Craycoat

Hej, om motorn bara är 1,5 år gammal borde du kanske lämna in den på garantin. Det är inte troligt att det drar in någon tjuvluft i någon koppling, om detta vore felet så borde gången vara normal efter att du pumpat bränsleblåsan tills den blir hård. En ny fyrtaktsmotor i den storleken har EFI (electronic fuel injection). Om man pumpar bränsleblåsan så fyller man en reservoar (VST-tank) där högtryckspumpen sitter monterad. Denna reservoar innehåller tillräckligt med bensin för att motorn ska gå bra under en kortare stund. Förmodligen så är det skräp i bensinen eller dålig bensin som får den att hacka på tomgång. Du kan prova att dränera ur innehållet ur VST-tanken och se om detta hjälper. VST-tanken brukar sitta bakom luftinsuget, öppna dräningeringsskruven (nr 13 på bild nedan) och håll en glasburk under dräneringsslangen. Låt bränslet rinna ut i glasbruken, sedan kan du pumpa några gånger på bränsleblåsan medans du fortsätter att hålla glasburken under dräneringen för att rensa ur eventuella rester i bränsleledningarna. Om inte detta hjälper så borde du lämna in din motor på Garanti. En motor med EFI (som fungerar som den ska) ska kunna starta på tomgång, man ska alltså inte behöva någon gas alls för att starta motorn.

Det låter som ett klokt beslut, 5000kr är nog svårt att komma under. Om propellern blev skadad vid grundstötningen så kan du ju även be att få den utbytt då det rör sig om samma skadetillfälle och såvida försäkringsbolaget täcker skador på propeller.

Inga problem! Hör av dig igen om du ska fixa själv och vill ha mer hjälp. Om du beställer ett drevset så försök att hitta ett som innehåller extra shimsringar. Om jag hade varit i din situation hade jag monterat ett nytt drevset med de befintliga skimsringarna, om backlashavståendet ligger inom specifikationen både på fram- och backväxeln så behöver du inte shimsa något mer, annars så är det bra att ha några extra shimsringar för att kunna finjustera lite.

Ja, om du har försäkring på motorn så är det läge att använda den nu. Om du inte har försäkring så kan du chansa och fixa detta själv, eller lämna in och få det ordentligt fixat. Det finns "billiga drev" att beställa hem från USA. En ordentlig shimsning blir svår att åstadkomma med vanliga garageverktyg. Om du mäter gamla och nya dreven med ett digitalt skjutmått och kommer fram till att dessa är samma tjocklek så kommer förmodligen shimsbrickorna som är installerade vid tillverkningen av växelhuset att ge ett tillräckligt bra resultat. Man kan även bygga en egen rigg med mätklocka för att kontrollera spelet (backlash) i drivaxeln när propelleraxeln trycks mot fram mot framväxeln eller dras tillbaka mot bakväxeln. Allting beror på hur mekanisk kunnig och hur mycket tid du vill lägga ner, eller om du vill chansa på att orginal shimsningen duger. Du kan kolla på den här videon där ett Yamahaväxelhus shimsas, så vet du i alla fall hur de brukar göra detta på verkstad.

Hej, det finns billigare drevsatser att beställa på ebay från USA, jag hade nog satsat på ett sådant. Det är lite längre leveranstider, men jag antar att båten ändå inte kommer att användas på ett tag.

Ja det ser ut som att detta skulle kunna vara kopplat till en grundstötning. Skadan är koncentrerad till en så pass liten del av framväxeln och drevet. Se om du kan hitta flisorna som är ur slagna, det vore bra att få ur dessa ur växelhuset innan återmontering, såvida de inte redan är nermalda och lämnat växelhuset tillsammans med oljan. Angående demonteringen så har jag beskrivit hur du går till väga i tidigare stycke. Lycka till!

