Flytskumsanering, tankar och funderingar. (Plastsnack)

[Flintstone 6]

Inte ta det för lugnt Forgus...ni måste ju hjälpa mig att komma över den mentala spärren att sätta sågen i båten!

Huvudfrågan för mig, just nu i alla fall, är hur jag ska lägga snitten. Självklart skulle jag kunna såga bort golvytorna längs väggarna för att få så god tillgång till skummet som möjligt men det kommer ju innebära enormt mycket jobb för att återställa.

Detta är ju inte avhängigt frågan om återfyllning eller inte, så det kan vi lämna därhän tills jag ser hur det ser ut under golven. Förövrigt inbillar jag mig att ju större luckor desto enklare blir en återfyllning eftersom man då kan låta skummet expandera fritt upp ur hålet så minskar risken för expansionssprängning.

Så prio ett just nu: hur sågar jag upp golven så att deras återställning blir enklast och hur enkelt kan man göra återställningen? 

[Pirayan 41]

Jag upptäckte att jag hade fukt i mina bärtankar. Jag satte en 5mm borr så långt ner jag kunde och märkte att det kom ut lite vatten och framförallt så va borrspånet blött. Jag beslöt att köra en 150mm sågborr från sidan så långt ner som möjligt. Jag slet ut ett par nävar skum och kände att det va fuktigt. Men mest längt ner. Jag monterade dit inspektionslock som fått vara öppna under vinternförvaringen och det är nu något torrare.

Längst fram i fören va plyfan rutten så jag sågade upp utrymmet men skummet va inte fuktigt. Så där satte jag igen provisoriskt. Ska plasta igen och även där sätta inspektionlock.
 

[Flintstone 6]

I vilken av dina båtar var detta Pirayan? Vilken typ av inspektionslock monterade du och känner du någon oro för att det saknade skummet minskat båtens styrka?

[forgus31 140]

Du får väl tänka på vilket sätt du ska få bort skummet.

Använder du skrapor behöver du ganska stora hål. Är det plats för handen och du ska in med den behövs rätt stora öppningar. En rund öppning är kanske den bästa för att arbeta i alla riktningar.

Snyggt vore väl om det går med hålsåg eller en sån där borr som går att justera diametern på. Med hemgjorda skrapverktyg med lite böj på kan nog ganska små öppningar krävas. 10-12 cm kanske kan räcka. Då får man in handen, kan kolla med spegel och ficklampa och karva, dammsuga med böjt rör eller flexibel slang.

Dresserade råttor vore en variant eller om man kunde få till ett verktyg som hackar sig fram och liknar en råtta. Finns det inget tryckluftsdrivet ätverktyg att sätta i änden på en dammsugarslang när det finns allt annat man inte behöver. Ska vara lagom små bitar helst så sugen inte sätts igen. 

En flexibel axel att sätta på borrmaskin kanske inte är fel. Den skulle kunna fräsa runt därinne på eget bevåg lite grann om du matar på lite olika längd. Skulle tro att den kan hoppa runt och krafsa i skummet när det börjar bli tomt och du ska ut i hörnen. På chucken kan du prova några olika verktyg.

Pianotråd i några grovlekar eller se om det finns några rensverktyg för VVS och sotning el.likn.

En slang av kraftig typ, hydraulslang el. likn välarmerad sak med genomborrade avklippta bitar av gängstång såna man köper i halvmeterslängder skruvade med mutter på var sida slangen. Så den liknar en flaskborste men av rivigare sort skulle nog krafsa bra. Svår att styra men får den löpa amok i ett utrymme kan den nog förstöra en hel del skum. 

Det kanske finns nån sån stålborstvariant att sätta på en borrmaskin redan eller som går att modifiera. 

Men det blir väl att gräva och se. Det brukar ge sig om man väl börjar. Du kanske märker att det är torrt!

Båten ser väldigt ren och fin ut. Är motorn ny?

