Hybro

Kanske inget proffsigt svar.. Använder min segelbåt i Vänern sen 18 år tillbaks. När jag lyfte upp båten inför första vintern, var den full med blåsor. Detta trots att förre ägaren inför leverans fått den blästrad, spacklad och nedslipad. Han fick tag på nån epoxifärg från en industri... Men vad hjälpte det? - Jag skrapade blåsor ned till laminatet innan upptagning varje höst... Hundratals. Lagade s a s varje vår, och prövade flera sorters bottenfärg. Täckande och där det varit små och större blåsor /färgsläpp. Nya blåsor varje sommar. Både på nya platser och där det varit blåsor tidigare. Blåsor som jag skrapade upp på hösten och målade i på våren. Prövade med olika färger. Så ledsamt. Egentligen borde jag väl, blästrat eller skrapat ned till skrovet... - För fem år sedan rollade en båtgranne sin båt under vattenlinjen med Tikkurila RM40. Inte för att det var nåt fel tidigare, men förebyggande. Jag fick lite bas och härdare av honom. Blandas 4 - 1. Gjorde en provyta på mitt skrov om ca 70 x 70 cm. Detta på ett ställe med många uppskrapade blåsor. Övriga fick samma behandling som tidigare, med den färg jag hade hemma. Tikkurila rullades på i tre lager, efter att varje föregående härdat. Seglade typ 150 dagar med mer än 70 övernattningar. Inte en enda blåsa på provytan! Blåsor skapades bort som tidigare på resten av botten. Våren därefter rollades hela botten med tre lager färg RM40. Inget annat. Slipade allt lite lätt med typ 60 korn papper först. Tror det är tre säsonger nu med totalt ett tiotal mindre blåsor. Så man kan säga att färgen som är avsedd för undervattenskonstruktion passar mig utmärkt. Tre skikt krävs för att bli fullständigt vattentät. Ingen påväxt förutom nåt litet som ser ut som trådar av vattenväxt. Kör högtryckstvätt på hösten.. det är allt. Temacoat Tikkurila RM40. Det duger åt mig😉

Har numer ett frammåtseende ekolod och många sparade punkter och linjer. Typ fri lejd. Hittat både det ena och andra och skickat in ändringar och tillägg till sjöfartsverket. Kul och bra att de använder detta i nya sjökort.

Gammalt sjökort med enslinjer vilka fiskare använde, för att visa vart ett farligt undervattensskär finns. Två skyltar, som vanligt en trekant upp och en ned. Bildar en linje till en fyr ute på fjärden. Så en annan annan korsande linje mellan ett båk och vitmålat stenröset (gul linje). Sydpricken borta sedan länge. Gick försiktigt på enslinjen som pilarna bildar. Tog stopp. Så nu vet jag vart jag ska gå.

Jag och min båts irrfärder på Vänern, Får väl skriva lite, eftersom jag kuskat runt på Vänern 18 säsonger. Nu inne på 19:de. -Sikhall. Närbutik i närheten, norrut efter vägen. - Dalbergså med typ gammeldags affär. - Köpmannebro - Inre farled mellan Limskären och Vingens Hamn. Som sig bör, så håller man sig i mitten av prickade farleden. Går man t ex från röd prick till nästa o s v är det stor risk man går på grund. Känner en som blev av med det ena drevet där. Brygga och blå bojar finns i Vingens Hamn. - Åmål. - Inre farled som börjar strax syd om Åmål och Fogdens fyr, går till Utsön / Meskär. - Leden inomskärs mellan Bäröfjärden (börjar vid Bärön och ändar nere i Lurö Skärgård). - Vedviken. Äsch.... Inser att det blir för mycket att skriva😉 Såå många fina platser i och kring Vänern. Rekommender denna guide. Och installera Hydrographica, om det inte finns sedan tidigare. Visar bl a 2-meters kurvor. Denna bok rekommenderas starkt om man är på Vänern o far: - Senaste veckorna har jag hållit till både ost och väst om Karlstad: Nabben, Västra Långholmen (Säters holmarna syd Nabben), Timmeröarna, Alvön, Långön, Västra Slööa, Åsundaön (i Bärösundet) Amneholmarna (Hamnholmarna) Liljedahl. - Absoluta favoriten är Fällholmarna, Otterbäckens utehamn.

Se till att sänka ned den i en tunna eller lyft ned den i sjön. Utan vatten förstörs impellern omgående. Behöver inte byta bensinen. Tvåtaktare behöver oljeblandat bensin. Endera inblandad i tanken. Eller som separat olja från oljetank på motorn. En fyrtaktare kör du på vanlig bensin till bil. Typ E95.

Ytliga skador....? Var kommer ett centerbord möjligtvis ut/ned? Utanför bild? Jag tror att " kölen inte orkade hålla emot båtens tyng när den spändes fast på släpet. Ett gupp knäckte det hela och hela centerbordsbrunnen trycktes upp. Lossnade i skrovet. Och så kröp kökhalvorna ihop, så det blev bara en liten springa kvar. Om jag har rätt eller fel, kan man bara se om man öppnar upp ordentligt innifrån. Helt klart kan man inte laga detta utifrån!

Och då laminerat inifrån! Borde vara därifrån det ska lagas. Skulle jag tro.

