Bobba

https://www.blocket.se/vi/83958875.htm https://www.seasea.se/batteri-agm-marin-75ah-700wh

I ditt exempel är du rätt ute. Skulle du sätta i 2x75Ah LiFePo4 så skulle du kunna maxa generatorn i en timme. I övrigt skulle jag i ditt fall satsat på AGM, då får du lite mer nytta av din rejäla generator. SeaSea har fin-fina priser på Ritars 100Ah-batteri just nu...

Det beror på. Har man en rejäl AGM-bank (eller LiFePo4) är det inga problem att maxa en generator flera timmar då de kan ta emot mycket ström. Jag har 575Ah AGM och ligger på ca. 110A ett par timmar, vilket är ungefär max vad mina 2x65A generatorer kan ge när bränslepumpar och annat fått sitt. På en mindre båt med mindre bank är det givetvis en helt annan femma, allt handlar om förutsättningar.

När man maximerar uttaget och inte övervakar temperaturen. Sterling-grunkan har tempsensor till generatorn och backar uttaget om temperaturen blir för hög.

Jag hade en sån där pump som väckte mig var tredje minut i min gamla båt. Den satt i motorrummet som var mitt mellan kojerna i akterruffen = en halvmeter från huvudkudden. Den åkte ut! :-) I nuvarande båt har jag två pumpar med inbyggd nivåvakt från Biltema samt en manuell pump installerad. Ena pumpen sitter fram vid bogpropellern och den aktre sitter bak i motorrummet. Pumpen i motorrummet testas ganska så frekvent då det är dit vattnet från ankarspelslinan letar sig ner och hittils har den fungerat klockrent. Jag ser dock nu att pumpen jag har inte längre verkar säljas på Biltema, de har någon ny modell... Jag hade idag utan att tveka skaffat en pump med inbyggd nivåvakt igen, men kanske inte vart så snål utan valt ett känt märke.

Jag håller med Bhemac men skulle även verkligen rekommendera en batterimätare av något slag. Jag gillar personligen Nasa BM-2 men det finns många bra. Med tanke på det du beskriver får jag känslan av att du har något som tjuvdrar el på förbrukningsbanken. Är även överens om att Bog & ankarspel ska ligga på startbatterikretsen.

Då ska det fungera bra, det du ska göra först är att tömma systemet genom att lossa inkommande vattenslang på sjövattenpumpen och se till att allt vatten rinner ut, samt lossa den nedre gaveln på värmeväxlaren så att allt sjövatten rinner ur VVX och limpor. Detta i sig ska enligt VP räcka för att inte riskera frysskador. Sen kan du med fall/tryck köra glykol via spolslangen du refererar till. Du kommer då få glykol i allt utom oljekylare (som ligger innan sjövattenpumpen och gardenakopplingen i kedjan) men den ska bli tömd när man tömmer inkommande kylslang vid vattenpumpen, samt är väl inte utförd i ett material som riskerar att rosta. Till våren tömmer du systemet genom att åter lossa nedre gaveln på värmeväxlaren, samlar upp glykolen och återanvänder nästa vinter, eller kör till sopen. Jag har samma motor (men med två cylindrar färre 4,3gxi) men jag kör ett stort kärl under drevet med en gammal länspump som pumpar upp glykol till en spolmuff på drevet. Har testat massa varianter men tycker denna fungerar bäst då man kan köra motorerna en stund samt att man håller allt glykolkladd utanför båten.

Är din motor färsk- eller sjövattenkyld?

Finns även en facebookgrupp för Dracofantaster: https://www.facebook.com/groups/2346719122 Där finns massa manualer, gamla broschyrer etc. samlat.

Har du kollat filtret i returen i fuelrailen? Känt fel att det bäckar igen vilket leder till fetare gång. Finns någon fix från VP där man ersätter filtret med en distans om jag minns rätt.

Kolla att du verkligen har bra gnista på alla stift. Trecylindriga Optimal är ökända för fallerade tändspole.

Tack för alla inhopp. Jag har kollat en del Youtubeklipp, bl.a. de du refererar till Sjöberg, men min motor är nyare än de flesta som är med i dessa videos. Jag har t.ex. inte justerskruven för bränsle/luftblandning i fronten. Min förgasare ser ut såhär: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1996&hp=9.9&model=E10REDD&manufacturer=Evinrude&section=Carburetor Skruven jag vart på men som inte gör någon skillnad ö.h.t. på tomgången är #15 "NEEDLE VALVE, SLOW SPEED". Borde inte denna justera blandningen på tomgång och därmed ändra karaktär och rpm? Kan det vara något i min förgasar som är blockerat? Jag hade inget renoveringskit när jag hade isär och rengjorde utan satte ihop med samma flottör, packningar etc. Kanske ska göra om och göra rätt...? Kan någon tidigare ägare kompenserat något annat problem med att höja tomgången så mycket att motorn egentligen aldrig går på tomgång längre och därmed påverkas av justerskruven?

Jag kan mycket väl skruvat bort mig, det har hänt förr 🙂 Den enda skruven jag har vart på justeringsmässigt är den som enligt Seloc ska vara blandskruv för tomgång, och den har ingen som helst inverkan på gången. Hur kan det komma sig? Borde inte den ändra bränsle-luftblandning och därmed ändra varv och karaktär på tomgång en? Har jag missförstått funktionen?

