Triobatar

Har tröttnat på att släpa gummibåten och utombordare. Har en zodiak 285 uppblåsbar botten med fyrahästars 2t. Den får sällan följ med beroende på omak att släpa både båt och motor. Framförallt hatar jag att kladda med motoreländet! El för framdrift går bort för då är det ett batteri som ska släpas och studsa med runt i båten. Vi använder den till vår 32 fots segelbåt och där finns inte direkt utrymme att härbärgera båt och motor ihopplockade, stuvarna hyfsat fyllda och ingen plats kvar på pulpit för motor. Kan iofs använda gummibåt utan motor men känner inte riktigt att den är någon höjdare att ro utan är mest konstruerad för motordrift. Kruxet är att jag ändå vill ha en smidig släpjolle så att fina strandhugg går att göra. Har ni några tips på smidig gummibåt/uppblåsbar båt som är bra att ro och smidig/liten nog att stuva? Tänker att förr fanns gummibåtar med ”för i båda ändar” utan akterspegeln. Tacksam för tips. Hälsningar Mikael

Tackar för svar, provtryckning är inte gjord eftersom jag pulat själv och på offert skulle verkstaden ha dubbelt för framkörning mot tid/material dessutom hutlöst när jag frågade första gången.De har nu kursat så möjligen frågade jag på fel ställe. Bestämde mig då för att meka själv. Hittade metoden att renovera axeln med SKF Speedisleewes på nätet och testade. Tyvärr skadades SKF hylsan och det kom vatten in andra säsongen dock hade jag det året ett mindre haveri där skruvar i centrumnavet på min nya propeller inte varit korrekt låsta från fabrik utan vandrade ut och gick emot drevets axelhus där tätningarna sitter. Vilket som gav vad vet jag inte men bestämde mig för att som jag tidigare skrev fixa meket på verkstan (annan än första tillfrågade) och montera själv. Det är låga tryck det handlar om så jag tänkte att är allt nytt och fräscht så läcker det inte ! Möjligen nu när man är tveksam om läckage kanske det kunde ge något. Oljan tappar jag alltid ur i en genomskinlig plastflaska för inspektion. Jag sparade med mig den hem nu när det blev så här och ställde den i garaget i värmen för att se om den förändras. Den är fortfarande homogen, inte missfärgad. Mest grumligt oklar som att det är luft i den. Tycker att den förändrats åt det klarare hållet sedan i fredags men den är inte klar. Ingen skiktning finns alls. Fick tipset tidigare att värma/koka oljan i en sked men har inte hunnit prova än. Är det troligt att luft som piskats i vid körning inte går ur på lång tid? Klart oljan är sirapstjock och har stått kallt sedan upptagning så fina små luftbubblor kanske mer emulgeras och inte går ur i första taget. Kan naturligtvis klämt en oring (dubbla mellan drev och axelhus monterade med fettsmorning och permatex utanför) eller så har verkstan misslyckats med tätningarna men jag tar det för mindre troligt. /m

Är detta rimligt? Renoverade för två säsonger sedan nedre delen av segeldrevet (Yanmar SD-20) efter vatten i oljan. Jag skruvade själv ner propelleraxel/vinkeldrev och lämnade in på auktoriserad Yanmarverkstad. Propelleraxel, tätningar, oringar, lager osv. byttes. Jag återmonterade efter konstens alla regler. Efter förra säsongen misstänkte jag att det kanske var fukt i oljan igen men efter jämfört och funderat slog jag det ifrån mig. Efter oljebyte nu är jag mer övertygad om att vatten kommit in.Jag har en gång tidigare för några år sedan gjort ett försök att fixa detta själv och såg då att propelleraxeln var spårig vid radialtärningarna och den fixades med speedisleves, tyvärr höll inte reparationen mer än två säsonger den gången heller sedan var det vatten igen. Därför byttes ”allt” den här gången ink.axel för 11papp. Kan inte finna några skador typ fiskelina, oringen på oljeskruven sitter perfekt och byts varje år. Tittar man på yttre tätningen ligger fortfarande färskt fett mellan axel och tätning. Har inte koll på exakt drifttid men vi tillhör kategorin ”seglare” så motorn går inte oftare än nödvändigt. Är det rimligt med vatten igen efter bara två somrar? Kan det piskats in luft i oljan som får den att se oklar ut eller något annat fenomen? Har ny propeller sedan några somrar så ingen glappig skit som vibrerar mer än normalt. Motorn är 3gm30 som går mjukt och fint. Olja Mobil 80w90 HD GL5. Hälsningar Mikael

