Gelis

Håller med föregående talare att en elpump löser inte dina problem. Anledningen att man troligtvis ställt upp chokespjället är att slippa massa sot vid kallstart. Och då blir det att pumpa med reglaget istället, men man slipper sotig akterspegel. Men om du nu byter i alla fall så tänk på att en elpump måste kopplas så den stänger av om motorn tjuvstannar. Lite obra om en slang går och motorn stannar men pumpen fortsätter att ösa ut bränsle via den trasiga slangen. Säger lätt poff då.

Du ska inte tömma motorn på vatten/glykol när den har färskvattenkylning/sötvattenkylning. Värmeväxlaren skiljer ju motorsidan från sjövattensidan. Och det som behöver vintersäkras är ju sjövattensidan. När glykolen börjar komma ut ur drevet så låter man motorn gå några sekunder till sedan är det klart. Att det mesta kommer på sidan via bypass utsläppen är helt normalt.

Nu är det så här min bäste Bejban, du har bett om råd och vägledning i tråden pga din okunnighet. Och det har du fått i en 2 sidor lång tråd där alla som haft något att tillföra, inklusive mig själv, skriver vänligt, dränera motorn. Men det skiter du i och skriver att jag gör som tidigare ägaren och dränerar inte, varför ska man dränera. Den frågan har du fått svar på av flera. Forumet har haft många sådana som dig som ber om råd men när råden kommer så ifrågasätts till det absurdum och sedan görs det tvärtom. Och det är absolut ingen otrevlig ton även om du uppfattar den som det, däremot så höjer jag tonen lite. Det är tyvärr bara fakta att jag bryr mig inte om din motor, den kan frysa sönder drabbar ju inte mig utan bara dig. Ang Dumma frågor så finns det inga dumma frågor, men när frågeställaren inte tar åt sig av svaren på sina så kallade dumma frågor då blir det minst sagt irriterande.

Uppriktigt sagt så kunde jag inte bry mig mindre om din motor fryser sönder i vinter men jag ska göra ett inlägg till. Ta till dig eller skit i det. Att inte dränera är som att spela rysk roulette med motorn, det kan fungera och det kan också gå åt helvete. Att föregående ägare klarat sig betyder inte att du gör det. Vattenflödet fungerar så här När motorn är kall så går i princip allt kylvatten ut direkt i avgaslimpor/knän och ut genom drevet Dvs nästan inget vatten cirkulerar genom motorn. När motorn är varm så öppnar termostaten och nästan allt vatten går in i motorn sedan ut i limpor/knän och ut genom drevet. När ni varmkört så termostaten öppnat och skiftar till kall glykolblandning, vad tror du händer. Jo termostaten stänger igen och glykolen når inte motorn och det är här som den ryska rouletten kommer in. Beror på hur lång tid termostaten tar på sig att stänga. Är motorn tom på vatten så fylls den oavsett öppen eller stängd termostat dvs varm eller kall motor spelar ingen roll.

Varför gör du så där för???? Du har ju tagit bort slangen redan, skarva på den med en slang som räcker till tex badbryggan. Där ställer du en 20 litersdunk med glykolblandning och låter motorn suga i sig blandningen därifrån. Varmkörning gör du med en annan 20 liters dunk med vatten som fylls via trädgårdsslangen. Sedan att samla glykolen i en drevsäck kan ju vara smart istället för en balja under drevet. Men att hälla glykolen via en tratt känns slabbigt som du skriver.

Ska du köra motorn varm för att byta olja så måste du ha tillgång till flödande vatten, alt en drevsäck, motorn lär ju komma upp i drifttemp snabbare med en drevsäck. Fyll drevsäcken med vatten och kör upp motorn i drifttemp låt den gå några minuter med full temp. Byt olja o filter starta och se att allt fungerar och inga läckage finns. Låt motorn svalna annars bränner du dig, töm motorn HELT på vatten. Blanda glykol och fyll drevsäcken och kör några minuter. Glykolen sparar du till nästa år. På vissa av dom där motorerna finns det en spolslang då kan man koppla på sig där och låta motorn suga ur en dunk, hur det är med din kan du bara kolla själv.

Observera att du måste tömma motorn helt på vatten innan du kör in glykolblandningen.

Kan jag intyga att det lätt går åt helv... med ställningsbyggandet även om man är försiktig. Ramlade ner för några år sedan vilket resulterade i besök på akuten med en axel ur led. Nu var det ingen NOA ställning utan en träställning som skulle skruvas upp. Gjort det så många gånger utan problem men det räckte med ett felsteg så låg man på backen.

Svar nej. Har du separat vattenintag, annars så tas ju vattnet via drevet. Den korta stund som krävs för att köra runt glykol + lite ev varmkörning skadar inte drevet som är obelastat på land

Det där är cirkulationspumpen och INTE impellerpumpen. Cirkulationspumpen har ingen beröring med oljan överhuvudtaget inte ens om den totalhavererar så finns det inga planer i helv.... att vatten skulle kunna komma i beröring med oljan. Fyra skruv o lite slangar och den är borta. Men igen kolla så det inte ska sitta en plugg i hålet.

