Thomas-CC-Lancer

Kolla http://www.usaonline.se/index.php/ I Sverige och bra priser!

Den borde väl dra mindre än min 23'a (V8'a med förgasare) som drar ca 1,5l/dm blandad körning, du borde komma ner någonstans runt 1,1 - 1,2 l/dm kanske lite lägre ändå!

Blocket går att borra om det skulle behövas (nya kolvar), men testa att hona först kan räcka för att få rätt yta i cylindrarna (enbart nya kolvringar). Kamaxelagren skall gå att byta och om de är dåliga så borde kammen (+ lyftare) också bytas, skulle inte chansa på att återanvända den gamla även om den ser ok ut. Är den sjövattenkyld?

Har du provat att pumpa med gasreglaget 2-3 ggr? De där är väldigt glada i bensin när de är kalla.... Kolla också att choken stänger som den ska; ta bort flamskyddet o kolla, kall motor = stängt spjäll, varm helt öppen. Antar att du har en elchoke, den går att justera så att den gör det den ska, om inte är det bara att byta ut den!

Nej, den kommer inte bli mer lättmanövrerad med en annan propp! Proppen skall anpassas till motor o båt så att den hamnar på rätt varvtal vid fullgas. Kolla att du verkligen har fulla "roderutslag" åt båda håll och trimpinnen för drevet bör sitta i mittläget, dvs så att proppaxeln är nära horisontell. Sedan så är det nog mest teknik som gäller för att få båten dit du vill, kan vara bra att "knuffa" med korta gaspådrag med fullt rattutslag Tror Catalinan har en ganska platt botten och hyfsat stort vindfång så det gäller att lära sig parera just vindens inverkan.

Att släppa in luft framför proppen är ingen bra ide.... ger bara tappat grepp,o cavitation. Och undertrycket som bildas framför proppen är till stor del det som driver båten framåt. Att slippen blir så låg kan ju också bero på hur proppen är cuppad, cuppningen ökar stigningen jmf med den angivna. Annars är ju varvräknaren som redan sagts en möjlig felkälla!

Finns en 17' Chris Craft Lancer på blocket med en V6 inombordare, tror inte det skall vara några problem alls, finns några med V8'or i också. hade en 19' (5,97m x 2,35) Lancer med V8, en mkt trevlig kombination som inte satte nosen i vädret före planning. Vill bara säga att det kan funka alldeles utmärkt med inombordare, bara aktern har en bärighet som matchar motorns vikt och att övrig vikt fördelas vettigt.

Vp har (eller möjligen hade) en RF prop 14 x26" som enl deras tabell skulle kunna klara en toppfart på runt 50 knop vid 4600 rpm. Kollar i en gammal katalog, vet inte vad kan ha idag. Din akterspegel har väl troligen en vinkel som ska ge ungefär rätt vinkel på drevet i mellanhålet, det är inte direkt några små steg som tas mellan hålen... Förstår inte varför den kaviterar så mkt. Att den drar åt ena eller andra hållet borde kunna justeras med hjälp av trimfenan bakom proppen. Har du ngn bild på båt med drev?

Ta hand om den den! Har alltid gillat den! Sigurd Isacson måste ha ritat den strax efter Delta GT'n, dvs ngn gång slutet på 60-talet. Ser ut att vara starkt inspirerad av Renato Levis båtar. Hade en broschyr på den till för inte så länge sedan verkar vara bortrensad tyvär....har letat en stund nu ikväll men inget spår..

Ser både trevlig och fin ut! Men tvivlar på att den har ett skrov i glasfiber, bla pga sprutlisten vid slaget, går inte att få ur den ur formen om den ser ut så! I varje fall inte utan en delad form Kan ju vara byggd i plywood och sedan plastad, vilket i varje fall i mina ögon drar ner värdet. Annars borde det gå relativt snabbt att montera det som återstår och få den klar för sjön, bara roligt jobb kvar!

Då finns det alltså inga material att bygga balkar av på ett enkelt sätt. Gjorde längsgående balkar på min förra båt med bonocell som kärna. Inga borrhål i dem, inga yttre tecken på ngn nedbrytning efter ca 20år. Det är ändå hyfsat långa tider vi talar om under förutsättning att man inte borrar hål och gör infästningar i balkarna. Chris Craft lyckade göra ihåliga balkar av glasfiber, tror de plastades upp utanför båten på enkla U formar av kartong, grovanpassades till båtens form och plastades fast i skrovet. Bara lokala förstärkningar i trä vid motorfästena..

Divinycell har vad jag vet slutna celler dvs suger ej vatten. Mkt bra utgångsmaterial för att få till balkar av. De ger enbart formen, ingen styrka, utan det är lagren med polyester o glasfiber som bestämmer hur starkt det blir. Borra inga hål i balkarna efteråt.....