Nu när sommaren är till ända. Är det någon som har en uppfattning om hur omfattande dessa kontroller var? Några historier om hur det varit i hamnar och vid båtmacken? Om proven skickas till NFC kan man gissa att det inte blir hundratals per dag hela sommaren……

Små barn växer snabbt….. Av egen erfarenhet vad som är mycket värt. 7/8 dels rigg likt expressen, gärna med självslående fock som nämnts och med ett ordentligt storsegel. Helst svepta spridare utan backstag och annat trassel. Lätt revbart storsegel, gärna singlelinerev. Skrov med volym som gör den, torr i sittbrunnen när det brallar i, plats för lek både på och under däck, kvällsmys på kvällarna och under regndagar ,säkerhet vid segling och tilläggning. Riktigt kök, riktig toalett, riktig kompressorkyl osv.osv. Inte för liten båt! För tänkt budget går det att finna kanonbåtar om man ger det tiden. Stryk ubåtarna med mast, dem kan du satsa på när barnen inte är med längre! Ändå svårt att njuta av grymma kryssegenskaper när man har tre snoriga genomblöta ungar som grinar i brunnen….. Man får också fundera över att en 34 fotare har betydligt dyrare underhåll och framför allt utrustning likt segel och motor om man behöver byta. Också båtplats och upptagning av större båt är dyrare. Jag är inte maxifantast men Fenix som nämnts tickar rätt många boxar, grym akterkoj för ungarna samt i dagsläget lågt pris. Min segelmakare brukar säga att det ”är inte lätt att sälja segel när barnfamiljerna ska ha mat på bordet” kanske ligger något i det. Fina gennakern på 75m2 till 34 fotaren du drömmer om går till gröt och välling! Hälsningar Mikael

Svar Ja! Tätningsmassa av marin kvalitet funkar bra och är målningsbar. Tex Bostic Simpson Ca eller Sika. Det är väl mer eller mindre omöjligt att inte få massa i hålen när du ska sätta den nya dyvikan med tätningsmassa….. plast eller träbåt? Alla skruv som sätts i glasfiberlaminat ska tätas av även över vattenlinjen eftersom fibern via kapillärkraft annars riskerar suga stora mängder vatten med frostsprängningar som följd. /Mikael

Tänkte följa upp med resultatet! Inte många som bemödar sig med det…. Tankavluftningen satt med en 90 graders böj rakt ner mot tanken utan svanhals. Eftersom den är monterad nära däck gick det inte bara att böja till slang som svanhals. Hittade heller ingen lämplig ny att köpa. Tog bef. avluftning och kapade bort 90 gradersböjen. Svetsade sedan på ett rör som bockades uppåt så mycket utrymmet hade plats för uppåt för att få fall. Drog sedan ny slang i en svanhals upp till högsta punkten och sedan ned till tanken. Har kört med detta sedan i våras. Igår inspekterades filtret med spänning…. bara kristallklar diesel i filtret!!! Äntligen rätt, skam den som ger sig! Tack för hjälpen ni som svarade. Hälsningar Trio

Ja jädrar, Jobbade i natt och satt och kikade lite på olika varianter på avluftningar och kom också fram till att det nog kan vara ett felmontage. Hittade dock ingenstans bild på korrekt montage. Om jag kommer ihåg rätt är det en 90 graders anslutning men den är iaf. vänd nedåt med slangen rätt på. Får kolla på detta vid nästa båtmek. Jag gillar att "vattna" båten i tid och otid så man blir inte förvånad men har väl tänkt att en sådan avluftning borde vara "tät" för vattenintrång vid lätt spolning ovanifrån utan svanhals. Tack

På vilket vis? Kan den ev vara värd att byta till säkrare variant? Den är av klassisk rund utanpåliggande variant med två lufthål nedåt som finns i de flesta tillbehörs affärer.

Ja alltså det är inga mängder, vi pratar inte om liter utan snarare deciliter eller mindre och det är därför jag gissar kondens. Dock var det tydligt mer efter älvturen mot att vi normalt mest seglar.Och att det blir tydligt kondenspåslag i tanklocket.Segelbåt, inplastad rostfri tank under stuvfack i sittbrunn. En påfyllning 2tum med däcksförskruvning och färsk o-ring. 1st avluftning på sargen till sittbrunnen, kan eller kommer iaf aldrig under vatten vid segling . Alla övriga anslutningar i tankarmaturen i stuvfack. Möjliga övriga orsaker till sommarens vatten, kondens från vinterförvaring, vatten i diesel vid tankning i V-Borg eller som nämnt kondens pga varmt bränsle mot kall luft i rostfri tank. En del installationer har väl returen draget till avskiljaren istället för tanken?

