guestsson

Det beror nog en hel del på vilka batterier man jämför. För ex. UPLUS USC12-serien ovan så anges inte ens CCA eller EN. Det hindrar inte att de kan funka som startbatterier, men de har i denna tillämpning inte samma prestanda som rena startbatterier av motsvarande storlek och vikt har. USC12 anges av tillverkaren att vara avsedda för deepcycle tillämpningar. Det hindrar inte säljföretag att själva hitta på att de även är avsedda som startbatterier och det förekommer i branchen till och med hittepå CCA-värden, som inte går att hitta hos tillverkaren. Påståendet är inte tagna ur luften, utan bygger på min egen erfarenhet efter att ha mätt CCA/EN på vid det här laget flera hundra AGM-batterier av varierande fabrikat, typ och ålder.

De flesta AGM-batterier är avsedda att användas som förbrukningsbatterier, dvs lämna låg ström under lång tid. Kapaciteten angives i Ah enligt C10 och/eller C20 normen. MCA, CCA och EN är normer för att ange batteriets förmåga att lämna hög ström under kort tid, vilket är typiskt för ett startbatteri. AGM-batterier saknar ibland uppgift om kapacitet enligt någon av dessa normer och är de avsedda som rena förbrukningsbatterier. Exempel på AGM-batterier som är avsedda att funka både som förbruknings och startbatteri är Optima Yellow Top, Blue Top och många Nordmax batterier. Även Red Top är AGM, men är mer avsett som rent startbatteri. Ett mer udda märke är Odyssey Extreme. I professionellt använda båtar som jag varit ombord på, som vägfärjor, passagerarbåtar och kustbevakning hittar man nästan undantagslöst bara AGM-batterier. Ingen vill ha batterier som kan läcka ut svavelsyra. Yellow Top och Nordmax är ganska vanliga, men ofta sitter det rena förbrukningsbatterier t.ex. Victron eller Euroglobe som saknar uppgift om CCA eller EN. Batteribankarna är då ofta lite överdimensionerade i termer av Ah, så det funkar bra ändå. I ditt ställe skulle jag kolla på NordMax vid ett ev. batteribyte, men gör först som IngemarE föreslår. Mät direkt på batteriet och låt batteriet återhämta sig, helst med laddning innan du gör ytterligare mätningar "nedströms" från batteriet.

Jo det vore intressant. Om man fäster en 10 mm hylsa i ena änden av 1 meter lång stång, sätter fast hylsan i M6-skruven och hänger en en kilosvikt i den andra änden av stången så blir åtdragningsmomentet 9,8 Nm. Det finns nog ingen som kan åstadkomma detta med bara fingrarna runt en hylsa, om den inte har väldigt stor ytterdiameter.

Dessa motorer har primersystem istället för chokespjäll. Det brukar vara en magnetventil med en röd spak för att kunna vid behov kunna öppna ventilen och prima manuellt. Ventilen öppnar en passage/slang så att man "hämtar" bensin från det översta flottörhuset och leder in det i förgasarhalsarna på förgasarna under denna. En förutsättning för att få detta att funka är att blåsan pumpas hård. Supen du skriver om kan du ge genom att trycka in nyckeln några sekunder alternativt öppna och stänga med den röda spaken en kort stund. Primening görs med fördel innan startförsök, medan chokespjäll måste vara aktiverade under startförsök. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/1992/70hp/e70tlend

Relät på bilden är 2-pol växlande, ofta refererat till som relä av typ DPDT. Det har 12V DC spole och är troligen specat till 15A. Det finns säkert liknade ersättningsreläer att köpa hos t.ex. Elfa / RS component Jag skulle dock föredra att byta till ett relä som klarar 30 A. Det kan vara svårt att få tag på 2-poliga 30A reläer med växlande kontakter och 12V spole, men det går enkelt att bygga ett av två enpoliga dito, genom att parallellkoppla spolarna. Det relä du håller i handen på bild tror jag är kopplat så att anslutningarna till spolen sitter överst. Anslutningarna som är grupperade som 2 x 3 är de två växlande kontakterna.

