Thomas-CC-Lancer

Svänghjulskåpor är inte speciellt svåra att hitta dyker upp då och då på blocket. Tex Värmdö marinteknik har en hel del begagnat liggandes. Största problemet verkar ju vara svänghjulet självt, fast du ska väl ändå plocka isär och renovera så då är det ju bara att balansera om det. Se till att få fatt på en motor som har en hel vevaxeltätning så minskar risken för oljeläckage och så blir den ju lite yngre också, 40+ år är lite väl gammalt. Svänghjulskåporna är ju identiska med de till V8'orna.

Försök få tag på en 4,3 med balansaxel istället för den där faktiskt väldigt trista 175'an. Du borde kunna behålla 4,3'ans svänghjul och bara byta svängdämparen för att få rätt splines. I värsta fall får du byta ingående axel till drevet, inte så billigt. Startmotor är inte så himla dyrt om det visar sig att din gamla inte passar, förhoppningsvis följer det med en med den nya så är inte det ngt problem. 175'orna är gamla nu och har den inte haft värmeväxlare så att den är färskvattenkyld så ska du nog inte ens fundera på att renovera den. En v8'a är ju inte helt fel heller, drar lite mer men går mkt trevligare än V6'orna, jag har provat! Både lilla V'6'an och den ngt större 4,3 + några V8'or.

Installera bränsleflödesmätare?!

Är tändningen lika även när du varvar motorn? Kolla tex vid 2500rpm och inte bara på tomgång.

Har gått från singel propp till duopropp och ja båten blir ngt mindre slingrig med duopropp. Ngt som bara snuddas vid här är att drev är effektivare än axel beroende på att propp axeln hamnar horisontellt och inte i en vinkel som på båtar med rak axel dessutom tenderar axelns vinkel att lyfta aktern på båten. Så med samma effekt blir drevbåten märkbart snabbare och mer ekonomisk i drift. Dessutom gör motorns placering nära akterspegeln att utrymme frigörs inombords. Ljudnivån bör i de flesta fall bli lägre också även om långa avgasslangar med dämpare på en båt med axel kan ge ett väldigt trevligt ljud. Ngt som inte heller nämns är konsekvenser av en grundstötning med en drevbåt jmf med axel, visst drevet lossnar och det blir väldigt tyst och ett visst läckage kan uppstå, men på båten med rak axel kan axel och roder slitas bort med stor risk att läckagen blir så stora att båten sjunker. S1 är ett tydlig exempel på konsekvenserna av att axelbåten får en akter som lyfts och för som trycks ned, den fick ett mkt fult gångläge, så det enda som var bra där var väl just ljudet i övrigt fel konstruerad, fast det är ju helt klart OT!

Visst motorn är för stor och tung för båten, men testa att trimma in den så borde den slutta tugga sig fram. Lägg gärna ut en bild på hur du har motorn trimmad nu! Och apropå för stora motorer på för liten båt så verkar det gå alldeles utmärkt att montera 300 hk motorer på Fjordlingar, ok lite moddade men ändå!

Ang pkn till limporna så finns det en variant där 1'a och sista skruvhålet är öppet nedåt, dvs du kan montera limpan löst med 1'a och sista skruven utan ngn pkn och sedan bara lite försiktigt hänga dit packningen. Då minskar risken att pkn hamnar fel eller blir skadad under monteringen, betydligt viktigare än vad den kostar.

Ang åtdragningsmoment för avgaslimpor och knän: ska vara 35Nm för avgaslimpans skruvar och 25Nm för knäets skruvar, inte mer! Knänas skruvar är klenare än de till limpan mot toppen. Inte brukar det vara några ventiler eller klaffar i bockhornen utan antingen sitter en gummiflärp på avgasutblåset på drevet eller så finns en klaff i avgasbälgen. Och i övrigt så ja det finns mkt på en motor som kan låta illa... men börja med pkn mot topparna från limporna eftersom du har avgaslukt.

Den varken ska ha eller behöver ngn vacuumförställning!

Kolla tändläget med en stroboskoplampa, dels vid tomgång (ca 6° föd) och vid 3000 varv (ca 30-35° föd) kan var tändförställningen som inte hänger med. Om det är ok kolla bränsletrycket, ngn bar eller 2 borde var ok.

Jag menar utan mellanslipning. Lacka kan man göra även i minusgrader. Hyfsat onödigt med linolja på plywood, bättre med ngn polyurethanlack gärna 2k, viktigast här att mätta ändträ. Fast var ju tydligen knappt ngn plywood här, annars vanligt inombords.

Olja inte där det är plywood! Jag skulle undvika rå linolja speciellt om du har ont om tid, kokt går oftast bra men bara på homogent trä. Lägg första lagren fernissa utan mellanslipning. Går mkt väl att lägga 2 lager, slipa och sedan lägga 2 lager till. Max 1 dygn mellan lager utan mellanslipning. Mycket av det du visar är inredning, där räcker 4 lager för att få en hyfsad yta, lägg på ngt lager eller 2 nästa år. Ytor utsatta för väder och vind behöver några lager till. Krakelarad fernissa behövar tas bort, gärna med värmepistol och skrapa, var försiktig så att du inte skrapar igenom ytfaner på plywood.

