Jonas478

Intressant att din 23DC drar så pass mycket mindre diesel per distansminut i 21 knop jämfört med 27 knop. Gissar att det beror på skrovets utformning, för andra båtar med dieselmotor brukar ha en plattare förbrukningskurva mellan 20 och 30 knop.

Var i lördags och köpte batterier på Marinshopen i Älvsjö (försökte först köpa via internet, men när kortbetalningen strulade lessnade jag, ville ha batterierna denna helg). Där fanns 3 alternativ som passar i min batterilåda: Tudor Dual 115 Ah -- 550 Wh Exide ren förbrukning 90 Ah -- 650 Wh Exide AGM 90 Ah -- 800 Wh Tidigare har jag inte sett info om blybatteriers energi i Wh, men det verkar logiskt att det går att räkna ut eftersom Ah * V = Wh. Det som verkar konstigt för mig är att både batteriernas totala ström i Ah och batteriernas energi i Wh är mätt per 20 timmar. Ändå går de inte ihop, för t ex 115 Ah * 12V = 1380 Wh, medan Dual batteriet var märkt på ettiketten med 550 Wh. Jag gissar att det går att få ur mer ström i Ah om batteriet är lågt belastat, om så att säga strömmen får rinna fritt ur batteriet, medan man hinner få ur mindre ström om batteriet t ex ska driva en 30 W glödlampa, vilket på 20 timmar blir 600 Wh. Men att skillnaden blir så stor? Någon som vet hur mätningarna görs? (för mig var batteriernas Wh som sagt ny info och fick mig att ändra mig i valet av batteri. De rena förbrukningsbatterierna var på rea och verkar tillräckligt bra för mina behov)

Funkis tips om risken för sulfatering av vanliga batterier (nyhet för mig) ökar fördelen för AGM. Även min erfarenhet att ett vanligt förbrukningsbatteri tar slut redan efter knappt fyra år (inköpt augusti 2008), trots att vår båt används ganska litet (som sagt knappast mer än 10 rejäla urladdningar per år). Billigast möjliga vanliga förbrukningsbatterier, 75 Ah finns för 795 kronor på internet, är kanske svårslagna. Men vi har en batterilåda där det får plats startbatteri plus 2 lite större förbrukningsbatterier på 115 Ah och dessa är betydligt dyrare, även vanliga våta. Motsvarande AGM kostar ungefär 60% mer på internet och det verkar inte så svårt att tjäna igen. Lägg till att det är en hel del besvär att välja, köpa och montera batterierna. Plus skönt att slippa komma ihåg att fylla på destillerat vatten.

Minns från en beskrivning av bergvärme att en bit ner så håller marken 5-8 grader året runt. Då verkar det logiskt att ju större en kallhall är, ju mer nytta drar den av skillnaden mellan markens temperatur och utomhusluftens temperatur. En riktigt stor industrihangar borde därför klara sig över fryspunkten om det inte är en lång period med sträng vinterkyla. Säkrare i Skåne och på Västkusten... Fuktproblem -- tidsperioder då det är riktigt kallt ute är det rimligen tillräckligt torrt även i en kallhall, även utan avfuktare, eftersom den som sagt värms lite av marken. Problem borde det kunna bli om vädret slår om och det efter en period med minusgrader kommer in varmare luft söderifrån som ger regn - då skulle det kunna vara kallare inne i hallen och då bildas kondens där (ungefär som det ofta är väldigt fuktigt i grottor på sommaren).

Minns en diskussion i detta forum för 3-4 år sedan av KAD44 (som jag också har i min båt) och då skrev någon att det finns vissa som har kopplat en manuell strömbrytare (vid förarplatsen) till kompressorn. Fördelen är att man kan slippa det extra oljudet om man vill köra med en viss fart, där kompressorn normalt går. Är nog i första hand när det är hastighetsbegränsning t ex 12 knop, eller vid dåligt väder.

Har läst test i nån båttidning och följt diskussionen här, klart intressant modell men vi som har 3 barn skulle kanske behöva 40-fotaren... När jag ser bilderna så reagerar jag på den djupa raka stäven och stängd pulpit fram. Verkar knepigt att ligga nära en klippa utan att riskera att stäven smäller i om det kör förbi någon som drar upp svallvågor. Har ni hunnit med att och förtöja i naturhamnar mot klippor med olika höjd och lutning?

Har ett par funderingar till, som bekräftades av min frus spontana reaktion när jag berättade om min slutsats att köpa 2 nya batterier av samma typ: Det klart att batterisäljarena säger så, för då får de ju sälja fler batterier Visst är det möjligt att det är överdrivet att byta båda om man tidigare har blandat och det fungerande batteri man har kvar bara är 1-2 år gammalt. Men i mitt fall är det 3 år sedan jag köpte batterier, så det verkar smart att nu börja ha 2 identiska batterier. Min andra fundering är att det verkar överdrivet med batterier som påstås klara 400 eller 800 cykler för normala fritidsbåtar. Vi åker ut på längre turer med 1-3 övernattningar max tio gånger på en sommar. Batterier av riktigt hög kvalitet skulle då överleva i 40 eller 80 år sett till antal cykler -- men troligen dö tidigare på grund av något annat (t ex det Toaen berättar, att laddaren förstör batterierna). De dyraste batterierna är kanske bättre i t ex en golfbil som körs varje dag och laddas varje natt.

