Craycoat

Är det inte bara att propellern drar ner luft, propellern slirar eller kaviterar, de som köpt båten kanske måste tilta ner motorn lite mer!

Prova att justera förgasarna och se du blir av med hostningarna. Steg 1 skruva på blandningsskruvarna (nr 25 i bild), börja med att skruva in dem och räkna varven så du vet hur de var inställda från början, då kan du alltid återställa inställningen till hur det var innan. Steg 2 Skruva ut alla 3 blandningsskruvar 1 1/2 varv. Steg 3 Starta och varmkör motorn. Steg 4 börja med den övre förgasaren (nr1) och skruva in och ut skruven i små steg tills du uppnår högsta tomgången. Gör samma sak på förgasare 2 och 3. Steg 5 Ställ ner tomgången på tomgångsskruven, gaswiren ska inte påverka tomgången, så som jag skrev tidigare så måste muttern på denna backas om så är fallet. Det är stor risk att du på sikt sabbar dogclutchen i växellådan om du har för hög tomgång, så försök att få ner tomgången så mycket som möjligt 700-800 RPM brukar vara lämpligt om du har en RPM-mätare. Steg 6 Om hostningarna kvarstår så kan du prova synkronisera förgasarna med varandra. Det finns lite förenklade metoder för att göra detta, men till att börja med kan du ta av luftlådan och kolla att gasspjällen verkar ha samma vinkel på samtliga förgasare.

Primern styrs på ditt reglage med switchen under nyckeln. Prova sätt på tändningen dra sedan upp switchen och lyssna om det klickar från motorn. Sedan måste du hålla upp switchen medans du startar, 3-4 varv brukar vara lagom.

Trycktank är bara ett namn som levt kvar, numera sugs bensinen med hjälp av bränslepumpen. Min blåsa blir inte heller hård av att pumpa på den, antar att backventilerna som sitter däri inte är av samma kvalitet som förr i tiden, det borde i alla fall inte kunna bero på tanken. Jag kollar filmerna ikväll, fungerade inte på telefonen.

Det kan även vara en kombination av fel. Om termostaten i primersystemet inte fungerar så får motorn för mager blandning när den är kall. Om då även termostaten i kylsystemet inte fungerar (alltid står öppen) så kommer motorn alltid bli kall när den går på tomgång. Detta är kanske lite mer långsökt, och jag skulle inte börja med att felsöka detta förrän jag har felsökt de andra sakerna.

Hej, det ska inte vara någon spänning i gaswiren när reglaget står upprätt. Tomgångsvarvet ska styras av stoppskruven. Jag skulle lossa lite på muttern på gaswiren för att få bort spänningen. Att motorn dör på tomgång finns det massor av möjliga anledningar till. Ett första test som du kan göra är att pumpa på blåsan när den håller på att dö för att se om det gör någon skillnad. Om inte detta hjälper skulle jag göra en förgasarjustering och se om den får rätt blandning på tomgång. För snål blandning brukar leda till att motorn tappar varv och självdör, för fet blandning brukar få motorn att hosta och till slut blir den så blöt att den stannar.

Här har du en video på hur man felsöker och fixar primerfunktionen på en en Yamaha av lite senare årsmodell, men grunderna är nog densamma. Brukar motorn vara varm eller kall när den stannar på tomgång? Bäst hade varit om du lyckas fånga det på video om du vill ha hjälp med diagnos.

Yamaha bytte system till att primern blev termostatstyrd. Jag misstänker att du har ett sådant system. I så fall kommer det inte höras något klick när du trycker in nyckeln. Man kan styra primern manuellt genom att vrida röda ventilen som sitter på bränslepumpen. Prova starta med denna i emergency läge, och vrid tillbaka till automatläge när motorn har startat om detta gör någon skillnad så är det något fel med den automatiska primerfunktionen.

Jag har tidigare haft en Yamaha 60hk samt en Yamaha 50hk från sent 80 tal, och dessa var relativt lättstartade om man följe en viss startprocedur. 1, Pumpa blåsan hård 2, lite gas på reglaget, man brukar ändå behöva dra upp gashandtaget ganska långt innan den börjar påverka spjällen, då börjar man känna lite motstånd i handtaget. 3, dödmansgrepp är en självklarhet 4, tryck in nyckeln, då bör du höra ett klick från primersolenoiden (vilket Mange skrivit om) Håll denna intryckt medan du vrider runt nyckeln, efter 3-4 motorvarv så kan du släppa ut nyckeln igen, då borde motorn motorn också starta ganska omgående.

0,9l/nm på min TG7000 med en Suzuki df140 06. Båt inklusive motor väger cirka 1300kg och är 7 meter lång.

Hänga av motorn verkar onödigt arbete. Det är bara lossa på bultarna som håller i växelhuset och dra loss det. En bult brukar sitta under trimfenan. Guestsson text är en mycket bra beskrivning på hur en utombordsmotors växeln fungerar. Det är konstantdrivning på både fram och bakväxel, det finns egentligen ingen koppling, även fast namnet dogclutch antyder det. Dogclutchen slås i utan någon slirning eller koppling till fram eller bakväxeln. Dunkandet man hör när man växlar är dogclutchen som försöker kugga i med vald växel. Innan du plockar isär växelhuset så prova att växla med en polygrip för att se om det verkligen är nödvändigt. Växelhus är något man helst inte öppnar i onödan, packningarna och lagren brukar sitta som berget och är nästan omöjliga att dra ut utan en avdragare.