Nån som vet hur det ser ut mellan inner- och ytterskrov samt centerbordstrumma. Hur centerbordstrumman ska vara fäst mot ytterskrovet vid kölen. Ser ut som om centerbordstrumman lossnat från ytterskrovet. Den lilla springan längs kölen tyder på detta. Lösningen är inte att smeta igen springan med polyster och väv! Vart ska du då få ned centerbordet? Jag tror jobbet är då mycket större än nåt kvick-fix

Då måste man ju fråga, vart har du tänkt lägga detta? Centerbordet måste väl kunna sänkas ned under kölen även i fortsättningen?

Hur tjockt är centerbordet? Nu finns det ju ingen springa alls. Nåt måste ju ha hänt mellan centerbordstrumman / chaktet o botten. Har trumman lossnat helt i nederkant?

Ja... Där lär centerbordet inte gå att fälla ned.

Oopsi oopsi... Tolkade rubriken som om det gällde nåt helt annat.... Gissa vad? Högre eller lägre mast😁!

Då blir ev problem med luft fortfarande kvar. Nä... Returen ska in i tanken!

Lite skriverier om mig mig och min båt under typ 10 år. En Albin Cumulus med Yanmar YSBM12 och lite annat. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=279408#p3460401

Byggde om i min Cumulus. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3616273&hilit=Säkring#p3616273 Solcell, regulator, 3 st 60 Ah AGM i parallell. Ej separat startbatteri (har startvev i reserv). TV, kyl, CPAP, Plotter, framåtseende ekolod, är väl storförbrukare a av el. Biltemas smidiga elcentral. Endast en strömbrytare har rasat samman på typ 1600 dagar / 80 övernattningar. Lätt att byta. Köp förtennade kablar. Krympslang röd o svart med lim. Ordentlig kabelskotång, ingen typ sockertång. Kabelskoppress för grövre kabelskor (hammaropererad) Nån slags batterimonitor, visande status. Till vänster i min central.

Du hade alltså ordentliga anledningar att pruta😜😀

Ta med skruven dör du tänker trycka in fett och köp samtidigt en smörjnippel med passande gäng. Annars blir det svårt att få in fett.

Jo, jo... Jag förstår detta. Men vad händer med den luft, även om mängden är liten, som matas tillbaks till filtret? Du kanske menar att det inte spelar någon roll? Varför är det då inte kopplat så på bilar? Förutom då möjligtvis på japanska, vilket jag inte vet...

Samma på YSM12. Jag gängade och pluggade med en lämplig skruv. Glödgad kopparbricka som tätning. Drog ut inte hårt... Det är gjutaluminium i filterhuset. Returslangen skarvade jag med en bensinslang (plast) från en skrotad bil. Slangen ledde jag in längst upp på dieseltanken. Är inget tryck alls på det mycket lilla returflödet. Byt eller glödga de kopparbrickor du lossat, då blir de åter mjuka och håller tätt. Hårdnar lite varje gång man drar åt. Luftskruvarna har dock tätningar av plast, för de ska ju öppnas och stängas förhållandevis många gånger genom åren. T ex Temu eller Amazon har satser med både plast- och kopparbrickor. - Alltså att leda returbränsle med luftblåsor in i finfiltret, gör ju bara att de kommer tillbaks gång på gång till spridaren. Ett Japanskt feltänk!

Ypperlig Pilsnergömma☺️

Körnslag/märkning.

Allt detta handlar om grovmekanik, så det klara du. Just detta med linjering, inriktning av motorpaketet, tar vi sen när du gjort allt ovan. Men lägg upp en bild på propelleraxellagret längst bak där axeln kommer ut ur båten. Och en som visar roder och propeller. Den hjälp du behöver finns här på forumet. Gör några körnslag mitt emot varandra som märkning på den svarta klämkopplingen och medbringaren som den sitter fastskruvad med 4 skruv i, innan du börjar. Alltså den svarta kan sitta kvar mot backslaget till du ska göra linjering, sist av allt. Men när du så småningom lossar de sex skruvarna för att kunna lossa propelleraxeln, är det bra att du drar en smärgelduk runt där klämkopplingen gripit tag i axeln, så det inte sticker ut metall som kan riva sönder tätningarna vid demontering och senare montering av propelleraxeln. Men vi tar det steg för steg... Börja med fotona.

Detta att ta bort slang eller annat i t ex bränsletillförseln på inte bara båtar skulle nog minska stölderna. Jag tänker då på bilar. Stölderna skułle nog minska drastiskt. Eller varför inte en simpel dold kran? En tjyv vill absolut inte börja jobbet med felsökning. Det har denne inte tid med.

Så en bild på Cutlesslagret på utsidan båten, framför propellern, kan vara till nytta.

Slangen märkt blå sitter fastskruvad med två rostfria slangklämmor mot propellertrumman och mässingdelarna framför. Redan nu kan det vara lite intressant att innan den svarta klämkopplingen lossas enligt ovan, så lossar man slangklämmorna och skjuver slang och allt det andra frammåt för att kolla om propelleraxeln ligger mitt i trumman. Slangen kan ha fastnat i trumman, men brukar lossna om man nyper tag med en större polygrip och vrider slangen fram och åter. Ligger inte axeln mitt i trumman så måste motor och backslag justeras mot propelleraxeln med motortassarna / kuddarna innan båten sätts i sjön. Har denna justering inte gjorts senaste decenniet, så ger det även mindre vibrationer i båten vid motorgång. Men det tar vi sist av allt, kallas linjering.