På vår 26HT passar bordet bra in att ligga under golvet där fram (skivan som man lyfter upp för att kunna bädda förpiken). Fast vi insåg att när vi var ute med båten så använde vi aldrig bordet fram (det låg alltid kvar på sin plats i kölsvinet), så både i år och förra året har den bordsskivan och bordsbenet legat kvar hemma i garaget. Senast ändrad av Jonas478 | 28 juni 2012 | 14:39

Fick nyss svar även på mitt mail till tillverkaren JCI där jag frågar om Optima Bluetop, fråga 1: Hi Jonas, They are AGM. Best regards Optima Batteries Indirekt svarar detta även på fråga 3 = det är inte GEL-batterier som säljs.

Fick inget svar här, så jag skickade igår kväll mail till två företag som säljer batterier via internet (Batteriexpressen och Batteripoolen). Båda svarade direkt nu på morgonen och ger samma svar på fråga 2: -- Nej, blanda inte AGM med vanliga våta batterier i samma batteribank. AGM har dels lite högre vilospänning 12.8-12,9 V, dels så kommer blandningen att försämra AGM-batteriets livslängd när det våta batteriet tappar orken. -- Nej, blanda inte heller gamla och nya batterier i en batteribank för batterier anpassar sig efter det batteri som har sämst cykel/livslängd/vilospänning och det nya får göra hela jobbet tills det snabbt kommer ner till samma som det gamla. Fick även en länk till en sida som ger svar på en mängd andra frågor: http://batteriexpressen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=16#20 Så slutsatsen för min del är att köpa 2 nya batterier, två AGM. Senast ändrad av Jonas478 | 28 juni 2012 | 10:04

Tack för snabba svar På min båt har batterilådans lock en glipa på några milimeter i framkant (dålig passform) så där borde gaserna försvinna ut i motorrummet (diesel). Verkar lite dumt att Tudor gör batterier som det inte syns hur man fyller på destillerat vatten (inga synliga lock), åtminstone blev jag vilseledd när jag köpte batteriet, trodde att det inte behövdes på batterier utan skruvlock till cellerna...

Behöver köpa ett nytt förbrukningsbatteri och har tre frågor: 1. har ett minne av att vissa typer av blybatterier inte får blandas med andra, men jag har sökt både i detta forum, Wikipedia och med Google utan att lyckas hitta info... Flera båttillbehörsaffärer säljer Optima BlueTop och på tillverkaren sajt finns faktablad där det står att Vilo spänning (fullt laddat): 13,1 volt. http://www.optima-batterien.eu/uploads/media/OPTIMA_BlueTop_DC_55_se.pdf Om jag minns rätt har ett vanligt blybatteri vilospänning 12,67 volt och då antar jag att det inte fungerar att bland Optima med vanliga batterier. Är Optima Bluetop ett AGM eller ett GEL-batteri? (hittar inget om det i faktabladet) 2. har ett fungerande vanligt vått förbrukningsbatteri (Tudor Nautica Freeline/Marine) och funderar på att köpa ett till likadant, eller ett AGM som har rätt mått LxBxH (har hittat Exide Dual AGM 100 Ah och Varta Professional AGM Deep Cycle 115 Ah). Men är det OK att bland ett vanligt vått batteri med AGM-batterier? 3. hittade även ett inlägg av Seawolf som är intressant: Gelbatterier är inte lämpliga för allmänt båtbruk. AGM är bättre, de uthärdar samma laddarinställningar (landströmsladdare och motorns generator) som vanliga våta blybatterier. Vidare tål AGM stötar bättre. Båda typerna har ungefär samma tålighet mot upprepade djupare urladdningar. GEL-typen togs fram för att vara underhållsfria backupbatterier för telestationer osv, inte för att vara typ förbrukarbatterier i farkoster som skuttar och far. Och de torkar lätt ur eller få interna blåsbildningar om laddspännningen är för hög. Många får försämrad livslängd av 14.5 volt från en Motorgenerator. I tråden http://www.maringuiden.se/forum/;thread=418649 Verkar isåfall lite konstigt att Optima säljs av båttillbehörsfirmor som SeaSea, om det är ett GEL-batteri, eller finns det av andra skäl ett behov av GEL-batterier i vissa båtar?

Vi upptäckte under midsommarhelgen att ett förbrukningsbatteri är slut.Installationen är traditionell med ett startbatteri, skiljerelä och 2 förbrukningsbatterier. Det förbrukningsbatteri som verkar OK köpte jag 2009, märke Tudor Nautica Freeline/Marine 115 Ah. Det trasiga batteriet borde jag nog ha fyllt på destilerat vatten, ser nu att nivån är några millimeter under Minimum i alla sex cellerna. Jag skulle vilka ha underhållsfria batterier, ett bekymmer mindre. Har 2 frågor innan jag köper ett nytt förbrukningsbatteri: 1. När jag nu läser på om batterier så ser jag att det på Tudors sajt står Batteriet levereras med en nippel och slang för central avluftning av gaser. om Tudor Nautica Freeline/Marine. Är detta något jag borde ha gjort, i så fall när och varför? 2. Om det försvinner gaser, då kanske batteriet även behöver påfyllning av destillerat vatten? På Tudor Nautica Freeline/Marine finns inga skruvlock, men kanske går det att bända av plastlisten som går längst mitten på ovansidan av batteriet och fylla på vatten? Hur vet jag om ett batteri inte behöver påfyllning av destillerat vatten? Måste det vara AGM eller GEL för att vara underhållsfritt?