Hej! Grattis då är det svåraste avklarat! Jag såg ingen bifogad bild, men jag förstår nog ändå vad du menar. Förmodligen har skadan på framväxel eller drev på drivaxeln skapats av tidigare grundstötning. När du tagit ut alla delar måste du nog även kontrollera backväxeln så inte denna har tagit skada av att drevet på drivaxeln är skadat. Jag skulle rekommendera en griptång för att få ordentligt tag i drivaxeln. Även dessa finns att köpa på Biltema. Spänn griptången hårt om axeln på ett ställe där det inte gör något om det blir lite märken, precis ovan pumphuset brukar det inte göra något om det blir lite märken i axeln. Därefter låser du muttern i växelhuset med hylsnyckel, se till att använda rätt hylsa (5/8 tum tror jag att det ska vara), om den slirar kommer du få ett helvete att få loss muttern. Om du inte kan dra loss den med handkraft så kan du ta en gummiklubba och bulta på griptångens skaft tills att muttern i botten släpper. När du ändå håller på så skulle jag passa på att byta ut packningarna runt propelleraxeln, de brukar inte kosta så mycket.

Jag skulle göra det du skriver, men eventuellt strunta i att byta tändstift om det är i bra skick. Däremot så skulle jag kontrollera bränsletank och ledningar så att det inte finns massa skräp i dessa och tvätta ur vid behov. Även förgasaren kanske behöver en rengöring. Innan start skulle jag spruta in lite 2-takts olja, eller konserveringsolja i cylindern (genom tändstifthålet för att ge lite extra smörjning vid start. Sedan skulle jag ta bort växelhuset innan start och provköra utan detta i cirka 30 sek. Om allting verkar fungera så byt ut impellern innan du monterar tillbaka växelhuset. Efter 15 år så lär gummit ha torkat.

Ja, avgaserna går ner i riggen och slutligen ut genom centrum av propellern. Det är nog inte så troligt att tappade orken beror på sot i avgassystemet då detta är väldigt överdimensionerat. Vanligaste orsaken till tappad ork brukar vara påväxt på skrovet eller ökad vikt, om man har dubbelskrov så kan det fastna vatten mellan och göra att båten går tyngre.

Båten vet jag inte så mycket om, men motorn har jag en del kunskap om eftersom jag har en likadan, till och med samma årsmodell. Jag gillar motorn, den har underhållsfri kamkedja och har funkat kanon på min båt. Enda problemet som jag har haft, och något du kanske borde kolla upp är att Suzuki har valt att installera en metallplugg i avgaslimpan. Eftersom avgaslimpan är av aluminium och dessutom utsätts för höga temperaturer så får man en galvanisk förening runt denna plugg. Det innebär att man till slut får ett hål i avgaslimpan där avgaser kan läcka ut och komma in i motorutrymmet. Jag skulle plocka bort sidoskyddet på motor och kolla detta noga innan köp. Jag tog med min motor till en svetskunnig aluminiumsmed som tog bort pluggen och svetsade igen hålet. Hålet är till för en extern syremätare. Något som man enligt instruktionsboken ska koppla upp till motorn efter "extended use" för att kalibrera bensinblandningen, något jag misstänker att nästan ingen gjort eller kommer göra. Annars så är det en bra motor!

Längst ner på växelföraren sitter en kilformad kam (del 18 på nedanstående bild). Denna trycker på "dog clutchen" som avgör vilken växel som är sammankopplad med propelleraxeln. Om du är 100% säker på att det är framväxeln som är i för tillfället, så skulle jag bruka milt våld för att få ner växelföraren till neutral och sedan backväxeln. Det brukar vara ganska mycket motstånd när man ska trycka ner växelföraren för hand. Alternativet att börja demontera delar i växelhuset ska du nog avvakta med tills att du är helt säker på att något har gått sönder.

Vad är det för årsmodell på motorn?

När du tog av växelhuset så antar jag att du öppnade lilla gummilocket på sidan av drevet. Där sitter en länk som sammankopplar växelföraren från motorn med den från växelhuset. Normalt sett så brukar det vara lättast att komma åt länken med växeln i backläge. Om du tar av växelhuset, och trycker ner på växelföraren tills du känner att backen går i sedan sätter du växeln i backläge även på motorn. Därefter borde det bara vara att montera ihop allting igen samt dra ner länkförbandet så långt det går och dra åt skruven som sitter där på.