För Volvo Penta är det bara att kontakta auktoriserad verkstad så kan de berätta vad som gäller för just din motor, dvs vilka garantier som gäller. Efter köp kan de sedan registrera motorn på dig som ny ägare. De har också koll på vilka service'ar som är gjorda.

Biltemas rostfria schaklar är (möjligen var) inte att lita på! Hade en mot en ten på bojsten, gick av under vintern! Sprött brott. Bara tur att det inte hände sommartid med förtöjd båt.

Vaxet lägger sig på ytan av topcoaten, avfetta med aceton och slipa sedan, du behöver inte ta bort all topcoat, slipa med grovt papper så att den blir ordentligt matt bara. Se till att ha hyfsat stora ytor som du plastar mot. Vinkelslip och dammsugare i närheten hela tiden minskar dammspridningen. Ännu bättre med slipmaskin som du kan ansluta till dammsugare, hyra?

Skrapa, slipa (tills det gråa är borta men slipa inte igenom) o fernissa golvet, är ju plywood med ovanligt tjockt yttre lager av teak. Väggen är ju bara att slipa och fernissa, ev lite bets innan fernissning om du känner för det. Ådringen gör mig osäker på materialet, kanske mahogny. Lite tidigt att börja byta ut golvet innan ens ha provat att göra ngt åt det som finns! Golv kallas ju ofta durk i båt, vägg kan vara skott å andra sidan brukar jag knyta fast båten med några snören mot bryggan så vad sjutton spelar det för roll!

Vet du om tändförställningen fungerar? Kollat hur?

Har du kopplat in det nya tändsystemet rätt, förkopplingsmotstånd? Varför vred du fördelaren 180°? Startade den ej? Kollat tändläge med stroboskoplampa? Funkar tändförställnings mekanismen? Känner du ngn som kan meka med de här motorerna? Kompressionsprov efter toppbytet?

Då du nu har en G5F så måste den bakre heta G5R för att matcha! VP har en bra katalog med alla tillgängliga proppar och med info på var de passar.

Borde inte vara så svårt att förstå att distansmaterialen har lägre draghållfasthet än grp laminatet räknat per mm2. Dvs lasterna kommer att hamna på grp laminaten till allra största delen. Det viktigaste med distansmaterialet är att det inte trycks ihop när man belastar kompositen. Har man lokala laster så har densiteten på distansmaterialet betydelse eftersom det inte får tryckas ihop. Och jo jag har gått på KTH, läst hållfasthetslära, jobbat med konstruktion där hållfasthet varit viktigt. Har dessutom faktiskt renoverat och förstärkt ett par båtar med hyfsat bra resultat, hänger fortfarande ihop efter snudd på 40 år respektive 25 år.

För durk och skott skulle jag använda 10mm divinycell eller bonocell. Längsgående förstärkningar mot botten kan med fördel göras i tjockare distansmaterial. Sedan beror tjockleken på de lager grp du lägger på hur stor belastningen på detaljen är, svårt att ge rek utan veta hur långt det är mellan stöd för tex durken. Och så grundgrejen igen, det är avståndet mellan grp lagren som ger styrkan tillsammans med grp lagrens tjocklek. Styrkan i distansmaterialet är snudd på försumbar.

det trista svaret är ju att jag täcker över väl. Fast är ju ganska lätt hänt att presseningen skadas eller rent av blåser av. Tycker dyvika borde vara std på alla båtar just för att minimera skador då ngt sådant sker. Du kanske kan eftermontera en? Se upp för trä förstärkning i akterspegel som antagligen går ända ned till botten, inte så lyckat att borra igenom, svårt att täta så att vatteninträngning undviks. I så fall är väl alternativet någonstans på botten av båten.

Har du testat med polyester och glasfiber på materialet du har?

Skulle påstå att varken divinycell eller bonocell är ngt att skruva i. De är distansmaterial knappast ngt annat, styrkan ska komma från de lager med plast du lägger på. Det fina med dem är att de är lätta att forma så att det blir enkelt att plasta över. Om du vill ha ngt att skruva i lägg i lokala förstärkningar i plywood eller ännu hellre karva ur och fyll runt tänkta skruvhålet med epoxi. Luckor och durk kan du ju fortfarande göras i plywood som plastas in mot skrovet. Viktigt att behandla undersidan så att den tål fukt.

Låter som lite väl låga kompvärden överlag. Cylindern med bara 5 bar gör ju inte det hela bättre, renoveringsdags för minst topparna, kanske även dags för borrning eller med lite tur bara hona cylinderloppen och nya kolvringar. Att komp ökar så pass mkt med lite olja i cylindern tyder ju på problem med cylindrarna, kan vara kolvringar som koksat fast och inte tätar längre. Har själv varit tvungen att renovera toppar när ngn cylinder hamnat vid 7 bar eller under, då har min motor bara gått på 7 cylindrar.