Ett problem med kapell jämfört med tält är att kapellet bara har ett lager tyg. När båten ligger ensam vid bryggan spelar det inte så stor roll, men med människor ombord som kokar potatis, kommer in med blöta kläder ur regnet eller helt enkelt andas ut fukt (syre o kolhydrater blir koldioxid och vattenånga), så bildas kondens på insidan av kapellet. Tydligast märks detta kvällar och nätter med klar himmel. Tält består normalt av yttertält och innertält, och det är yttertältet som strålar bort värme och kyls, så där blir kondensen. Vattendroppar rinner ned mot marken eller droppar på utsidan av innertältet. Innertältet håller sig torrt, på insidan. På vår HT bildas kondensen främst på rutorna fram, samt rutorna på kapellet. Det har konstruktörerna tänkt på och de droppar som bildas där rinner ner vidare till utsidan av båten.

Ett lagom tjockt sugrör kan hjälpa till, om det är svårt att komma åt att blåsa in i avluftningshålet.

Det förklarar kanske Sebb85s (TS) formulering: Trimplans Instrumentet som visar om båten ska upp eller ner visar konstant UPP och rör sig inte ur fläcken... Kanske har TS missuppfattat vad hans Quicksilver instrument visar. Om TS inte brukar ändra drevtrim, så är det om FolkeW har rätt helt logiskt att instrumentet för drevtrim inte rör sig ur fläcken. Svaret kanske helt enkelt ska vara: Testa att ändra drevets trimning och se om QuickSilver mätaren ändras.

Börja med att söka i detta forum efter frågor med ordet trimplan eller Quicksilver i. Kolla om där finns tips som hjälper dig. Om inte, så är det mycket större chans att du får hjälp om du skriver en Rubrik på frågan som talar om vad du vill veta. Nu har du skrivit din båtmodell som Rubrik, så jag gissar att bara de som har koll på eller är intresserade av Ryds 23 WA läser. Bättre att starta en ny fråga t ex Trimplan - hur felsöka Quicksilver instrument?

Bogpropeller helt slut -- trist, tycker att de borde hålla längre än 5 år. Går ju inte så många minuter per år. Konstigt fel också, när jag råkat ut för elmotorer som behövt bytas så har de varit helt döda. Din båt verkar haft otur med motorerna, först skar din V8 och nu detta. Hoppas verkligen att alla bekymmer är passerade för dig nu, Ola.

Du får väl leta på Blocket och se vad som finns som kanske går att pruta ned till 30.000 kr. Jag tycker det verkar svårt att hitta en så billig båt som både går att sova i (vilket är lite tyngre båtar) och har en shysst motor stark nog för fart över 30 knop och att starta vattenskidor med flera personer ombord. Det är fler än du som önskar både och, vilket gör att båtar som klarar detta är dyrare.

Kanske är även Yamarin orginal teakdäck någon typ av konstgjorda skivor? I så fall kanske du inte behöver skruva -- som sagt, läs instruktionen som följer med.

Tycker det ser ut som Dalarö. Från udden i sydväst, tagen österut mot båtmacken.

Skruvar -- affärer med båttillbehör brukar ta rejält betalt och sälja skruv i små påsar, men du behöver väl rätt många... Så vill du spara pengar, kolla hur tjockt teakdäcket är, gå för till en båttillbehörsaffär med kunnig personal och fråga, köp en påse av skruvarna de rekommenderar för att testa, funkar dessa skruvar bra så åk till en välsorterad byggmarknad som har rostfri metallskruv av samma kvalitet och köp resten. Undvika sprickor -- försänkare är ett särskilt verktyg till borrmaskin/skruvdragare, som tar bort gelcoaten. Alternativt borrar du försiktigt lite överst i varje hål med en tjockare borr.

Finns en jättelång tråd om Ryds 568 som till stor del handlar om val av propeller. Tror att du får en del tips där. Sök på Ryds 568

Tråden är 5 år gammal och gäller en annan fråga -- bättre att starta en ny tråd om just HSÖ ifall det inte redan finns någon egen tråd om denna båtmodell.

Jag hade samma motor mellan 2005 och 2008, årsmodell 2005. Minns att det kunde bli strul med bränsletillförseln så att motorn hackade (t ex för att jag inte pumpat ordentligt på pumpblåsan, så att det kom in luft). Men då minns jag inga varningssignaler. Har även ett minne av varningssignaler, tror att de kom direkt från motorn. Har för mig att motorn kunde pipa om det blev strul med kylvattnet?