MK1

Japp! Det verkar genomtänkt!

Har en fundering som jag haft några år och nu tänker höra vad ni tror om? efter att läst div inlägg om vatten i tanken/dieseln. När vi köpte vår båt var det en del vatten i avskiljarfiltret, sög då hela tanken tom från påfyllningen och bytte alla slangar och filter samt har bara kört "riktig" diesel sedan dess. Ett år senare var det liten slatt i filtret igen, kondens eller att jag inte riktigt fick tömt tanken tänkte jag då, tömde och bytte filtret. Två säsonger senare fick jag och barnen tvärstopp och det visade sig då att det satt igen avstängningsventilen mot tanken med en blobba. Enda lösningen då eftersom det var tvärstopp i olämpligt läge var att blåsa in blobban i tanken igen, byta filter och köra vidare. Ventilen som sattes igen var av typen man skruvar och jag har även på tidigare båt fått en sådan igensatt, bytte till en fullflödes kulventil i båda fallen. Vid bytet av ventil sög jag sista slatten ur tanken med ventilen bortskruvad, det är då bara ett litet trekantigt utrymme kvar i botten att suga och tanken blev 100% tom.Fick ut en kaffekopp eller så med mest vatten och lite goja.Tanklocket är tätt! Något som jag noterat vid varje tankning är att det är kondens på metallocket vid däckspåfyllningen, alltså även sommartid.När vi i somras körde upp i götaälv och tillbaks var det mer vatten att tömma ur vattenavskiljaren än vanligt efter resan,klart som från en hälsokälla. Nu till min tanke, kan det vara så att returen med diesel från motorn är så varm att den skapar kondens i tanken? Rostfri tank och Yanmar 3GM30. Hälsningar Trio

En fundering och nyfiken fråga när man tittar på bilden. Inte direkt relaterat till priset av tillverkning men hur tänker du dig med storskotsarrangemanget? Det är inte jättemycket utrymme mellan bom och båge dvs. plats över för en skotskena/vagn ,dubbla block osv. Leder man ner skotet till en winch eller råtta på sittbrunnsargen? Rasmus som det länkades till ovan har väl inte direkt överdimensionerade block och det ser trångt ut men utrymmet ,därav kom funderingen. Hälsningar Trio

Tack för hjälpen!

Hej, Ingemar Hoppas jag inte kapar tråden här....känner att frågorna ändå berikar grundfrågan. Har funderat på att byta ut min gamla Mobitronic 925-012-a som ändå har IUOU styrning mot just någon av de nyare/större Victron. Tänkte att få en bättre övervakad laddning med exaktare spänningsstyrning mot idag men hade inte i tanken att en sådan kan peaka spänningen vid tex start/stop av en större förbrukare. Har sett via Battman att när jag idag startar tex vattenpump eller kör eltoa så går mobitronicen upp från underhållsladdning till 14,4 eller så men så fort förbrukaren stängs av återgår den till typ 13,8. Fungerar det inte lika på en Victron? Eller startar den en ny laddcykel (tidsstyrd) vid en liknande peak. Funktionen att höja spänningen tillfälligt efter 7 dagar eller så kommer inte att slå in eftersom jag aldrig laddar så. Men däremot liggande med landström ansluten med förbrukare igång över tex natten. Vi pratar om AGM start och Gel förbrukning. Kanske är pengarna i sjön på ny laddare tills ev byte till LFP? Hälsningar Mikael

Jag är nog villig att ge dig rätt! Naturligtvis avtalar man monterat och klart! Finns uppgörelsen på någon mailkonversation el liknande underlättar väl det en del.

Vad jag menade var en fråga att "är ägaren säker på att axeln var centrerad i det första montaget med gamla motorn" ?? en hjälp till felsökningen. Måste bara undra, har man gjort rätt när det inte passar?

Det luktar väl att man fortfarande tagit en genväg med att linjera upp installationen. Eller också var axeln inte i centrum från första början, vilket ändå känns märkligt. Vet inte hur din skrovgenomföring fungerar men de jag tidigare jobbat med var inte särskilt flexibla så man var tvungen att få motorn rätt! Kan det vara så att de gjort en blunder på hur väl maskinen skulle passa i utrymmet från första början men nu inte kan säga det ? Det går kanske inte utan ombyggnad att palla under mer för att motorn då blir för hög och tar i inredning/lucka eller skott? I det läget får han väl isf säga till dig att "tyvärr vi måste modifiera för att det ska passa". Detta kanske du får tänka dig att stå för....om de inte garanterat in till döden att det ska passa. I första läget utan att kräva total ombyggnad, Du kan väl be installatören dela axelkoppling mellan axel/motor för att visa att de gjort en fullgod installation. Om man delar där ska inga inbyggda spänningar finnas, plattorna i kopplingen ska ligga snyggt och plant mot varandra samt i linje från alla håll att se, precis som i beskrivningen. Har han problem att hjälpa dig med denna enkla koll på någon halvtimme för att visa hur det står till så har han väl inte rent mjöl tänker jag. Och du får gå vidare utifrån svar. Kika på den här instruktionen från nätet ett par sidor ner så får du en uppfattning om hur det bör se ut: Motormontage