Det sitter et skovelhjul i pumpen. Bara att byta hela pumpen, ett ganska enkelt jobb. Kolla på hansen marine. Edit: Tittade lite närmare på filmen, det har inte ramlat bort en plugg där hålet är? Om så är fallet behöver inte pumpen bytas.

Jag tror att dina maskiner inte mår så bra, men bara tror. Ta ett kompprov och kolla tändningen så att vikterna i fördelarna slår ut fullt. Kommer inte ihåg exakt vilka grader och varvtal som gäller för AQ130 men går att googla på. Men någonstans 25-28° vid 2500-3500 rpm. När det är kollat beroende på resultat så får man kolla vidare. Kolla även vad det sitter för propellrar. Då 26:an är ganska platt i baken så bör den göra mer än 22 kn med friska Aq130

Nja något hög är förbrukningen om du nu får ut rätt siffror på ditt sätt att mäta. 20kn vid 4800rpm känns lite lågt, når du maxvarv på 5100rpm om du ger fullt? och vad blir farten i så fall? Är 4800rpm vid fullt skaft så har du helt klart något fel och förklaringen till hög förbrukning. 17 kn är för lågt för att båten helt ska komma upp ur vattnet, är det din marschhastighet? Vilken Aq130 har du A,B,C eller D, för D är maxvarvet 5500rpm. Tändning är A och O på en båtmotor, förtändningen är avgörande för att motorn ska ge den effekten som behövs, naturligtvis under förutsättningen att maskinen i övrigt är ok.

Sitter en värmeväxlare (en stor tub med lite slangar på) om man har sötvattenkylning. Vattendumpen från värmeväxlaren går via slangar direkt till avgasknäna vid helsystem Vid halvsystem går dessa slangar till avgaslimporna istället. Kan ju säga att det är viktigt att veta vad man har för kylsystem den dagen det är dax att vinterkonservera motorn. Skiljer markant på tillvägagångsätten mellan dessa system.

Det där beror på vilket system man har. Det finns halv respektive helsystem. I helsystem ingår avgaslimporna i glykolkretsen men inte avgasknäna. Sitter en avskiljare mellan knä och limpa i det fallet. Dvs sjövattnet dumpas i knät. Dessa system kräver en större värmeväxlare för att klara av den extra värmen från avgaslimporna. I halvsystem så dumpas sjövattnet i limporna och vidare ut genom knäna. Dvs ingen av avgasdelarna ingår i motorns glykolkrets. Avgaslimporna i helsystem håller således längre, medans knäna har samma livslängd som i ett halvsystem.

Termostaten behöver inte tas ur, är en myt att det är ett måste. Däremot MÅSTE motorn tömmas helt på vatten innan glykolblandningen körs in. Gör man inte detta så spelar man rysk roulett med motorn. Är motorn helt tom på vatten så fyller den sig själv även med termostaten på plats.

Hehehe, gäller det där i alla sammanhang? Sorry kunde inte låta bli😎😁

Näe ingen utmatning där, du kan ta ut vattentrycket där. Jag tog ut motorns vattentemp där. Dålig bild ( många år sedan) men den gråa adaptern med givare syns mellan 2 o 3.

Den vänstra är luft/bränsleblandningen på tomgång.

Stämmer

Tror det är en Rochester, men verkar saknas en hel del på den. Ser ut som en riktig tattarlösning med ståltråd och pluggade slangar. Tomgängsskruven bör sitta på höger sida på bilderna.

Det räcker med en tagg, men ju fler desto bättre. Alla lär du inte få att passa.

Det här med bromsar och efterfordon är hur luddigt som helst, står inte i klartext nu för tiden på transportsstyrelsens sida. Tidigare fanns det beskrivet, men är vad jag kan se borttaget. Jag vet inte om man ändrat eller det är så flummig regel att man inte vill skylta med den. Men jag tror faktiskt att regeln finns kvar. Jag pratade både via telefon och mail för många år sedan med transportstyrelsen ang bromsat efterfordon. Svaret: Det är helt upp till polisen (om du blir stoppad) att avgöra om fordonet och dess kopplingsanordning klarar den lastade vikten. Finns inga beskrivna vikter för bromsade efterfordon, så i teorin får man dra hur tungt som helst om kopplingsanordningen/fordonet bedöms klara detta. Men vill man vara säker så är det bara att ringa/skicka mail till transportstyrelsen och fråga om det gäller fortfarande.

Inga portar är inblandade med vatten. Vattnet går ut vi slangar termostathus-avgaslimpa om motorn är sjövattenkyld.

När du har i framväxel så snurrar alltså propellern fritt åt båda håll, likaså när du har neutral så snurrar propellern fritt åt båda håll. När du lägger i back så är propellern stum åt ena hållet och går att snurra med klickljud åt andra?