[Flintstone 6]

Tack Forgus!  Du kanske förstår att vi känner att det är värt att lägga ned lite jobb på henne även om vi aldrig kommer kunna få tillbaka vare sig pengar eller arbetsinsats om vi skulle sälja henne.

Det ska dock sägas att kameran tar väldigt fina bilder så riktigt så fin och ren som hon ser ut är hon inte i verkligheten. Stuvfacken i sittbrunnen och motorrummet målade vi om förra våren och motorn renoverades innan den monterades däri. Jag hade då kunnat spraya på ett nytt lager färg innan den var helt ihopmonterad också vilket gör otroligt mycket för utseendet.

[toaen 510]

En toppslip - Dremmel - med böjlig axel. Det finns ju en massa olika verktyg att sätta fast i chucken.

kanske kunde man tillverka ett specialverktyg att fräsa loss skummet med.

http://www.dremeleurope.com/dremelocs-se/product/2757/175/högpresterande-slipborstar/högpresterande-slipborstar-26-mm?NAVIGATION_WWD=PROJECT&NAVIGATION_WWD=ACCESSORY_FINDER&NAVIGATION_WWD=TRAINING_VIDEOS&acc_ccat_id_pre_select=5301&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=CONTACT&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=DEALER_LOCATOR&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=PRODUCT_REGISTRATION&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=DOWNLOADS&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=NEWSLETTER&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=FAQ&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=SPARE_PARTS_CATALOGUE&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=VIRTUAL_PRESS_OFFICE&NAVIGATION_CUSTOMERSERVICE=EMISSION_DATA&NAVIGATION_CUSTOM

Att såga loss lämpliga bitar ur glasfibern är en Fein Multimaster eller liknande inte så dum. http://www.multimaster.info/sv_se/

Antingen såga så att du får en ram på 5 -10 cm kvar. Ett runt hål hörs väl inte helt fel det heller. 

[Flintstone 6]

Dremel tror jag är lite svag men en sådan har jag. Även en motsvarande Multimaster har jag, dock JULAs ganska rackliga variant men den fungerade fint att såga bort taket i den gamla tanken.

Multimastern gör ju ett väldigt fint snitt vilket jag kan tycka är en stor fördel ifall det går att återanvända den bit jag sågar bort. Jag tänker mig dock att använda sticksåg för att kunna såga runda hörn. Jag inbillar mig att runda hörn är hållbarare än 90° hörn och att risken för sprickbildning blir mindre. 

Om jag sågar ut så jag har en ordentlig ram kvar, hur återställer jag enklast när allt torkat ur (och ev. nytt skum är ifyllt)?

[Jobhurt 11]

Om plasten är tillräckligt tjock så kan du väl såga upp hålet/hålen
med ca 45 graders vinkel. Då får du ”lock” som blir enkla att plasta
tillbaka på samma plats. Om du vill kunna inspektera hålrummen
framöver så borde det funka att plasta (epoxi) någon form av
lister i underkant på hålen och låta luckan/luckorna ligga mot dessa
och därigenom vara öppnings och vädringsbara.

[Flintstone 6]

Det är lite det spåret jag är inne på Jobhurt. Jag vet inte hur tjock plasten är, ska kolla det, men även om den är för tunn för att 45°-snittet ska göra någon skillnad så är just ram-varianten helt klart intressant.

Om vi diskuterar den saken i lite ett större sammanhang. Kan man få en sån lösning att vara nästan lika stark som innan man sågat i ytan?Alltså, en lucka sågas upp, en ram av passande material limmas fast med epoxi (och kanske skruvas eller popnitas fast samtidigt) på undersidan av hålet och sedan läggs den ursågade biten dit och limmas även den med epoxi (och kanske skruvas/popnitas fast). Jag inser att den ursprungliga styrkan aldrig kan uppnås igen men kommer det vara tillräckligt nära för att man ska kunna sova gott om nätterna?

Öppningsbara luckor vore ju praktiskt men då kommer man nog aldrig i närheten av ursprunglig styrka.