Hej! Har en 2-cyl 9,9hk Evinrude 2-takt från slutet av 90-talet som håller på och bråkar med mig. Startar alltid på första försöket och går som ett skott på allt över tomgång. Men just tomgången får jag inte till. Kall går den helt ok men varm går den ryckigt och dör efter 10-30 sekunder om man inte ger lite stödgas då och då. Har haft isär förgasaren och blåst rent och satt ihop utan någon som helst skillnad. Testat blandningsskruven som enligt vad jag förstår ska påverka bränsleblandningen på tomgång men tycker att hur jag än vrider på den så gör det ingen skillnad. Just detta kanske är en ledtråd...? får känslan att det gå lite fett på tomgång...? Köpte motorn begagnad med felet så kan inte säga vad som har utlöst det heller. Har även bytt tändstift utan någon märkbar påverkan. Fräsch soppa likaså. Efterlyser tips på felsökning, alternativt tips om var man lämnar en dylik maskin till någon som verkligen är 2-taktsguru... i Stockholmsområdet...

Exakt detta har jag sett själv och varnat för i en annan tråd som avhandlar inställningar av regulatorer. Väldigt vanligt att regulatorer, både billiga och dyra, inte hoppar över till floatspänning på ett sätt som gynnar batteriernas livslängd. Sen precis som jag nämnde i samma tråd så är detta i kombination med billiga AGM-batterier ett bra recept om man vill träna armarna på att bära batterier till återvinningsstationen (eller för utbyte om man har tur). Har själv gjort samma resa... I ditt fall hade jag skaffat en regulator som går att ställa in manuellt och åkt tillbaks till Biltema(?) med batterierna och kepsen i handen. När det gäller radiostörningar så har jag upplevt det både från min tidigare C-TEK D250S och den nya Epever-regulatorn.

Jag hade rekommenderat följande när det gäller laddvärden: Equalize: 0 (av) Charge limit: 14.6 Boost: 14.4 Float: 13.6 (eller vad som står på batterierna) Boost reconnect: 12.7 (för att undvika återkommande laddcykler när detta inte är nödvändigt) Equalize duration: 0 (av) På Vintern är det vettigt att sänka charge limit till samma som Float.

Jag har sett precis samma fenomen tidigare, speciellt kombinationen av regulator som ej går att justera laddspänning manuellt, och med batterier av billigare kvalitet. Min teori är att kombinationen bulkladdspänning under lång tid samt många cykler gör att batterierna åldras i förtid. Jag tycker mig se problem med regulatorer som inte tycker att de kommer över bulkfasen vintertid, då strömmen från panelerna vintertid inte räcker för att laddningen ska uppnå vissa börvärden och laddningen "fastnar" då i bulkfasen. Vissa regulatorer har även en egenförbrukning som under en lång mörk vinter kan leda till urladdning med långtida sulfatering som följd. Vissa regulatorer har även temperaturkompensation vilket jag tror kan förvärra problem då de vintertid kommer vilja dra laddspänningen upp mot 15V vilket långvarigt inte är så bra. Jag kör numera en maxspänning på 13.6V på min regulator på vintern för att tillse att den håller en underhållsladdning och inte cyklar upp till 14.4 så fort solen tittar fram. Jag är rätt säker på att du kommer bli tvungen att byta dina batterier. Kan vara värt att ta hem och köra en recondladdning om du har en laddare med den funktionen och sen testa batterierna var för sig och se om det är ett som är sämre än de andra.

Ja absolut!

Fast TS bör väl rimligen ha en generator på sin motor?

Jag kan försöka :-) Såhär tänker jag, men det beror ju mycket på hur man använder båten... Vi ligger i princip bara i naturhamn, gärna ett par tre dagar på samma ställe, och då drar vi ur batterierna en del. Vi förflyttar oss sen ganska snabbt så det blir bara någon timmes generatorladdning. Då vill jag ha i så mycket kräm i batterierna på den timmen som det bara går. Har man då AGM-batterier kan man förenklat säga att man får i 2-3 gånger så mycket kräm i batterierna jmf med vanliga blybatterier. Med litium kanske 10x. Detta förutsätter att man har en generator som kan leverera. Åker man bara mellan bryggor med landström kvittar givetvis laddningsmottagligheten. Jag saknar alltid användningsprofil i trådar som denna. Om person X har en båt som bara används med landström kan ju den personen vara skitnöjd med ett motorcykelbatteri. "Jag har ett 20Ah-batteri, funkar skitbra"....

Tänker herr Martinsson på laddningsmottaglighet när han väljer batteri? Jag skulle i dagsläget absolut inte köpa något annat än AGM eller LiFePo4 med tanke på just laddningsmottaglighet. Ett bra AGM-batteri tar emot ca. 30% av sin kapacitet i laddström (alltså 30A för ett batteri på 100Ah) och det tar emot mycket ganska länge. Ett LiFePo4 ska väl klara i princip 100% men det har jag ingen praktisk erfarenhet av. Jag hade i ditt läge hällre skaffat två bra AGM-batterier än tre billiga Biltema-dito. Kika på Leoch deep-cycle AGM eller MX-Energy, de spelar i är en helt annan liga och även om det blir lite dyrare i inköp så kommer de hålla längre och ge dig bättre funktion på sjön. Hjertmans brukar ha bra pris på MX-Energy.

Kolla om du kan få rum med en Finnmaster 6100 OC i din budget. Supertrevlig båt med bra skydd för familjen och dörr fram för enkel ombordstigning.

Jag körde Triboron (och alkylat) i min gummijollemotor förra sommaren och det har funka bra hittills. Hoppas det fortsätter så. Tvåtaktsdoften och -röken är i princip helt obefintlig.

Jag har kört Jotuns drevfärg, med deras vinylprimer innan. Har fungerat mycket bra mot beväxning på ostkusten, och sitter kvar bra också. Rekommenderas.

Jag plockade loss och lämnade in på en lokal hydraulfirma som packade om för drygt en tusenlapp. Firman i fråga ligger i Stockholmsområdet så det hjälper inte dig... Nya kostar drygt 10.000kr styck, det tycker inte jag är speciellt billigt...