Lintott

Om du har lån på båten så måste du självklart kontakta låneinstitutet innan du säljer den. Låneobjektet är ju ofta utlånarens säkerhet så om du säljer den utan deras vetskap så kan det i värsta fall betraktas som bedrägeri. Du kan ju börja med att läsa lånevillkoren. Det vanligaste sättet att sälja en båt om man inte vill blanda in mäklare är att sätta in en annons på Blocket. Köparen är antingen kompetent att själv besiktiga båten annars köper denne ofta en besiktningstjänst av något kommersiellt företag. Blocket, SXK o kanske några fler har mallar för hur kontraktet utformas för att trygga båda parter. Om du kollar på Blocket så kommer du att se att det finns många båtar till salu där i motsvarande eller högre prisklass.

Jag misstänker att det var en retorisk fråga - men nej det ska självklart inte vara så. Om det är dåligt flöde så ligger felet nog i tilloppet för kylvatten. Igensatt i inflödessilen? Läckage i en sliten vattenpump? Avsaknad av kammen inne i vattenpumpen som pressar samma impellerbladen? Gamla rester av impellerblad som följt med i kylvattenslangen och ligger och hindrar flödet någonstans (om du har färskvattenkylning och värmeväxlare så brukar de sitta vid inloppet till värmeväxlaren om du har tur, har du otur så sitter de inne i värmeväxlaren rör)? Termostaten kan ha pajat så den inte öppnar. Ta ur termostaten helt o prova utan. Lägg temostaten i en gryta vatten, ställ på spisen o värm upp, kolla när/om termostaten öppnar.

Det är sällan som återförsäljarna har kunskap att testa om det är något fel på plottern. Säljaren ska kunna ta emot den o skicka in till Garmin som har bättre kunskap att kolla om något är trasigt.

Motorn påverkas inte av om dieseln kommer från land- eller sjömack. En del motortillverkare har inte "godkänt" att deras motorer körs med HVO100 men jag har aldrig hört att någon fått problem med det bränslet. Garantin är nog slut för din motor så du behöver nog inte bekymra dig för att motortillverkare/generalagent ska bry sig om vilken dieselvariant du använder (vid garantiärenden kan de trilskas om de hittar något i användningen som de inte specat). Enda bekymret med landmacksdiesel är bakterierna som gillar RME-inblandningen men det problemet verkar du redan insatt i. Lösningen är att köra slut på tankinnehållet o sedan tvätta rent tanken invändigt innan du fyller med RME-fritt bränsle.

Om det är en gammal solcell så kan det fungera. Äldre solceller hade lägre utspänning än de modernare och då fungerade det att ha dem kopplade direkt på batteriet. Jag köpte min första solcell i slutet av åttitalet. Den var balanserad mot ett gammalt klassiskt vått blybatteri. Det våta blybatteriet tillät att batteriet kunde gasa om det fick lite överladdning. Sen fick jag hålla koll på att det fanns batterivatten i samtliga celler (kunde koka bort lite p.g.a. lite förhöjd spänning). Men gör inga sådana direktanslutningar mot ett slutet AGM-batteri som inte gillar att gasas och inte kan efterfyllas med batterivatten, en sådan installation rasar ganska snabbt.

När jag seglade på norska sydkusten så vände jag en bit innan sydspetsen passerades (semestern räckte inte längre) så jag testade inte den rundningen. På vägen dit passerades ett antal utsatta passager i Bohuslän. Den allmänna rekommendationen vid sådana passager är att hålla ut en bit. Då slipper du "vågresningen" som alltid uppstår när det grundar upp och du slipper den korssjö som uppstår när vågorna studsar mot höga klippor och går tillbaka ut mot havet. Även strömmar blir värre när det grundar upp och vattenströmmen ökar över grundflaken.

Å köp aldrig presskabelskor på Jula (Omron är deras egna märke). De är stenhårda och går inte att pressa fast så de sitter. Jag har provat dem med utväxlad klämtång o misslyckats, det går att dra ut kabeln ur kontakten. Presskabelskor ska vara tillverkade med lagom hårdhet i den delen som pressas. Sen kan jag bara hålla med @Hybro om att Biltemas limmande krympslang är alldeles utmärkt. Den finns i olika dimensioner på rulle där man klipper en lagom bit och värmer fast.

För att det ska bli skapligt varmt vatten i beredaren så behöver den värmas med en motor med värmeväxlare. En motor som är direktkyld med sjövatten har inte tillräckligt varmt vatten på utgången. Motorer med värmeväxlare har alltid glykolblandat vatten i motor o värmeväxlare och det vattnet fryser inte o skall inte tömmas ur under vintern. Slangarna från motorn ansluts med så få kopplingar som möjligt för att minska risken för läckage. Färskvattnet från båtens tank måste tömmas på hösten för att beredaren inte ska frysa sönder. Enklast görs det med T-kopplingar på inlopp o utlopp. På kopplingarna sätts Ballofixventiler. Nedtill för att tömma ur vattnet och upptill för att få in luft så beredaren kan tömmas.