Senast ändrad av Flintstone | 11 maj 2012 | 00:03

[Jobhurt 11]

Tror inte heller att öppningsbara luckor ger samma hållfasthet som
tidigare. Däremot så borde inte en återlimmad lucka försämra
på samma sätt. Förmodligen inverkar storleken på den utsågade
öppningsbara luckan. Ett större hål bör rimligen vara mer negativt
ur ett hållfasthetsperspektiv. Samtidigt så måste du ju komma åt att
sanera och inspektera. Där är väl djupet och storleken på de olika
hålrummen avgörande. Kan väl behövas lite mätningar innan
sågen sätts i plasten men rimligen (gissningsvis) kan ett hål på
2x2 dm fungera på flera av båtens hålrum.
Nu har ju din båt ca 40 år på nacken och den har i princip klarat sig
fram till nu. Så om du återställer hålrummen i ett ungefärligt
ursprungligt skick, så är det möjligen överdrivet med öppnings-
bara luckor. Den borde ju i sitt nyrenoverade tillstånd klara sig
bra en lång tid framöver.

[Pirayan 41]

Goder dagens

Det är Overnighten, den på pres.bilden. 

Det utrymme som jag ville in i är på va 120x50x50cm. Nere vi stuv/vattenskidfackets båda sidor. Det är ett lätt ställe att komma åt. Stuvfacket är stort som ett badkar så jag hade inga problem med att hoppa ner och komma åt. 
Skivan jag satte hålet i är ca 120x50cm så ett hål på 15cm kan jag inte föreställa mig skulle påverka styrkan. Jag tog inte ut all slum då jag inte upplevde att den va blöt utan det va mer trät, plyfan som va lite sur. Så jag började med att sätta dit lock som man kunde ha öppna för att ventilera ut. Det verkar funka något. 

I min gamla Uttern 690 så va inte utrymmena skumfyllda. Där hade man dyvikor till alla utrymmen som man skulle plocka bort varje höst för att dränera. Så det va åt det håll mina tankar gick när jag borra/såga upp i min båt.

 

 

[Flintstone 6]

Jag har förstått att det är mycket vanligt med flytskum i amerikanska båtar och att skummet som oftast används inte är 2-komponent för att spara pengar. Detta leder allt som oftast till att man får problem med vattenuppsugning eftersom 1-komponentskum inte har slutna celler. Det verkar dock som att även 2-komponentskummets slutna celler tills slut kommer ta upp vatten eftersom cellstrukturen bryts ned med åren.Runda luckor tror jag på ett sätt är att föredra då ett runt hål har större styrka än ett rektangulärt. Dock tror jag att jag kommer vara tvungen att öppna upp ganska stort för att kunna komma åt att få bort allt skum och då tror jag att det blir problem med runda luckor.Jag tror att jag kommer börja med att öppna upp styrbord stuvfack (det som är till höger i bild 5), detta av flera anledningar. Dels för att det är klart enklast arbetställning där, då jag kan stå normalt och behöver inte jobba som en ostbåge som jag kommer behöva i motorrummet. Dels för att det kommer vara klart enklast att återställa även om det visar sig att jag gör någon missbedömning. I värsta fall kan jag ju lägga i en hel skiva marinplywood över hela stuvens golv som plastas mot resterna av det gamla golvet och stuvens väggar. Sen tror jag att jag kommer kunna få en bättre känsla för hur båten är kontruerad genom att börja i stuvfacket istället för att börja längst bak. Av de anledningarna känner jag att det är bättre att börja i stuven även om jag är övertygad om att det är mest vatten närmast akterspegeln.

Först ska jag dock mäta upp fukten ordentligt innan jag lämnar tillbaka fuktmätaren och dokumentera noggrant allt jag får fram. Jag tror att det kommer hjälpa mig att avgöra var jag ska såga och dessutom kommer jag kunna se hur urtorkningen framskrider så jag kan jämföra mellan styrbords och babords sida där jag ju kommer vänta med att sanera flytskummet.