Hur svårt det är att plocka ur växelhuset går tyvärr inte att veta i förhand. Oftast sitter lagerhållaren duktigt fast i växelhuset efter alla år av oxidation. Är växelhuset i bra skick utan tecken på oxidation så kommer det förmodligen att gå bra. Du kommer behöva ett speciellt verktyg "avdragare" för att få ut lagerhållaren. Det finns lite universal avdragare som kanske går att använda, men du måste nog komplettera med lite gängstång (gissningsvis M8), muttrar och brickor så att den passar gängningen i lagerhållaren på din motor. Klistrar in bild på avdragare från Biltema som borde funka. Principen är att man tar spjärn mot propelleraxeln och drar ut lagerhållaren. När detta väl är gjort så brukar det gå lätt att få ut resterande delar.

Hej! Har missljudet börjat nyligen, eller har det pågått en längre tid? Har du tagit bort propellern och kollat att allt är ok där? Det sitter en "thrust washer", framför propellern, kolla om denna är hel och inte verkar sliten. Denna överför kraften från propellern till växelhuset när framväxeln är i.

Det var som sagt otydligt hur provkörningen gick till. Jag misstolkade din mening att båten ligger på trailer, men inte för att tramsa. Anledningen till att jag frågar är att de allra flesta som upplever att deras motorer tappar ork på hösten inte förstår att motorvarvet är direkt kopplat till hastigheten som båten har i vattnet. Om det har tillkommit havstulpaner eller dylikt under säsongen så påverkas både fart och varvtal m.a.o. Samma sak gäller om man provkör motorn i tunna eller med båten sittandes på trailer.

Så om jag summerar situationen korrekt så har du provkört motorn i sjön, med båten på trailer och med framväxeln i!? Om detta är fallet så är det inte konstigt att den inte orkar varva upp.

Provkör du i vattentunna och växel i. I så fall kan du nog inte förvänta dig att motorn ska orka komma upp i maxvarv heller.

Fortsätt med att plocka bort växelhuset och provkör motor igen. Om du lägger upp en film på ljudet blir det lättare att hjälpa till med felsökningen.

Kolven rör sig så länge vevaxeln snurrar. Om du kör motorn utan växelhuset som föreslås så kommer du iallafall kunna utesluta antingen det ena eller det andra. Utan växelhus har du ingen kylning så kör inte för länge.

Jag antar att motorn sitter på båten och att du inte kommer upp i samma hastighet som vanligt!? Eftersom motorn fortfarande går jämnt och fint så skulle jag gissa att dina problem beror på påväxt på båten snarare än fel på motorn.

Nu är motorn fixad! Det var inte enbart bensinpumpen som strulade, utan skräp vid bensinkranen som hindrade bensinflödet. Nu går den i alla fall som den ska.

Här kommer en statusuppdatering. Nu har jag gnista och motorn startar med startgas. Felet var att tidigare ägare hade använt fel dödmansgreppnyckel (Yamahanyckel). Med en tjockare nyckel så fungerar tändningen igen. Av detta har jag lärt mig att man alltid ska göra en ordentlig felsökning och inte gå på vad tidigare ägare säger, även om denna råkar vara mekaniker. Om jag hade följt stegen i en vanlig felsökning hade jag sparat ett par timmar i garaget. Som tur är så är inte projektet över riktigt än. När jag skruvat ihop motor och tank och fyllt på bensin så visar det sig att bensinpumpen inte fungerade. Motorn har stått i 3-4 år enligt tidigare ägare, den gamla bensin har lämnat väldigt mycket avlagringar både i pump och förgasare. Förgasaren är rengjord och nu också pumpen, men membranen gick tyvärr inte att rädda. Så nu har jag beställt nya membran och packningar som förhoppningsvis kommer att få fart på pumpen igen.

Tack så mycket för det! Grymt letat!

Kopplar jag ur brun kabel ur tändspolen så kommer det gnista. Brun kabel går till dödmansgrepp, så förmodligen är det kortslutning någonstans på vägen eller kanske kortis i dödmansgreppkontakten.