Thomas-CC-Lancer

Blir lite fundersam vad gäller alla svetsar som går tvärs huvudspänningsriktningen. Varmbockning av A-B-A skulle lösa en delav problemet, men då kvarstår ändå svetsen av den gängade stången mot A_B_A + U'et runt skottet med sina 3 svetsade delar. Skulle det kunna fungera med ett röstjärn på var sin sida om skottet, dvs utan några bockar alls och inte heller några svetsar? Ev skulle man kunna lägga en vertikal plåt mellan röstjärnen (en plåt parallell med båtens längdriktning) under däck som får svetsas, men då blir det inga dragspänningar över svetsen att vara orolig över.

Din motor är från 1976 eller 1977. Finns hävarmar på knäppspännena, bara att vika ut dem, kan vara tröga.....inte svårt. Försök få tag på någon som kan serva motorn åt dig!

Utväxlingen bör fungera bra, Volvo Penta har 1:1.61 på sina Sp drev för V6/ V8. 15 stigning på propellern är troligen alldeles för låg, runt 19 borde kunna fungera bra. Vet inte vilken max diameter ett Bravo drev klarar, men 11 låter också det för litet. Om du bor i Stockholmstrakten så kolla med Propellertrim, de vet!

Varför ska du bort bottenfärgen, sitter den bra så låt den sitta, men måla inte över med epoxi! Bättra lokalt bara med epoxigrund, slipa och lägg på ny bottenfärg.

Kolla in Ian Proctors Wayfarer! Seglar bra, trevlig rymlig centerbordsjolle, 4.85 x 1.85. FInns inte så många i Sverige men med lite tålamod så hittar du en. Fler finns i Danmark och naturligtvis England.

Vortec är en benämning på nyare toppars förbränningsrum. Skall ge både högre effekt och effektivare förbränning enligt en artikel jag hittade så ska ett byte från en äldre topp till en Vortec kunna ge ca 35-40hk utan andra förändringar bortsett från ett nytt insug (pga av annat bultmönster). Låter lite för bra för att vara sant men något ligger det väl i det. Byggde själv en 350 med vortec toppar 2004 utan att märka av någon märkbar effektökning jämfört med de 260 hk den gamla motorn gav. kan mkt väl bero på kompression, val av kamaxel eller förgasarbestyckning att det inte hände nåt. Min uppfattning är att det är först då att motorn förses med insprutning (MPI) som det händer något påtagligt med både effekt, körbarhet och ekonomi. Har kört en säsong med en 5.0 l MPI motor på 235hk (propaxelhk), var lika snabb som med 260 hk motorn men drog ca 2dl mindre per dm; 1.35 mot 1.55 l/dm. Oljeläckage får man oftast i fram eller bakkant av motorn, vid tätningarna mot vevaxeln, även ventilkåpor och fram och akterkant av insuget kan läcka vid tätning mot blocket.

Testa att lossa de 2 skruvar till höger och vänster som håller den här styrkåpan så borde det gå att få bort kåpan från båten för att sedan ev värma och slå ut den runda delen i mitten.

Bultmönstret från topp mot block är väl samma på alla smallblock, däremot skiljer det mot insuget. Om du har ett nyare insug så kan du ju förstås byta mot ett äldre och därmed så passar även de gamla topparna. Eller, bättre skaffa toppar av vortec typ som borde kunna ge lite bättre bränsleekonomi. Det viktigaste är tror jag, att volymen i topparna är nära det nu har dvs runt 64cc för att få rätt komp.

Hej, Ursäkta att det dröjde med svar + att min mailadress dessutom var fel...har rättat nu. Kollade gjutnr är: 3998920, dvs 76cc, ventildia 1.94 resp 1.5. OK? Mvh Thomas

Roligt att det nystas vidare, har själv inte googlat på LM speed tidigare och visste inte att det var ett danskt varv som byggde. Har inte hittat någon mer info om modellen, har några ytterliggare bílder bara. Skoj att det dyker upp objekt så här snart 50 år senare!

På mindre båtar finns ett annat skäl som inte kommit upp här, nämligen att förarens vikt motverkar det vridande momentet från proppeller om hen placeras på styrbords sidan. Proppen snurrar oftast medurs (sett akterifrån). Coronet's 21'a hade styrplats på babordssidan av ngn för mig okänd anledning. Håller med de som tycker det känns mer naturligt för oss högerhänta att ha gasregalget till höger.

Har ett par toppar som bara ligger och tar plats, icke vortec dock som du kanske har. 2 ventiler behöver slpas in annars bra skick, har renoverats, bra ventilstyrningar och säten. Passar 350/ ca 260 hk. Har inte koll på gjutnr, kan kolla om intresse finns.