Edit:

Jag vet inte om länken i mitt tidigare inlägg fungerar. Jag testar att lägga in den igen: picasaweb.google.com/112531674351838484839/SilviaFlytskumsproblematik?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNHhwbHkrIyNPA&feat=directlink

Senast ändrad av Flintstone | 13 maj 2012 | 14:07

[PeltO 12]

Om man vill minimera åverkan på ytskikten kam man för att mosa flytskummet borra X antal hål i innerlinern och sen med hjälp av en insexnyckel i lämplig storlek och en borrmaskin böka omkring i varje hål. Insexnyckeln är kraftig nog för att kunna riva sönder skummet och genom att den är böjd 90 grader kommer man även åt på undersidan. När hela utrymmet är rensat borrar man ett hål stort nog för damsugarslangen som tar hand om resterna.
Grundstyrkan finns då kvar i det gamla laminatet och några små hål är lätta att laga.
Det större hålet för damsugaren plastar man lätt igen genom att med en ståltråd hålla fast en papp eller plastbit på undersidan av hålet. När det första lagret har härdat klipper man bort ståltråden och lägger ett lager till.

Personligen skulle jag inte återfylla utrymmen som ligger under vattenlinjen, men återfyllnad eller ej kanske hör till en annan diskussion...

//PeltO

[Flintstone 6]

Idag mätte jag lite mer metodiskt i båten och skissade upp utrymmena med mätningarna på ett papper att ha som underlag för att kunna göra en fuktkarta i Photoshop. Kartan är upplagd bland de andra bilderna i Picasa (samma länk som ovan).

Kartan gjorde att det var mycket lättare att se vad som pågår i båten och slutsatsen är den samma som jag skrivit om tidigare: stybordssidan är blöööööt, framförallt i bakre regionerna av båten och babordssidan är inte alls lika drabbad. Det som förvånar lite är att det verkar vara väldigt blött i fören också. Jag misstänker att det beror på en gammal, icke åtgärdad, skada som vi hittade när vi slipade av gelcoaten. Det är troligen en gammal pallningsskada för den är precis där det är naturligt att låta båten vila på främre bocken.

Jag gjorde också ett litet test av mätaren. Jag mätte en lodrät yta på innerlinern (konsollen till förarstolen) och noterade att den var helt grön. Jag la sedan handen på insidan av ytan och då gick mätaren upp nästan i topp! Det är en väldigt känslig mätare det  här...och det visar att den indikerar även ett torrt laminat som blött ifall något annat fuktigt finns på baksidan.

Det kartan också hjälpte mig att göra var att identifiera vad jag tror är fyra stringers. Det är två linjer som går tvärs alla stuvgolv som indikerar högre fuktighet än omgivande ytor. Sen tror jag att det är två som går från akterspegeln där motorrummets golv knäcks i vinkel, löper längs tankens sidor och vidare  in i ruffen. Att dessa stringers indikerar fuktighet är inte speciellt kul men jag hoppas att jag inte kommer vara tvungen att byta ut dem...det kommer inte hända i år i alla fall...

Fortsätt gärna komma med tankar och idéer!

Mvh
Fred

[Flintstone 6]

Hej Pelto!

Var det månne något du skrivit tidigare angående det där med insexnyckeln som jag mindes lite tidigare i den här tråden...?

Det jag undrar med där är bara hur man kommer åt överallt i ett utrymme med bara en insexnyckel...jag ser framför mig att man bara skrapar skummet lite på ytan...

Ståltrådsknepet har jag läst om så det är helt klart ett alternativ eftersom det handlar om utrymmen som jag inte kommer åt från båda hållen.

