anuba

Helt kontroll vet jag inte. Mina batterier ju trasiga. Enligt en tidigare tråd om systemet fungerar Smartpass som ett skiljerelä som ligger parallellt med D250SA, mellan start och servicebatteri. Den senare sköter finladdningen på slutet. D250SA motiverar Ctek med att en generator inte kan skapa den spänning som ett AGM-batteri vill ha. Tempsensorna skall skydda mot överladdning, om de sitter på rätt ställe. Cetek föreslår det själv detta om man har laster på starbatteriet som jag har, https://www.ctek.com/storage/05CB43885935ABBFE7D7B52B43408B1AF9902D5F9475D3EE618891C191CF2C0C/8d780ba29aad4845992625eec56c05c6/pdf/media/8bbc64a286954c2aa1bba39c02a058b1/D250SE _ SmartPass 120S with charger on Starter battery.pdf Jo, det sista du säger har jag också funderat på men Ctek säger att det skall vara ok. Jag tycker i alla fall att mina nya Victron Deep Cycle beter sig bättre enligt min BM-1. Inga större laddströmmar när jag vet att batteriet är fullt.

Så fungerar inte Ceteks D250SA. Det är en DC/DC-omvandlare som laddar service batterierna med en helt annan spänning än startbatteriet. Om man sedan har en Smartpass så kopplas generatorn direkt på startbatterierna, upp till en viss spänning. Jag tror att det är det absolut bästa metoden om man vill ha kontroll på laddningen. Sedan har jag två solpaneler. En 110W via Ctek 250SA som laddar servicebatterierna och en 55W via en Victron regulator på startbatteriet. Nätladdaren har jag enbart på startbatteriet. När spänningen går över 13.1V laddar startbatteriet/generatorn servicebatteriet. Jag har fått godkänt av Ceteks support med en här metoden. Mina servicebatterier har aldrig varit totalt urladdade och om det hade hänt hade de tålt det 300 gånger. Men visst kan jag ha missat något.

Det just ett sådant system som jag har och jag också köpt billiga batterier från tyskland för tre år sedan. Jag skrev i en annan tråd att de gick sönder för några veckor sedan trots att jag har rätt bra koll på spänningar, temperaturer och inställningar. Jag ger upp och köper inte exklusiva batterier nåt mer. 😕

Jag har haft oturen att mina Victron AGM Super Cycle havererade under sommaren. Dyra batterier som skulle klara djupa urladdningar många gånger. De var bara tre år gamla och jag hade köpt dem billigt en Tysk solpanelbutik. Jag har tyvärr ingen bra förklaring då mitt system inte bör ha några brister. Servicebatterierna laddar enbart genom en nyinstallerad Ctek D250A och det satt tempsensorer på bägge batterierna. Så det borde vara rätt bra kontroll på laddningen. All kombinerad laddning med solpanel, nätladdare och generator sker på startbatteriet och det mår toppen. Min närmaste teorier är att batterierna var dåliga från början eller att jag laddat dem när de har varit frusna. Men detta problem tror jag inte att vi löser här. Min fråga är var ni placerar tempsensorerna från laddaren? Jag hade placerat mina uppe på batteriet nära pluspolen, som Ctek rekommenderar. Jag har lagt mellan ett värmeledande gummi mellan sensorn och batteriyten. Efter att jag hade köpt nya batterier och laddade dem hemma så kände jag att den nya batterierna blev snarare lite varma på ena långsidan, när de började bli fulla. Så nu har jag satt bägge sensorerna från Smartpass120 och D250SA, på ett av mina två batterier. De har tydligen lite olika funktioner. Efter detta så ser jag tydligt att maxspänningen reglerar ner bättre när batterierna börjar bli fulla. Det handlar om några tiondels volt. Ni som har tempsensorer från era laddare, hur har ni placerat dem? Blir alla blybatterier varma på samma sätt?

BM-1:an är inte så lätt att begripa sig då deras kalibreringsinstruktion är rätt diffus. Enligt min manual till en BM-1C så går kalibrering till så man först kopplar in systemet med några laster så att sensorn "lär sig" batteriet. Absolut inte börja med att ladda från solpanelerna. De måste kopplas bort och Ctek-systemet. Det framgår inte hur länge den måste lära sig och hur stora laster eller hur länge. Men efter att ha gjort exakt samma misstag med inkoppling av nollvolten från en solpanel, utförde jag dem här ritualen och allt blev bättre.

