Thomas-CC-Lancer

För egen del har jag mer eller mindre gett upp; har testat slipa noga, grunda med etchprimer, sedan epoxiprimer och avslutat med volvo pentas originallack på spray burk (har nog även testat 2k lack ngn gång under åren). Oftast har det sett likadant ut ngt år eller 2 senare. Bortkastat arbete. Senaste åren har jag bara tvättat av drevet och sedan sprayat på med VP's lack och lite förvånat konstaterat på hösten att färgen sitter kvar! Även på ytor som varit utan ngt färglager. Dreven är pulverlackade från VP (och antar jag även från andra tillverkare) och bakade i ugn, ger mkt bättre resultat än vad man själv kan åstadkomma vid bättringar.

http://www.excellentab.se/ Kolla med dem! Mkt bra men inte speciellt billiga. Ligger i Skogås.

Ca 120kg med power trim, elstart o lång rigg.

Går om den sitter bra och är mer än 1 år gammal! Och så bör det vara en polyurethanlack, tror inte en oljevariant klarar 2 klacken! Sedan behövs nog lite tur också

Hej, B4'or är ju helt fel till din båt alldeles för liten stigning, borde varva alldeles för mkt! Kolla att tändningen beter sig som den ska dvs förtändningen skall öka när du varvar upp motorn! Lätt att kolla med en stroboskoplampa. Ändrar tändningen sig inte när du varvar upp den så har nog den mekanism som finns i fördelaren (antar att det är en äldre typ) rostat ihop.

Kanske bara förvirrar men jag har kört med 3 bladiga B7'or (ca 40 knop, 4400 rpm, 1.95:1) och bytt till C6 som gav ngn knop till men sänkte varvtalet. Tror att jag bör ha C5'or istället! Även om stigningen på propparna skullevara lika mellan alu och Rf så flexar Rf mindre och har dessutom betydligt större proparea (spec jmf med 3 bladiga B proppar) så är svårt att säga vilken rf som motsvara A5 men mkt troligt att det är 1 steg ned som du är inne på. En trevlig sak med mina Rf är att de ganska små vibrationer som fanns innan försvann, verkar vara ännu bättre balanserade och kanske mindre skillnader på formen mellan proppellerbladen. En annan var att bränsleförbrukning sjönk.

Hej! Hittade broschyren! ger väl lite info i alla fall! Undrar hur det går med renoveringen?

Det blir korrosion även 2m över havet om man blandar rostfritt och aluminium, kanske inte går så fort men risken finns helt klart. Mina vindruteramar är, eller snarare var, de är renoverade, ett bra exempel på vad som kan hända när man blandar. Med nylon brickor under skruvarna så går processen i varje fall långsammare.

Sifverts skruv har nylonbrickor!

Om det inte går med regeln och slag underifrån så efterlys verktyget på Svenska Peugeot klubbens hemsida! Troligen finns det ngn där som kan hjälpa dig!

CE märkningen bryr sig vad jag förstår ej om var båten är tillverkad utan enbart var den kommer ifrån så en Riva från USA måste naturligtvis uppfylla kraven om den är tillverkad efter 1950. En Chris Craft kan också vara byggd i Italien så behöver inte vara tvärstopp men reglerna är knäppa i och med att 1974 23' Lancer från Italien är ok att importera medans en nära identisk 23'a byggd i USA är det stopp för. Man kan ju undra vad som gör att de skall behandlas olika. Man kan ju också fundera över varför den 74'a som redan finns i Sverige är ok medan en som importeras nu från USA tydligen är livsfarlig utan CE märkning. Reglerna är retroaktiva utan undantag (bortsett från bårtar byggda före 1950), helt galet att en 30 år gammal båt skall behöva uppfylla regler skrivna häromdagen! CE märkningen gäller från 1998 så inte riktigt 20 år än!

Lite kul att tillverkaren av en båt före 1950 som ej omfattas av CE kraven skall ha varit märkt: med text som upplyser om att det är en veteranbåt! Får hoppas att de som tillverkade flytetyg före 1950 var så förutseende!....... Också roligt att man kan ha krav som är så retroaktiva, tex katalysatorförsedd motor på båt byggd 1951 vid ev import från ej EU land. Det här är ju regler som absolut borde införas vid tex import av bilar (krockkrav och avgasemissionskrav måste väl bara vara självklart att även äldre fordon skall klara vid ev import, eller hur!? Kan säkert utvidgas till många andra områden, krävs bara lite fantasi.

Lite kul att konstruktören heter Pettersson, är ju en gammal Petterssonare, ngt moderniserad men skrovdesign väldigt nära. Ganska ful glasveranda. Men, håller med klok design med ett smalt lättdrivet skrov vi kommer säkert få se fler sådana förhoppningsvis också avsevärt kortare!