Eller varför inte laminera under teakplankorna med billigare lämpligt träslag till den tjocklek du önskar .Kör med PU-lim så ska det nog hålla. Åtgärden blir osynlig och det snygga teakutseendet behåller du då på köpet och slipper det syndigt fula plasteriet!

Det gör det säkert, men varför? Det är ändå så att det är en del jobb med motor ur/i båt. Byta till annan motor ändå mer jobb med anpassning för den. Utombordare på segelbåt är skitdåligt om det är tex tuffare förhållande på sjön eller körning längre sträckor. (nu får jag väl hugg för det men det är min erfarenhet). Om jag fattat det hela rätt vet du fortfarande inte var läckan är. Det kanske är så enkelt som en kopparbricka som blivit hård och dålig, vibrerat upp skruven/nippeln ytterst lite och då läcker det där. Du har fått massa bra tips om hur man läcksöker, gör det först och ta sedan lämpligt beslut om åtgärd. Om du hittar skarvar med kopparbrickor som läcker, försök inte dra åt om du inte ligger och driver på öppet vatten och måste igång. Ett antal sådana åtdragningar brukar resultera i att man rensar gängorna i tex. alugods. Byt till en ny fräsch bricka först, helst av typ hydraulbricka (kommer inte ihåg det riktiga namnet) denna har en gummitätning som gör att du inte behöver dra för kung och fosterland samt att förbandet blir tätt för lång tid. Tiden att byta en bricka några minuter, för hela motorn troligen en halvtimme och på det kanske ytterligare en halvtimme på avluftning. En dålig packning tar inte heller mkt längre tid om det går att komma åt. I ärlighetens namn finns det väl inte överdrivet många ställen på en sådan motor som det kan läcka diesel på? hur många skarvar för packningar och nipplar är det? mindre än 10 gissar jag. Bara att sätta igång med läcksök!

Det kan aldrig vara ett misstag att vaxa båten! Du tänker helt rätt, Tvätta inte bort vaxet! Egentligen tvätta så lite som möjligt med olika medel på den vaxade ytan,vatten och svamp brukar funka långt. När det behövs mer rengöring för att få bort svartränderna använd helt enkelt vanligt bilschampo med vax, finns också som miljövänliga alternativ. Detta löser eller tvättar inte bort ditt vaxskikt . För rengöring inför vaxning ska man tänka lite annorlunda men det får bli ett annat svar. Att man inte alls får använda tvättmedel verkar lite märkligt, är det inte så att det inte får användas på spolplatta eller i närheten pga att det är kopplat ett litet reningsverk till anläggningen. Denna rening är troligen inte förtjust i div kemikalier. Fråga vad som gäller. Att Abnet skulle ha vaxinnehåll är väl lite tveksamt. /m

Guidi filters Guidi filter Jag har i nuvarande båt ett sådand här filter. Det sitter monterat strax ovan vattenlinjen(gissar jag), inga problem att öppna för rengöring när båten är i sjön. Mycket robustare och tätslutande än de övriga (plast) jag tidigare har varit ägare till samt mer servicevänligt. Sen beror det väl på vilken maskin det ska försörja med kylvatten. Jag har en 30hk segelbåtsmotor, har man en stor rejäl pjäs kanske man ska gå på ett rejälare filter för högre flöden. Filtreringsgraden ska nog inte vara för hög, då riskerar filtret att sätta igen av finpartiklar med överhettning som följd. I min filterkopp brukar ligga ett par ålgräs och lite grå beläggning på filtret inte värre än så.

Funkar det lika bra att skaka båten som att gunga den? Mr. Bond var alltid noga med vilket.

Så rätt, så rätt. Men man fick lite känslan av att här skulle det gå undan i arbetet minsann... Förlåt herr trådskapare nu spårar det ur! Om vi nu ska spekulera då utan att komma fram till något, ska jobbet utföras utan att de dyrbara samlingarna av sågspån på ytan rubbas och isf. hur går det till att utföra detta på 1000 olika vis😉