Återfyllnad eller ej tillhör absolut den här diskussionen också! Jag är ju i valet och kvalet ifall detta ska utföras eller inte. Vissa säger ju att båten kommer bli vek utan och det vill jag naturligtvis inte men om ni tittar på mina bilder och fuktkartan så kommer ni se att båten är väldigt välbyggd. Därför tror jag inte att avsaknaden av skum kommer påverka styrkan speciellt mycket...men helt säker är jag absolut inte.

Sen, som någon skrev tidigare, det går ju alltid att styva upp/återfylla med skum senare om det skulle visa sig att båten blir som en död säl i vattnet.

Senast ändrad av Flintstone | 14 maj 2012 | 00:12

[PeltO 12]

Det beror ju förståss på hur djupt utrymmet är, men det brukar ju inte va så stora avstånd mellan inner och ytterskrov.
Man börjar ju med att vinkla in den korta delen av insexnyckeln under laminatet och fäster den längre delen i borrmaskinen. Sen är det bara att jobba sig neråt, när man har krafsat bort så mycket skum som är möjligt sätter man insexnyckeln i nästa hål och jobbar vidare. Det brukar gå ganska så lätt.
Man kan ju även göra en egen fräs som både når längre och djupare om det är djupa utrymmen eller om man vill minimera antalet hål. Men tipset är att först gröpa ur med ett mindre verktyg och sen gå över till ett större som gör en vidare krater.
Men att på detta sätt fräsa bort flytmaterial har jag egen erfarenhet ifrån och det har fungerat bra för mig.

När vi kommer in på återfyllnad eller ej så har väl båtbranchen mer eller mindre slutat att flytskumsfylla utrymmen som ligger under vattenlinjen, just p.g.a.erfarenheter likt dom som du just nu upplever. Genom att återfylla riskerar man ju att återigen hamna i samma situation.
Om båten ändå blir vek skulle jag se över möjliga åtgärder då och som du själv är inne på, som sista utväg kan man ju skumfylla senare.

För några år sedan påbörjade jag ett renoveringsprojekt av en Trissjolle, jag hade vid det tillfället två Trissjollar varav den ena var klar för SM och vägde på grammet 145kg vilket är minimivikten. Den andra vägde 275kg!!!
Nu slutförde jag inte det projektet utan sågade upp båten i delar och körde den till återvinningsstationen. En del bitar flytskum, stora som en videoapparat kändes torra på ytan men vägde ändå tillräckligt mycket för att behöva lyftas med två händer. Men man kunde lätt smula sönder skummet med handen.

 

[Flintstone 6]

Jag ska helt klart överväga metoden med insexnyckel, dock tror jag att börjar med att såga upp en lucka i styrbord stuv så jag får en känsla för konstruktionen. Sen kan jag kanske klura ut någon typ av titthålsmetod. Nu är det ju så att jag verkligen vill få till en urtorkning av laminatet mot insidan så att vi kan lägga på epoxi på utsidan (som ju då förseglas till närmare 100 %) och då kanske inte titthålsmetoden är så lyckad.

Imorgon, eller i övermorgon ska jag lämna tillbaka fuktmätaren och då ska jag passa på att prata med killen på Epotex för att se ifall han har några andra åsikter om hur jag ska gå till väga.

Mvh
Fred

 

[Flintstone 6]

Nu har jag kommit igång med rensningen! Nya bilder, med förklarande bildtexter är uppladdade.

Jag upptäckte att själva skummet inte är så fuktigt, det är skiktet som limmar mot plasten som är fuktigt och för att komma åt den måste allt bort. Jag håller fortfarande på att utveckla metoden att rensa men så här långt har jag kommit fram till följande:

När golvet är uppsågat så sågas ett rutmönster i skummet, lite som när man skär upp brownies. Sedan knäcks bitarna loss med koben så mycket det går. Skiktet som limmar mot plasten följer inte med bitarna så det måste ta om hand separat genom att man får in något under den. Verktyget för detta har varit en packningsskrapa från Biltema för småytor och kobenet där det går. Skiktet släpper relativt lätt men på vissa ställen, speciellt i hörnen och i vinklar bråkar det lite.