Knappast för grunt vatten. Ibland kan ekolod ge instabila värden om botten är väldigt dyig så känslighetsfunktionen i ekolodet blir förvirrad. Om du tidigare haft stabila värden i hamnen så torde inte dyig botten vara felet. Har du kollat att kablarna i plottern sitter korrekt fastskruvade? Om felet inte är kablarna så finns nog felet tyvärr i plotterns ekolodsmodul. Försök låna ett ekolod av ungefär samma årgång och testmontera det i båten för att se om det fungerar bättre. En programvaruuppdatering av plottern kan ibland lösa det om det blivit något knas i plotterns programvara. Du kan läsa på Garmin hemsida hur du uppdaterar programvaran. Det brukar vara att skaffa ett tillräckligt stort SD-minneskort som laddas med ny programvara i datorn för att sedan stoppas in i plottern där sjökorts-SD-kortet sitter o sedan starta om plottern. Var bara försiktig så du inte raderar sjökortet. (Är det nmea0183 eller nmea 2000 i din plotter?) Det verkar vara en fyrpolig kontakt i plottern för att ansluta ekolodgivaren. Då är det sannolikt nmea0183-kommunikation. På Garmin hemsida finns manual med hur du ställer in rätt ekolodsgivare i plottern. Kolla den sidan i plottern så kan du kanske få det att fungera. https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690/SV-SE/GUID-0A368EF1-2906-4159-B7B0-DAF05D3ADFDE.html

Snöret är ju fastsytt i seglet så det någon originallösning. Seglet verkar ha varit med några år. Har lattfickorna blivit omsydda till nyare lösning med kardborre som stoppas in i lattfickan för att hålla lattan på plats och att det ursprungliga lattfästet då tagits bort? På riktigt gamla segel (före glasfiberlattornas tid) så förekom det att det var hål igenom trälattan där man kunde trä igenom en fästlina. Ditt segel är kanske från övergångsperioden mellan de latt-typerna. Kardborreband åldras och fästet försämras med åren. När vår nuvarande båt var ny och med nya segel så hade jag problem med översta lattan (fullatta) i storen. Redan på premiärturen så gled lattan ur o efter att ha fäst kardborren på nytt så slutade det med att lattan försvann i havets djup. Reklamation så klart till segelmakaren (UK-Syversen). Det visade sig att den nya kardborren var helt kass så den inte fäste. Om bandet legat i solen för länge eller vad som var orsaken fick jag aldrig reda på. Lattlåset syddes om och jag fick en ny latta. På nuvarande segel (North) är akterliket helt igensytt, lattorna stoppas in framifrån och låses med en platta vid travaren. En utmärkt lösning då akterliket blir helt slätt så det inte fastnar i akterstaget och lattorna kan inte kasa ur.

Albin 021 (i lite bättre skick)

En pentrypump som spottar o inte får upp tryck har ofta ett luftläckage på inloppssidan. Varför har du filter på inloppet på vattnet? Du tankar väl "kranvatten" i färskvattentankarna. På sjövattenpumpen är det nödvändigt med filter för kan det komma med skräp från intaget. Filter är känsliga för att locket är korrektpåskruvat och att packningen är hel. Om locket skruvats snett vid något tillfälle så kan det ha spruckit med läckage som konsekvens. En annan felorsak kan vara att det finns någon kran mellan tank o pump som är stängd. Att kranhandtaget står i korrekt läge är ingen garanti att en ventil är öppen. Kopplingen mellan kulan o handtaget kan släppa.

Motorlarmen i en båt är oftast akustiska och visuella. Det akustiska larmet ska varna för att något är fel och då tittar man på varningslamporna för att se vad som är fel. Vid start ljuder de akustiska och de visuella lyser som en koll på att larmen är ok. Det akustiska larmet är ett summalarm som är kopplat från larmsensorerna via en enhet med ett antal dioder i ett block. Om det är fel på någon givare eller kabelanslutning så skriker larmet. Då får man testa sensorer, o anslutningar för att hitta var felet finns. på min förra Yanmarmotor där jag hade liknande problem så bestod diodenheten av en svart gummiklädd klump med en kabel som anslöts till motorn kabelstam. På min motor var det något fel inne i klumpen som inte går att dela och reparera.

Jag är förtjust i Abnet. Det har bra rengöringsverkan. Kan användas i väldigt låg koncentration (jag brukar spä ut till 10% lösning som jag sprayar på och skubbar). Enligt deras info så är det miljövänligt ( Inga miljöskador, gifter eller hälsoskador vid hantering. • Framtagen med ekologiska formler och är biologiskt nedbrytbart.)

Putsa rent i kanterna på alla gamla hål. Fyller ut med nytt distansmaterial i hålen (vattenfast plywood är lämpligt utfyllnadsmaterial). Plastar med glasfibermatta och polyester ett antal lager på in- och utsida (å nu kommer det ett antal kommentarer om det ska vara polyester eller epoxy - detta är en religiös fråga). Avslutar med topcoat över plastningen. Tar upp nya hål för det nya drevet. Skyddar de uppsågade ytorna genom plywooden med polyester/epoxy så det inte tränger in vatten i plywooden (då ruttnar den inifrån). Sen är det bara att täta o skruva fast ditt nya drev mm. När du byter drev så kommer kanske även motorn i ett nytt läge så du behöver se över motorfästena.