Visst är det skadligt för batteriet med höga laddspänningar, men de uppstår inte alltid och är för det mesta kortvariga, någon eller några timmar och bara några gånger per sommar. Regulatorer brukar begränsa spänningen till ca 14,4V. En vanlig farhåga är explosionsrisken pga att överladdningen leder till vätgasproduktion då vattnet i elektrolyten sönderdelas. En annan är att ventilreglerade batterier (VRLA) våta såväl som AGM och GEL skulle svälla och kunna "explodera" eller åtminstone att livslängden förkortas. Dessa risker ökar med den tid som överladdningen pågår. Det har funnits 10 000-tals motorer i Sverige med oreglerad laddning och i världen säkert minst en miljon, utan att det mig veterligen rapporterats om några allvarliga incidenter. Är man orolig så är ett tips att hålla koll på batterispänningen med en hyffsat noggrann voltmeter och tända lanternorna eller annan lämplig förbrukare för att hålla ner spänningen. Detta är mycket effektivt. Det räcker med några Ampere för att märkbart sänka spänningen. Vad gäller livslängden för batteriet så är underhållsladdning under vintern mycket viktigare för en lång livslängd än en regulator. Till den 55 hk -76 Yam jag hade under många behövdes ett nytt batteri ungefär vart 10:de år. Det sägs ibland att överladdningen från dessa oreglerade motorer är ett litet problem eftersom generatorn bara lämnar några ampere. Detta resonemang är dock inte korrekt. Batterier mår lika illa av att utsätta för 18V från en 1A generator som från en 100A generator. Det är som sagt tiden som är av betydelse. Angående våta batterier så vill jag minnas att det finns en rekommendation att bara använda våta batterier till äldre Mercury med fördelare och batteritändning. Om motorn är nyare än ca 1971, så har den säkert CDI, men det där vet säkert mycket bättre än jag

Utan att gräva ner mig allt för djupt i elläran vill jag påstå följande: Det är helt normalt att en obelastad generator/belysningsspole som denna lämnar ca 20 VAC mellan de gröna ledningarna och varken den eller likriktaren går sönder av att vara bortkopplade från batteriet. När spolen lämnar ström uppstår spänningsfall i spolen till följd av dess induktiva reaktans och resistans och i viss mån även i likriktardioder och ledningar, vilket begränsar laddspänningen. Den induktiva reaktansen ökar linjärt med frekvensen/varvtalet så att XL= 2 x pi x frekvensen. I detta fall är sannolikt reaktansen av större betydelse än resistansen. Om man förväxlar polerna vid batterier så brinner likriktaren upp inom delar av en sekund. Den aktuella helvågslikriktarbryggan (Graetzbryggan) tål minst 100V, men oftast betydligt mer upp till 1000V. Här finns ett utval: https://se.rs-online.com/web/c/?searchTerm=rectifier+bridge Problemet med skador vid oanslutet batteri gäller de dioder som sitter i generatorer med separat magnetisering. Den aktuella generator är permanent magnetierad.

Nej den är inte bra. Jag brukade tipsa om att använda Google med site:maringuiden.se och därefter önskad söktext för att söka på Maringuiden. Kanske går det att implementera så att Google blir MGs defaultsökmotor,

I tidigare trådar har problem med Optimax ofta visat sig att vara relaterade till dåligt startbatteri. De verkar vara mycket petigare med batterispänningen under start än andra motorer. Jag tycker därför att det kan vara lämpligt att mäta spänningen vid startmotorn under startförsök. Mätning vid startmotorn tar även hänsyn till ev. höga spänningsfall i batterikablar och anslutningar. Jag har inte koll på lägsta acceptabla spänning, gissar på minst 11V, men @Mercury_44XS kanske har koll även på detta.

Kan vara oförbränd tvåtaktsolja. Kolla avgasutsläppet under den horisontella plattan.

Börja med att ta bort växelhuset. Då kan konstatera om växelaxeln är av. Är den det så har du två val för att reparera. 1. Köpa en växelaxel som originaldel. För att få in en sådan i riggen måste powerheaden först tas bort. 2. Skicka efter en växelaxel från shiftshaft.com. Denna är delad upptill så den undre delen sticks in i riggen underifrån och sätts därefter ihop med den övre delen. Kolla hemsidan jag länkat till så förstår du nog bättre. Motorn kan med fördel hänga kvar på båten men det underlättar mycket att ta upp båten. Att lyft PH kan vara mycket jobb på en så gammal motor.

Kolla in https://www.shiftshaft.com/

Själva motorn under kåpan. Powerheaden

Tyvärr är det nog så att axeln som överför växelrörelsen ned till växelhuset gått av. Om du tar bort växelhuset så vet du säkert. För att montera en ny originaö måste powerheadem lyftas. Men sök på Yamaha Shift shaft och kolla om det finns en delad eftermarknads variant som passar din motor.

Ursäkta att jag klampar in i tråden. Pär! Du är ny på MG, men har redan blivit en stor tillgång för alla som hänger här med sina båtfrågor. Det finns många andra högst kompetenta medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, men få som håller ditt tempo och har din kunskapsbredd och djup. Keep up the good work, men glöm inte att det finns ett liv utanför MG 🙂 Mvh Guestsson