Där man inte fått bort skummet är det i princip omöjligt att komma under skiktet som limmar så man måste skapa lite utrymme. Där det inte fungerat att knäcka loss med kobenet har jag kört med en sådan där platt träborr med en centrumspets på borrmaskin. Den röjer fantastiskt bra men man får vara lite försiktig så man inte sätter spetsen genom skrovet.

Det verkar inte som att jag kommer få bort så mycket vikt som jag hoppats men hittills har jag fått bort lite drygt 5 kg och räknar med att det blir ett par tre kilo till. Då handlar det bara om stuvfacket och babords sida i motorrummet, hur mycket det är i hela båten är omöjligt att sia om.

Det känns inte som att båten kommer bli vekare av att skummet nu tas bort men jag tycker att plasten i skrovet verkar lite tunnt. Jag ska mäta upp det när jag får möjlighet men jag tror inte att det är mer än fem millimeter. Någon som vet vad som är normal tjocklek på ett skrov för en 19 fots kabinbåt?

[coppertail 286]

Du ville ju inte lyssna när jag tidigare antog att skummet är en del av konstruktionen. Ytterlaminatet är tunt för att det stödjer mot innerlinern via skummet

Utan kärnan kommer ytterlaminatet i botten börja flexa.

Om du räknar på det. Hur många kilo flytkraft tror du flytskummet skulle ge totalt?

En hålsåg brukar vara bra till att såga ut jack i cellen. De runda bitarna kan sedan bända bort med ett stämjärn. Ett skarpt stämjärn kan slå världen med häpnad. :-)

Senast ändrad av coppertail | 24 maj 2012 | 09:52

[Flintstone 6]

Visst lyssnade jag...men du skrev att jag skulle vara tvungen att se över pallningen och att konstruktionen skulle försvagas jättemycket. Detta kan jag nu konstatera inte stämmer med min båt. Bredden på de nu ostagade ytorna, alltså från ytterkanten av skrovet in till närmaste stringer samt mellan respektive stringer, är så smalt att det inte finns mycket utrymme för flexning. Jag ska givetvis testa att trycka på ytorna från utsidan för att se ifall det känns vekt och skulle det göra det, fundera ut något sätt att förstärka.

Det finns ju dessutom steglister på utsidan vilka också hjälper till att staga upp laminatet, likt stringers.

Gällande skummets exakta flytkraft har jag ingen aning, men nog räcker det för att hålla båten flytande i sitt originalskick. Nu sitter det ju en rejält mycket tyngre drivlina än original i båten så det kan hända att det inte räcker i dagsläget men det spelar ingen större roll för mig.

Stämjärnet glömde jag att nämna, detta fungerar mycket bra att komma in under limskiktet! Hålsåg har jag inte använt, där fungerar tigersågen och dess handjagade motsvarighet bra.

[coppertail 286]

Ja? Jag vet  ju knappt vad har du har för båt? Finmar? Utan att se grejerna på plats kan ingen säga säkert vad som behöver göras och inte. Den som påstår motsatsen ljuger.

Lika lite kan jag  veta hur du pallat din båt. Folk i allmänhet, och motorbåtsägare i synnerhet har ofta väldigt dålig koll på hur skrovet belastas på land. Ibland ser man båtar med tunga motorer ligga en hel vinter med ett par meters överhäng i aktern. Även en frisk båt tar skada av sådan  behandling på sikt.

På ett internetforum kan du ju aldrig få annat än generella tips från självutnämnda experter som jag.

Angående flytskummet, det är högst några hundra liter distansmaterial. Flytkraften det ger är något mindre i kilo än volymen den upptar. Det har nog aldrig funnits en båtkonstruktör som på allvar trott att det skull kunna hålla en båt på 1,5(?) ton flytande. Det räcker inte ens till motorn. Däremot fungerar de utmärkt att staga upp mellan skrov och innerliner. Dessutom isolerar det mot framförallt ljud.

