Gripen72

Ja, det är ju ingen höjdare, och kostsamt att åtgärda. Jag har aldrig gillat att båttillverkare plastar in organiskt material när det finns alternativ, Divinycell eller motsvarande

Hej! Utveckla gärna varför du anser att båtar med sandwichkonstruktion skulle vara sämre än enkellaminat.

Hej, På YSE8 sitter filtret i tanken som ibland är monterad ovanpå motorn, men eftersom du inte har en sådan installation så är det i ditt fall endast CAV-filtret som är aktuellt. Sjövattenfiltret har jag tyvärr ingen aning om.

Det där går inte att laga. Borra bort nitarna och montera nya fräscha handtag.

Jag njöt ännu mer av båtturen när jag monterade Lenco elektromekaniska trimplan på min förra båt, en 5,35 meter lång styrpulpet. Båten var varken vinglig före eller efter monteringen.

Att det inte följer med en laddare när man köper en iPhone för 15 papp är något märkligt, men att det inte följer med ett 230 nätaggregat till plottern som är avsedd för montering ombord på båt, och ska kopplas mot ett lågvoltssystem, tycker nog de flesta inte är så konstigt. Men det går ju att lösa som forumkamraterna skriver, hoppas du får glädje av din nya plotter👍

Inga problem, men dra en plastpåse över riggen så att det inte kommer upp skräp i drivaxelns splinesförband.

Jag har gjort exakt detta arbete, och övervägde liksom du att använda en multimaskin för att begränsa dammspridning, men jag insåg att det skulle bli tidskrävande att få bort topcoaten på detta sätt. Jag tog fram vinkelslipen och satte dit lamellslipskiva kornstorlek 60, på med engångsoverall och handskar, tejpa runt handlederna och halsen, på med skyddsmask och visir. Jag slipade en yta på ca 600x300mm på under 5 minuter. Jag höll vinkelslipen med ena handen, och dammsugarslangen med den andra, man kan suga upp merparten av dammet om man placerar slangen någorlunda nära slipskivan. Resten av dammet städades snabbt upp, och plastningsarbetet kunde ta vid. Jag rekommenderar starkt att du slipar bort all topcoat. Även om topcoat är pigmenterad polyester, så vet man inte hur tjockt de lagt topcoaten, och topcoat utan glasfiberarmering har ingen som helst styrka och är ingen bra grund att fortsätta plastningsarbetet på.

Ja, spola alla filterbyten, och oljebyte denna gång, helt meningslöst att genomföra, men ha med ett par extra bränslefilter ombord.

Jag har alltid uppskattat produkter från Vetus, upplever att kvaliteten är ett strå vassare än vad de stora kedjorna saluför. Själv har jag en universaltank som jag kompletterat med anslutningssats och dykrör för tömning. På så sätt fick jag anslutningarna där jag ville ha dem. https://vetusonline.se/swedish/catalog/product/view/id/250/s/88-liter-all-purpose-tank-excl-installation-kit/

Det kan ju vara så att TS har ett liv utanför MG också, tagga ner 😃

Jag tänker högt här, kan problemet vara att ytan som målats har lite silikonsmitta? Det är ju inte helt osannolikt att utrymmet har silikonfogar lite här och där. Billackerare är väldigt noggranna med att använda silikonrengöring före lackering. Det hjälper ju inte dig i det här fallet, färgen är ju redan pålagd, men övriga som ska lacka kanske kan bli hjälpta av detta tipps.

A4 rostar inte, oavsett om man polerar eller ej. Har du A4 som rostat så är det något fel med legeringen.