Scannade in ett par bilder:

Hej, Det är en LM speed, från början av 60 talet! 2.85 x 1.36m.

Bromma Marinservice! Packade om mitt 290 Dp drev för runt 5000, visserligen några år sedan men ett sp borde vara ngt billigare..

Insuget kan ju spöka som du och andra är inne på. Men, börja med att ta ett kompprov på, helst, varm motor för att kanske få koll på om det är en viss cylinder som spökar. Att den börjar gå dåligt först när den blivit varm pekar på ngn spricka som öppnas när tempen stiger. Om inte kompprovet ger ngn ledning, kör motorn (om det nu är möjligt) tills dess att den börjar bli varm ryck loss 1 tändkabel i taget för att lokalisera den cylinder som inte jobbar som den skall, bör ju inte göra ngn skillnad på gången då den (eller i värsta fall de) tas bort. Ser tändstiften likadana ut på alla cylindrar efter att du kört motorn? Har man riktig otur så kan 2 toppar i rad vara spruckna, men låter mkt osannolikt.

Panel och list på Tomtebogatan har!

Se också den här tråden om en OK jolle med ungefär samma frågeställning som du har! http://www.maringuiden.se/forum/;thread=457131

Sea Ray, du verkar ha koll, vet du ngn 2 taktare runt 70-80 hk som i varje fall fungerar bra? Att de är miljöbovar vet vi.....

Kul att det går så bra nu! Stänket borde vara en indikation på att du kan hissa mer, vatten som strömmar ovanför kavitationsplattan förmodar jag, så testa med lite mer hissning och berätta hur det går!

Undrar om din båt behöver några speedrails, precis som du är inne på så går den redan så högt och lätt att den inte behöver ngn ytterliggare hjälp.. Felplacerade speedrails kan nog ställa till med mer skada än nytta speciellt känsligt på en så lätt båt som du har. Även om de sitter rätt med 1 person ombord så kan det vara så att placeringen borde anpassas till belastningen vid ett visst tillfälle Om den börjar slå dvs fören åker upp och ned så får du trimma in motorn något, idealläget för rätt trim är ju precis innan den börjar bli instabil i längsled. Att den vill kränga vid gaspådrag är ju bara en reaktion på vridmomentet från proppellern. Tycker du ska göra något åt styrningen, glapp är inte acceptabelt på en så snabb båt! Vänta med att hissa motorn ngt mer tills dess du fått den att gå stabilt. Är en Apollo 21'a 2 eller 3 bladig? Borde ju fungera bra med en ganska liten proppellerarea på din båt!

Kalle, tycker det är lite märkligt att du inte nådde mer än 40 knop med din båt o 85 hk Murkla, undrar vilken propp du hade när den gick som bäst? Om OMC'n är av en lite senare årgång än Mercuryn så bör det hända en hel del vad gäller toppfart trots´ att det bara skiljer 5hk på kåporna. Murklans effektangivelse dalade ju till 75 hk för de sista årgångarna av den motorn, Inte någon effekt som försvann utan bara andra sätt att mäta den på! När man diskuterar vad förväntad fart kan bli med viss båt motor kombination så får man nog utgå ifrån att både båt och motor är i bra skick, gör jag iallafall, blir lätt helt meningslöst annars. Hur man mäter toppfarten är ju en annan påtaglig felkälla som i varje fall förr var svår att komma tillrätta med, fanns få platser med uppmätta distanser att klocka farten på, lättare nu med GPS.

Låter rimligt att du hade behövt distansen vid kort nav men inte som nu med långt!

En B16 från 1970 jag åkte en hel del med gjorde ca 27 knop med en 40 hk Mercury, senare motoriserades den med en 80hk, som enligt han som bytte fick den att göra 45 knop. Edit: Är nog i lite optimistiska laget, 40 gjorde den nog, men över 45 tveksamt. Som jämförelse kan nämnas den 17 Fjordling jag hade också med en 80hk Murkla gjorde ca 34knop, den är då betydligt mer tungdriven än en B16. 32 knop med 60 är också en bra bit ifrån vad som borde vara möjligt med rätt propp precis som andra redan sagt! En anan jämförelse kan göras med Delta 17 som med en 80hk Murkla, igen, gjorde 37 knop enl Båttnytt en gång för länge sedan.....

Kan du bara konturskära? Har en step fil till ett emblem, men krävs också att en del nedsänkningar görs fasade ytterkanter. Mässing som skall kromas.