd av @Mercury_44XS. Dålig täthet i vevhusen förklarar startproblem, men knappast att motorn stannar efter 20 sek. Jag tror mer på bränslebrist eller tändningsproblem. Ett sätt att avgöra vilket detta är att spruta in lite bränsle i förgashalsarna innan start. Går det lättare att starta så så sitter problemet på bränslesida, likaså om du kan "rädda" motorn från att stanna om än bara för en kort tid när den är på väg att ge upp. Undvik helst startgas, ett par engångssprutor funkar bra. Även om det inte är helt nödvändigt i dessa små mängder är det bra om det är oljeblandad bensin. Not: När denna motor började produceras runt 1973 tillverkades CDI-elektroniken av amerikanska Phelon, men det är möjligt att SEM i Åmål levererade till senare årsmodeller som denna,

Notera att bränslebrist också leder till mins7kad tillförsel av olja. Låter man t.ex två fullt fungerande cylindrar dra med sig den tredje så finns risk att denna skadas.

Skrivits många ggr om detta men förtjänar att upprepas Ett tyvärr allt för vanligt problem är att bränslesystemet inte tömms vid höstservicen. Det gäller på EFI (VST, ångseparatorn). I detta fall fall med förgasare så ska flottörhusen på förgasarna tömmas som en sista åtgärd på hösten. Både VST och flottörhus är utformade så att de ansamlar vatten. Låter man detta stå över vintern så oxiderad bensinen i dessa utrymmen och bildar ett hartsliknade ämne som sätter igen trängre passager. Både BST och flottörhus har av dettq skäl avtappningsskruvar/pluggar. Enda sättet att komma tillrätta med dettar att demontera och göra rent. Man jan prova med att göra rent med variationer i bränslet men jag har aldrig hört om någon som lyckats. Det är inte 100% säkert att detta är problemet i detta fall, men man kan börja med att tappa ur flottörhusen.

Finns ingen axpump på denna. Med till visshet gränsande sannolikhet beror detta på för lite soppa till flottörhusen, ett eller flera. Det går inte att gissa sig till vad det beror på, men man kan testa att koppla tanken till trycksidan på förgasare och pumpa på blåsan. Får man detta att funka lite bättre än normal matning så ligger felet nedströms, annars uppströms.

Fram till ca 2004 var powerheaden på Mercury/Mariners 4T tillverkade av Yamaha och i stort sett identiska med samtida Yamaha. Jag testade att googla med torque cylinder head yamaha F60 och hittade då ett antal servicemanualer som pdf. Testa själv och se om du kan hitta en som stämmer med din motor.

Om du vill ha bra tomgång så måste du synka förgasarna med instrument som inte alla har tillgång till. Slutet på nedan film visar hur detta går till. Har du gjort detta? BTW så är powerheaden på din motor OEM av Yamaha.

Hej, Får följande varning var gång jag går in på Maringuiden och bara på Maringuiden. Verkar vara relaterat till annonserna så dessa slipper jag. Mvh guestsson

Rättelse: bara plus till startsolenoiden, minus på någon jordad bult strax bredvid.

Startmotorn är den största förbrukaren, så plus brukar ansluta direkt till startrelät/solenoiden. Minus på någon jordad anslutning strax bredvid. Gissar att det blanka i bild är en pinnbult. Följ upp vad denna är kopplad till. Jag ger inga garantier att denna är den rätta.

Jag står inte i begrepp att handla ny motor, båt eller plotter, men om det vore aktuellt så skulle jag så långt det är möjligt avstå från allt som har sitt ursprung i USA. Hur ser ni andra på detta, är det OK att fortsätta köpa nya grejor från USA?

Ta bort växelhuset och testa om motorn går runt utan detta.

Du kan säkert använda den nivåbrytare du köpt.

Notera att sprängskissen hör till samma motor som din, men på USA-marknaden. Principerna är desamma, men t.ex. reservdelsnummer kanske inte stämmer. Styraxeln är rörformad. Växelaxeln går i centrum av detta rör. Du ser på bilden är änden av styraxel, den sträcker sig alltså inte ner till växelhuset. BTW så är 12 gjord av plast inte gummi. https://www.ebay.com/itm/135188650856

Rosten du ser är nedre änden av styraxeln (runt vilken motorn svänger). (9) i denna sprängskiss. https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/2013/115hp/f115la/bracket-2 Det är nog få motorer som inte har detta problem, även om din kanske är rostigare än de flesta. Tanken är nog att det fett man sprutar in på hösten skall tränga fram och rostskydda i änden av axeln.

Oj vad komplicerad ett så här till synes enkelt problem kan bli 🙂 Om vi börjar med nivåvakten, så har den med all säkerhet ett inbyggt relä. Anledningen är att den skall kunna driva en länspump utan att behöva ett externt relä, den klarar ju 25A. Detta behövs inte för din tillämpning. Det du behöver är en slutande eller brytande kontakt. Bättre då med den variant @IngemarE föreslagit. Skulle du inte hitta något lämpligt så har RS Component ett stort utbud nivåvakter. Larmet ger larm både vid slutning och brytning, vilket kan bli lite jobbigt om det inte går att arrangera så att larmet inte triggas gång på gång när båten rör sig. Kollade i manualen till larmet, som är allt annat än begriplig. Den ena sidan av den slutande alt, brytande nivåkontakten skall kopplas till DIN2 eller DIN3. Den andras sidan till "strömförsörjning". Om "strömförsörjning" avser plus eller minus framgår inte, men det borde inte vara några problem att testa vilket som gäller, eller kontakta tillverkaren och fråga.

Spänningsfallet i en 16 mm2 ledning kommer att öka tiden att återladda batteriet efter användning, men laddningsströmmen blir ganska snart så låg, säkert väl under 0,5 A, att spänningsfallet i ledningen inte spelar någon roll. Värmeutvecklingen i en 16 mm2 ledning vid 30 A är heller inget problem. Du kan alltså dra 16 mm2 hela vägen om du så önskar. 10 mm2 kan också funka. Med 16 mm2 är spänningsfallet vid 30 A ca 0,5 V och vid 0,5 A ca 9 mV. Du bör absolut säkra ledningen vid batteriet.

Kolla om du kan få på en mutter till och lossa pinnbultarna 47 och 48- https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard/2002/5hp/5msha/intake