För att byta en lyftare behöver man lyfta på insuget, inte så kul och tar några timmar men långt ifrån lika jobbigt som att lyfta på en topp! Har den inte tickat tidigare så är det bara att åka vidare med de lyftare som sitter i! Finns ingen anledning att byta något som är ok. Har själv råkat ut för nya lyftare som inte ens de är ok.

Idealt så hör muttern till vippan, stötstången och lyftaren ihop och återmonteras på samma plats. Men, byter du bara stötstången så behöver inget annat bytas. Och tror inte det är ngt stort problem även om de övriga blandas, se bara till att det inte finns några skador på lagerytorna som är synliga eller kan kännas med en fingertopp! Skulle du ändå missa ngn skada på de övre rörliga delarna som leder till ventiltick så är de ändå enkla att byta (gäller ej lyftarna). En sak är dock viktig lyftarna skall monteras tillbaka på sin ursprungliga plats så att de arbetar mot samma lob på kammen som tidigare. Byts kammen så skall alla lyftarna också bytas!

Han som planar topparna kollar väl ventilstyrningarna också? Brukar kunna vara lite väl mkt spel efter ett tag på de här motorerna!

Verkar inte som att det finns ngn RF propp som matchar A4'orna. Tex med utväxling 2.3:1 så bör max fart ligga mellan 21-22 knop, motsvarande för C4 (min stigning för RF) så bör toppfarten hamna på mellan 26- 30 knop. Detta enl VP's proppellerbroschyr. Även om du har en annan utväxling så kommer förhållandet bestå, A4'orna har en avsevärt lägre stigning än C4'orna..

Jag fick mindre vibrationer med rostfria proppar, tystare, men också en lite väl snabb båt på tomgång, 3.8 knop är mkt vid tilläggning! Vid ca 800 rpm. Tappade ngn knop på topp jmf med B7. De har betydligt större area än alu propparna vilket ger mindre slipp dvs högre fart vid samma varvtal. Bränsle förbrukningen verkar sjunka ngt vid marschfart, kanske 10%. Har bränslegenomströmningsmätare kopplad till GPS'en så de siffror jag fått är i varje fall jämförbara, är oftare nere på 1,2l/Nm nu än tdigare vid ca 23 knop. Det kan också vara lite tugnt för motorn när växeln läggs i, risk för tjuvstopp. Ev kommer jag byta till C5'or till nästa säsong, förmodar att jag då vinner ngn knop på topp, bättre acc, men tappar lite bränsleekonomi.

Är som det skall vara! Packningarna är gjorda så (med öppningar i båda ändar för kylkanalen) för att du inte skall kunna vända dem fel och då blockera kanalen i insuget!

Täta alla bultarna de går alla in i de kylvattenkanaler som finns i blocket, de gängade hålen har ingen botten. Ett skäl till att inte efterdra är ju att då drar man också sönder tätningsmedlet och riskerar fastrostade bultar till nästa gång.....

B7 !! Om du vill ha rostfrittt så är det antingen C5 eller C6 som funkar. B7orna bör fungera bra om det är en 5.7 l motor du har, som ska varva ca 4200-4600 på toppvarv. Tycker din båt borde nå nära 45 knop. Min 23'a Lancer (ca 1900 kg) gör ca 42 knop med B7'or (ca 4500 rpm) och ca 41 med C6 (ca 4300 rpm) (ngt för stora) GPS knop. Och så har jag ju antagit att det är VP drev som du har!

Använd en vanlig packning från tex Fel-Pro, se till att täta gängorna till topplocksbultarna och låt bli att efterdra! Har funkat bra på mina V8'or vid renovering.

Beror nog på vilket drev du har, vissa Mercruiser har vattenpumpsimpellern i drevet, då kan det vara mindre lyckat att bara ansluta en slang till intaget i skölden. Sitter vattenpumpen på motorn som tex hos Volvo penta's V8or så motorn går det däremot bra, gasa lite försiktigt bara går åt mkt vatten på högre varv. Det låter trevligt utan drev.....!

Låt den sitta kvar! Ta loss den nedre delen genom att gänga ut den, i den delen sitter de tätningar du behöver byta Sedan kan det ju vara så att det är ett läckage i pumpens hydrauldel som gör att trycket sjunker dvs drevet åker ned.

Skulle bli väldigt stora svängradier om man bara fick vinkla drevet ca 7°.... så det är ok att vinkla upp mer än så men en viss försiktighet med gaspådraget kan vara lämpligt om inte annat för att undvika kavitation. Stora styrutslag hö eller vänster är annars ett bra sätt att avslöja dåliga knutar på, oljudet blir tydligt då. Gäller dock att veta hur friska knutar låter i samma lägen då de inte heller gillar max styrutslag.

Görs med öppna spjäll! Dvs full gas. Och, helst på varmkörd motor.