Det är svårt att felsöka en EFI motor utan rätt verktyg. Om det nu är motorn som är slö så finns det lite tänkbara orsaker så som dåligt bränsletryck eller något som blockerar eller delvis blockerar luftinsuget. Bränsletrycket brukar man kunna mäta vid VST tanken, men då krävs en bränsletrycksmätare, samt att du måste veta vilket tryck din motor bör ha. Jag skulle satsa på att utesluta påväxt eller extra tyngd så som vatten i kölsvinet, mellan eventuellt dubbelskrovet eller dylikt innan jag börjar skruva för mycket.

Hej, gör Zeylon föreslår, ta bort tändstiften och töm cylindrarna på eventuellt innehåll med hjälp av startmotorn, gör detta utan dödmansgrepp så riskerar du inte att skada styrenheten. Nästa gång du byter vattenavskiljande filter så föreslår jag att du fyller filtret innan du skruvar fast den i hållaren. Nu vet jag inte exakt hur din båtmotor ser ut, men VST-tanken brukar ha en flottör och nålventil som ska skydda mot att den svämmar över. Denna kanske borde kollas så att den sluter tätt!?

Borde inte motorn bli väldigt blöt av bensin och 2takts olja efter så många startförsök om feltajmad gnista var problemet? Jag lutar fortfarande åt att problemet ligger i bränsletillförseln. Prova vad som händer om du snapsar förgasarna istället för startspray, det brukar ge lite längre effekt. Då borde motorn starta några sekunder. Om den går så vet du vad som saknas.

Du får hoppas att oljan som läckte ut i vattnet bara var lite oförbränd 2-taktsolja från motorn. Avgaserna trycks ut genom propellern så förhoppningsvis är växelhuset intakt. Packningarna runt propelleraxeln har bara till funktion att hålla oljan inne och vatten ute, så de har ingenting med förlorad framdrift att göra.

Nej, felmonterad impeller behöver du inte oroa dig för att det har någon koppling till att motorn inte startar. Den sitter förvisso på drivaxeln som alltid snurrar med motorn, men eftersom din startmotor orkar dra runt allt så verkar det inte som att impellern gör något större motstånd. Jag skulle gissa att felet beror på någon av de sakerna du redan har felsökt. Gnista finns, men är den tillräcklig för att antända bensinblandningen (den ska klara av att hoppa minst 7mm)? Blev alla munstycken i förgasaren rena vid ultraljudstvätten? Det brukar finnas lågfartsmunstycken som är trånga och lätt sätts igen, spruta in förgasarrent i dessa och se om det kommer ut någonstans.

Det ser ut som att den inte ens är nära att orka dra runt propellern. Kan det bero på val av propeller eller dåligt lager runt propelleraxeln? Är propellern lätt att snurra på med avstängd motor och växeln i neutral? Det låter som att tomgången är ganska hög i filmerna. Kan det vara så att lågfarts inte fungerar alls eller väldigt dåligt och att motorn överlever genom att suga bränsle genom huvudmunstycket, något som den klara av så länge varvtalet är högt, men så fort varvtalet går ner när du läget i växeln så orkar den inte suga längre!?

Man brukar ju säga att propellern är rätt om man ligger strax under maxvarvet, i ditt fall runt 5800rpm, men om man ska använda båten till vattenskidor, wakeboard eller andra vattensporter så är nog den som sitter på nu bättre. Du kommer behöva köra väldigt mycket för att tjäna in ett propellerbyte.

Tändspolarna brukar spöka på optimax motorerna. Prova rycka ur tändhattarna en efter en under tomgång och se någon av dem inte påverkar gången.

Jag skulle tro att det som du beskriver som nysningar kommer från avgasröret som jag markerade i bilden. När motorn går utan växel så trycks avgaserna ut genom detta rör. När man sedan lägger i växeln så får man ett sug från propellern som gör att avgaserna får lättare att ta sig genom vattenpelaren i riggen och ut genom propellern. Men se om du kan få någon film, helst där man ser utblåset så kan vi jämföra!

Kommer nysandet från avgasröret som sitter bredvid skvallerstrålen (del 4 på bifogad sprängskiss)? Om du kan filma det så kan jag meddela om det verkar normalt, jag har en Suzuki df140 som borde vara hyfsat lik.

Märks det någon skillnad om du konstant pumpar på blåsan? I så fall kan det vara backventilerna som börjar bli slitna i bensinpumpen.

Vad menar du med sen händer ingenting? Ligger den kvar och bludrar på 2000rpm? Får du något felmeddelande när detta inträffar?

Låter som relä eller tändning är paj. Vad händer om du kopplar bort lågströmskablarna från reläet? Om den ändå matar på med ström på högströmssidan så är det reläet som är paj.

I så fall är det en Suzuki. Kolla partslist på brownspoint och se hur Suzuki df25 från 2005 verkar stämma med din motor. Risken är väl att Suzuki har sålt en äldre modell till Jonsson än vad de själva sålde 2005. Så det kanske är bättre att kolla på några årtal tidigare!?