Jag hittade den här tråden lite sent men det ser ut som att du löste problemet: Det är inga problem att demontera en limmad panel. Jag bytte en trasig Hjertman-panel på 110W som plötsligt var trasig i våras. Den ser ut som en tidig Sunbeam men verkade bara hålla i tre år. Jag bytte den mot en Sunbeam Tough 111W. Min gamla panel var nog lite för mycket limmad med Sika 291. Det kan hända att den gick sönder för att det in kunde utvidga sig och krympa för att de var för mycket lim. Jag använda ett domonteringsverktyg för bilrutor och en gammal filekniv. https://www.amazon.se/Vindruta-demontering-vindruta-verktyg-montering/dp/B08SKBFSPD/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=glas+demontering&qid=1627472024&sr=8-44 Jag hade monterat den på en räfflad yta så det var svårt få bort en all fog. Jag körde en roterande nylonborste för att få bort den gamla fogen men den gjorde vissa spår i gelcoaten. Det gjorde dock inte så mycket då den nya panelen täckte ytan rätt bra. Det svåra var att skapa ett bra tryck på panelen under torktiden. Köpte några gatstenar men det blev ändå inte helt bra. Jag håller med om att maskning är rätt viktig både på panelen och på skrovet. Men om det hamnade fogmassa på fel ställe var det inte så svårt att få bort med Bräkleen innan det har torkat.

Tack för tipset. Jag har precis det problemet på min tre år gamla Sebass 5hk. När jag har kort snabbt en längre sträcka och drar ner till tomgång stannar den ofta. Men den startar oftast från kallt på två till tre drag. Då får jag får också rengöra min förgasare.

Jag hittade ett alternativt ställe för att köpa Doga-armar. De levererade rätt snabbt. Man Doga har så många olika modeller. Själv var jag ute efter deras 430-500 mm arm med 8mm gänga. https://ab-marineservice.com/en/product-categories/electric-parts/windscreen-wipers/wiper-arms-en/

Som jag sade är inte polyuretanbaserad fog lika UV-ljus tålig som MS-polymerbaserad. Sikas heter Silan Terminerade Polymer. Om ni kollar på gamla Sika 291/292 som har blivit utsatta för sol så ni att den gulnar och börjar mjukna. Det är bättre att gå på nya fog/limmaterial som Sika 591. Den är också vanligast i butiken. Lite siffror. 292 är bättre där det krävs mer rörelse men 591 har bättre rivhålfasthet. Sika 292i BESKRIVNING Sikaflex®-292i är ett stabilt 1-komponent polyuretanlim med tixotrop, pastös konsistens vilken härdar vid exponering till luftens fuktighet. Den har utmärkta vidhäftningsegenskaper och bra mekanisk styrka. Sikaflex®-292i möter kraven på låg flamspridning uppsatta av the International Maritime Organisation (IMO) Brottöjning (CQP036-1 / ISO 527) 600 % Rivhållfasthet (CQP045-1 / ISO 34) 8 N/mm Sika 591 BESKRIVNING Sikaflex®-591 är en fogmassa baserad på Sika’s Silan Terminerade Polymer (STP) teknologi. Med dess utmärkta motstånd mot hårda maritima väderförhållanden kan den användas till en stor mängd av applikationer. Sikaflex®-591 överträffar vanliga miljö- och säkerhetsstandarder och sätter ett nytt riktmärke ur ekologisk synvinkel. Brottöjning (CQP036-1 / ISO 527) 500 % Rivhållfasthet (CQP045-1 / ISO 34) 15 N/mm

Jag har monterat min lossnade bokstäver med Bostik Maxi Bond. Det är ett "Sikaflex" som är MS-polymerbaserat. Inte polyuretanbaserat som Sika-291i. Den senare har inte lika bra hållfasthet under lång tid. Framförallt om den utsätts för UV-ljus. Den är bra att använda om du har tänkt att ta bort det senare. Däremot är SIka-591 är moderna mer MS-polymerlik med bättre limegenskaper. Den kommer också att fungera bra.

Jag körde olja på mitt teakdäck i några men det kräver oftast någon typ av teak cleaner för att få bort den gamla olja. Förra året bestämde jag mig för köra med gråteam. Jag tvättade däcket med biltemas värstingmedel och senan en excenterslip. Visst tog det på trät men jag vill bara ge den en bra start utan gammal smuts. Nu tvättar jag bara med såpa några gånger på säsongen. Jag inga problem med smuts och den ljusa färgen bränner inte lika mycket om fötterna, när solen står på.

Jo jag hittade den snabbt. Den pekade ut några bra industrilimmer. Scotch Weld Quadrack 3748 verkar lovande men tyvärr är 3M 15mm limpistol lite för dyr för en liten limplupp.

Jag har också läst om det. Använde du någon speciellt smältlim eller smältpistol? Jag bord kanske ta med en sådan som backup i sommar.