Lika lätt eftersom det bara är segla utan fock till en början (ngt mer lovgirigt bara) roligare sedan när man kan sätta focken och kanske ha med sig en gast också. Sedan kan de ju också ha möjlighet att föra spinnaker, kanske också kan vara kul att pröva efter ett tag! Det mest är relativt, jag har aldrig seglat E-jolle (bara moth) och jämfört med Triss/Spätta/ Wayfarer så är Lasern mkt mer pendlingsbenägen på undanvind (kan visst ha ngt med att jag hade dålig trim men det hade jag isåfall på de andra också!)..... Brorsan kappseglade med Lasern och hade vad jag vet inga mastproblem, är kanske inte så stor risk för en nybörjare att få det heller.

Går alldeles utmärkt att lära sig att segla en båt med både stor och fock. De flesta jollar med fock går alldeles utmärkt med bara stor. Att Lasern skulle ha problem med masten har jag aldrig hört. Enda "problemet" med den är väl att det är lätt att den börjar pendla vid undanvindssegling, dvs den kräver en del av rorsman, en kul och livlig båt helt enkelt!

Antar att dessa regler gäller retroaktivt precis som för tidigare CE märkning, dvs om man importerar en båt (utom EU) så måste den oavsett tillverkningsdatum uppfylla reglerna! Borde innebära nära totalstopp för import (om man nu överhuvudtaget bryr sig om CE märkningen). Antar också att det finns ngt undantag för riktigt gamla båtar, ngn som vet?

Flying Junior, ganska sällsynta nu, men dyker ibland upp på blocket, billiga. Roligare att segla än gammal trög trissjolle.... säger jag som bara seglat triss aldrig FJ. FJ'n är lättare så tror ändå min fördom stämmer. Annars gillar jag Spättan (träbåt, mahogny, vacker) eller Wayfarer och Enterprise. Alla trevliga seglare med centerbord och fock, men sällsynta I Sverige.

Normalt så väljer man ju propeller så att man får ut max fart vid ett varvtal som ligger inom vad motortillverkaren rekommenderar så finns knappast ngn vinst att göra där vid ev växellådsinstallation. Det som skulle kunna vinnas är att få en utväxling som ger snabbare acc upp till planning och samtidigt mer ork vid högre belastning än vanligt. Annars fungerar ju vattnet som en bra momentomvandlare.... dvs mkt slir i början för att vid högre fart greppa ganska så bra! Växellåda kan väl bara motiveras i de fall man har en motor med en vridmomentkurva som har en puckel en bra bit upp i varv så att ork ej finns för att ens komma upp i plan. Kanske också att man skulle kunna tänka sig att ha en lägre utväxling som enbart används vid marschfart för att få ned motorvarvet och nå en ngt bättre bränsleekonomi.

Kolla med Marinhallen i Eskilstuna. Om du har en tidig 80hk så tar man bort de 2 stötdämparna o ersätter med 2 hydraulcylindrar + en pump. Borde gå att få för under 5000:-

Hej, räknade lite på vad din båt borde göra vid 4000rpm och 23" propp, utan ngn slip hamnar man då på 47 knop..... ta bort 15% så ska du fortfarande hamna över 40 knop. Får mig att undra om du är bergsäker på utväxlingen i växelhuset? På en liten och lätt båt ger stor bladarea mest friktionsförluster, minska diametern till 14". 16" ska du definitivt ej ha! Men, sedan är det som andra säger 280/290 vxlhus är inte speciellt bra i högre farter. Finns en racervariant som är betydligt slankare men sällsynt. Noskon borde kunna ge några knop, men dubbelkolla utväxlingen först ngt är helfel där! En 350 på 300hk ska inte behöva varva 6000 varv för att utveckla sina hk, en 260hk ska varva ca 4600. Håll den i varje fall under 5000rpm.

Om knät (eller limpan) är mer än 6-8 år gammalt så är det nog slöseri med tid att hålla på o provtrycka, byt istället! Hansen eller USAonline har bra priser på knän o limpor. Tänk också på att det händer en del med ev sprickor under drift pga av värmen som inte händer med bara kallvattentest. Jag skulle inte riskera värre motorskador pga gamla limpor/ knän när du redan har sett vatten i ngn cylinder!

Ställ frågan på Svenska Peugeotklubbens forum sida så kan du nog få ett svar!

En Ockelbo B16med 40hk gör ca 27 knop, och din borde vara snabbare än den! Börjar låta som att du har en propp som inte orkar med ökad belastning, det borde hända en hel del mellan 4500 och 5500 rpm. Antingen för liten blad area eller så slirar den på navet. Eller så har du en plastpropp där bladen ger vika vid högre belastning. Ren botten på båten?

Du får helt enkelt testa, kavitationsplattan borde kunna ligga ett par cm ovanför botten utan några större problem, men ev problem beror mkt på proppen! När fören börjar tugga så beror det troligen på att motorn är lite för mkt uttrimmad, trimma in den och vobblet ska försvinna. Ofta går det dock som fortast när man ligger precis på eller ngt över gränsen för att vobblet skall börja....

Bättre bottenvrid på dieslarna gör att de orkar med mer bladarea än vad en t.o.m. V8orna gör. Dessutom ofta tyngre båtar vid diesel montage som behöver mer bladarea. Risk för stopp vid iläggning av växel för en v8'a och fyrbladigt.