Eftersom Penta rekommenderar GL-5 har jag mycket svårt att tro att det finns gulmetaller i marinväxeln. Det är ju inte otänkbart att på vissa marknader finns varken Penta eller Mobil tillgängligt, då tar man det som finns lokalt, och som i detta fall är märkt API GL-5. Då får man troligen en olja med hög inblandning av EP-tillsatser. Tanken med de olika klassningarna är ju att det ska vara förhållandevis lätt att lista ut vilken typ av olja man ska pytsa i. Man ska inte behöva vara kemist och försöka lista ut vad det är för smörja i dunken. Mobiloljan är jag inte bekant med. Det står att den rekommenderas för tillämpningar som kräver API GL-4, samtidigt så lever den upp, eller överträffar API GL-5. Det står även att den har ”milda EP-egenskaper” Jag tolkar det som att Mobil har lyckats byta ut EP-tillsatserna mot en annan ingrediens som gör att oljan tål samma höga kuggtryck som en API GL-5

Jag förstår inte frågan fullt ut, Penta rekommenderar en GL5, och du vill ha en GL5 olja, då är det väl bara att hälla i en GL5 olja?

Med tanke på att TS tilltänkta båt är avsedd att drivas av utombordsmotor, drog jag den felaktiga slutsatsen att din motor från 79 var en 2-takts utombordsmotor.

Nu tror jag ju inte att Arronet går att få med 2-taktare, du får rätta mig om jag har fel😅

Om motorn har kamrem eller kedja är personligen ingen parameter för märkesval, båda konstruktionerna har sina för och nackdelar. Kamrem kan få konsumenter att regera negativt då de hört historier om mycket dyrbara byten på personbilar. På en utombordare sitter remmen i regel lätt tillgängligt, och genererar inte alls de kostnader som hos bilverkstaden. På de motorer jag skruvat med har det nästan varit lättare att byta kamremmen än att byta det nedersta tändstiftet😅

Jag skulle absolut använda polyester för detta projekt, och jag skulle välja en huggen matta då den är mycket enklare att lägga upp än en vävd. Nackdelen är att den huggna kan kräva mer efterarbete för att få slutprodukten slät, om detta nu är ett krav.

10 bar hit eller dit är inget att hålla på och dutta med, kasta i spridarna och fortsätt med nästa grej som behöver fixas på båten 🙂

Försäkringsbolaget har rätt ang effekten Du har rätt ang farten

Vill inte såga din dieselmek, men det fanns nog ingen anledning att byta ens de som hade ytrost på sig. Det är mer eller mindre normalt och tas bort med stålborste. Jag kan inte påminna mig om att jag under min karriär bytt någon överfallsmutter. Däremot har jag bytt spridarkroppar, ibland pga av att gängan för överfallsmuttern delvis skuret, men gängan på muttern brukar klara sig. Men nytt är ju alltid trevligt. Glöm inte att smörja gängan med förslagsvis kopparpasta, och att överfallsmuttern ska dras med momentnyckel. Jag brukar även smörja in själva spridarkroppen med kopparpasta vid montering i cylinderhuvudet, det gläder nästa mek som ska dra ur spridarna. Har du utrustning för att justera öppningstrycket?

Bara nyfiken, varför behöver du byta dom?

Hej, Tillverkaren finns kvar, de kan säkert hjälpa dig. https://www.tystor.com

Det handlar inte om att man vill göra det svårt för sig eller hur kladdig det är, man väljer produkt efter vad det är som ska tätas. 577 är utmärkt när rördelarna inte riskerar att sitta och skaka, och/eller där komponentens vikt belastar gängan onormalt mycket, i dessa fall har lin med tillhörande medel en bättre förmåga att hålla installationen tät över tid. Som exempel föredrar jag att använda: Slangnippel på sjövatten i diskhon, 577 slangnippel för dricksvatten, lin och unipak ”tung” frihängande blandarventil på varmvattenberedare, lin och unipak Sjövatteninstallationer under vattenlinjen, lin och Permatex Jag tror att jag nämnt det tidigare på forumet, men när jag var ny i branschen så sa kollegorna i irriterad ton ”rörpulare som använder gängtejp hamnar i helvetet” 😄