Det kunde man ju misstänka. Det intressanta är bara att för Loctites vanliga snabblim står det, "Loctite Super Glue är ett universellt snabblim som fäster på några sekunder. Det är vattenfast och fäster på de flesta material, t.ex. metall, läder, trä, papper, porslin och plast (ej PE och PP). " Men för SUPER GLUE ALL PLASTICS står det "Limmar även svårlimmade plaster som polyetylen (PE) och polypropylen (PP)." Hoppas det håller den här säsongen. Att vattentanken skulle börja läcka känns lite jinxat. Mina planer var att byta ut tanken mot en skräddarsydd i rostfritt stål. Jag har redan gjort en pappmodell som göra att det blir 200 liter vatten istället för 100 liter. Men firman som skulle bygga den hade för mycket att göra så jag sköt uppgraderingen till nästa år. 😕

Jag fann en lite läcka min färskvattentank igår. Den hade skapats av ett aluminiumrör som hade skavt en liten spricka. Röret skall fungera som fixering av tanken och ligger nedsänkt i ett uttag i tanken. Lite korkad lösning. Min plan var att byta den till en rostfri tank till nästa år. Troligen är tanken i något polyetenliknande plast. Den är sk fet och svårlimmad. När sökte på lim så hittade jag ett cyanakrylatlim, https://www.clasohlson.com/se/Superlim-Loctite-All-Plastics/p/Pr340771000 Jag gjorde en lite lapp från mitt lagningskitt får gummibåten. Limning gick bra och tanken fylldes upp och inga synbara läckor igår. Är det något om har feta plaster och vet om det fungerar? Finns det bättre lim?

Tyder det inte på att de har lyft motorn om den är ommålad? Undertill är väldigt svårt att måla utan lyft. Den kan ju vara rätt om något har blivit reparerat. Annars är det bra att kolla om den är sjövattenkyld och om avgaslimporna är bytta regelbundet. Är det sötvattenkylda limpor är det inte lika akut.

Min vätska var nog också från 2006. Den såg fin ut upptill men det var så mycket rost botten av motorn så att dräneringspluggen var tät. Jag fick rensa med en luftpump. 😕

Det låter som rimlig förklaring. Jag verkar att de som ägde min båt tidigare trodde att den gröna glykolen var long-life. När jag bytte på min D4 såg den inte ut att vara bytt på länge. Om man frågar folk verkar inte många veta att man skall byte vartannat år.

I senaste Praktiskt Båtägande, nr6 så dök den här frågan upp hos Doktor Diesel. En person vill byta från VPs gröna glykol till VPs gula. Då rekommenderades att att inte bara tömma systemet och fylla på nytt utan också. 1, Hälla i och köra med oxalsyra i kylsystemet. Töm ut. 2. Hälla i och köra med bikarbonat i kylsystemen. Töm ut. 3. Häll i och köra rent vatten i kylsystemet. Töm ut. 4. Slutligen fyll på med Gul glykol. Enkelt va? Jag kan tyvärr inte hitta denna rekommendationen någon annanstans.

Det är lite olika ankringar. Om du vill lägga till mot land lägger först ut ankaret i aktern och sedan går mot land. Då stämmer din första beskrivning. Det andra fallet är att vill ligga på svaj. Då letar du ett lugnt ställe med med bra botten. Oftast djupare än 4 m. Då släpper man ankaret enligt din andra beskrivning och fäster ankaret fram.

Kolla så att inte brytaren är trasig. Jag varit med om att motorbrytaren helt plötsligt ramlade isär inuti. Jag hade spänning fram till brytaren men in vid startmotorn.

Kan det vara från den elektriska ventilen för bränsletillförseln? På min VP D4 sitter den magnetventil på bränsleslangen mellan förfiltret och finfiltret. Den styrs av tändningen.

@BerraS Nu är bägge filterna bytta och lampan har slocknat. Det känns rätt skönt men det är rätt obegripligt att man inte kan få ut vatten som kommit in i filtret ,när jag tömde. Jag också en teori att hällde dålig diesel från min dunk. Jag förfyllde filterna för att slippa pumpa så mycket. Den dunken jag använde var en gammal bensindunk. Det var kanske något skräp kvar. Tack i alla fall tipset.

Så ser inte min installation ut. Jag har ingen kulventil mellan tank eller den högra trevägskopplingen. Det går en direkt slang mellan den vänstra trevägskopplingen och tanken. Min tank ligger lägre en toan med höjning av slangen innan den kommer fram. Sedan har tanken fyra slangar kopplade till sig. En 38mm slang kopplad till däcktömningen. En 38mm kopplad till toan, via trevägskopplingen En 38mm koppla till tömingspumpen ut i havet. Den har en kulventil ut i mot havet. Får användas inte användas på svenskt vatten. En slang för luftning.

Efter några års användning av Garmin GPSMAP så skulle jag rekommendera en plotter som, 1. Har snabbfäste ifall du har tänkt att ta ur plottern efter varje tur. 2. Stödjer trådlös synkning med smart platta. Bra för turplanering hemma för att sedan ladda över turen innan resan. Att planera på plottern brukar vara hopplöst segt. 3. Stödjer NMEA2000. Bra för anslutning till motordata. I tidigare Garmin plotters har snabbfäste varit knutet till EchoMAP serien medans synkning har man hittat i GPSMAP. Nu har de lagt in dessa funktioner i EchoMap serien. Den billigaste Garmin som har detta är EchoMAP UHD 62 sv https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/690184/pn/010-02329-00#specs Dock lite över din budget.