Ursäkta om jag verkar besserwissrig det är inte illa ment. Men skulle du, med det du nu vet, tycka att det verkar lämpligt att blåsa in vatten eller grus(!) i skrovet för att ta bort distansmaterialet? Eller varför inte använda en ståltråd i en borrmaskin för att slå sönder materialet och sedan suga upp det genom ett litet hål?  :-)

Vissa saker behöver man  nog lära sig den hårda vägen.

[Flintstone 6]

Det är lite det som är min poäng, du skriver så självklart att skummet inte har någonting med flytförmåga att göra i ditt första inlägg...hur kan du veta det när du inte sett min båt?

Men vi kanske kan släppa det där nu så jag kan koncentrera mig på att vara konstruktiv i mitt projekt istället för att argumentera om skummets flytkrafts vara eller icke vara?

Var frågan om att spruta in vatten eller grus seriöst menad?

[coppertail 286]

Eftersom jag rotat runt i mycken gammal skit genom åren vet jag hur båtar från den tiden vanligtvis är konstruerade. Och när andra tipsar om att du ska pumpa ner vatten i skrovet och låta skummet flyta ut, använda pianotråd på borrmaskin, blästra bort materialet med grus(!) osv, så får man anta en lite övertydlig ton för att höras genom bruset. Därav min fråga om grus och vatten. See my point?

Skummet igen då. Om du trycker på en fylld colaburk och sedan tömmer den och trycker lika hårt på den tomma burken. När deformeras burken lättast? På en planande båt är det viktigt att botten inte sviktar eftersom gångegenskaperna försämras om botten plötsligt blir konkav.

Stringers och steglister skulle jag inte heller lita mycket till eftersom de sannolikt består av en inplastad träribba. Inte mycket mer än formstyrkan kvar där efter 40 år alltså.

Högst troligt håller båten ihop utan distansmaterial. Men lika troligt är det att den blir lite mindre vridstyv, blir lite känsligare för hur den pallas under vinterförvaring för att inte skapa intryckningar i botten och att den blir känsligare för grundstötning.

Någon som vågar sätta emot på det utan att ha sett båten?

Nu ska jag gå ut och fortsätta med min sjuttiotals Finnsport.

[Flintstone 6]

Jag är inte helt säker på vilken tråd du läst men jag kan inte hitta någon som tipsat om att pumpa ner vatten i skrovet och låta skummet flyta ut, använda pianotråd på borrmaskin, blästra bort materialet med grus i den här tråden. Visst har det varit en del mer eller mindre fantasifulla förslag men om du läser hur jag gjort så ser du att jag valt en väldigt konventionell metod.

Jag har inte någonstans påstått att borttagandet av flytskummet inte påverkar båtens styrka, tvärt om har jag hållt med dig där, men att jämföra med en full och tom aluminiumburk tycker jag är väldigt vilseledande. 

Nu lämnar jag diskussionen om detta.

Idag har jag i princip rensat klart de utrymmen som jag tänkt mig denna omgången. Det är lite skum kvar på vissa ställen som ska tas bort för att få det helt rent men nu kan laminatet torka ur ordentligt. Jag upptäckte att en stålborste med borsten riktade rakt framåt som en pensel fungerade väldigt bra för att komma åt i de svåraste ställena som hörnen och vinklarna.

Som jag skrivit tidigare så är det med blandade känslor som jag upptäckt att skummet inte varit så vattensjukt som jag trott. Givetvis är det positivt att det är så pass torrt som det är men min misstanke (läs förhoppning) om att båten släpade på rejält mycket extravikt kom på skam. Totalt har jag fått ur knappt tio kilo vilket inte kommer göra speciellt mycket för båtens balans i vattnet. Dock betyder ju tio kilo mindre i aktern att jag kan ta bort tio kilo barlast i fören, så totalen blir ju 20 kilo mindre onödig vikt i båten.

Nu är denna del i projektet avslutat och jag kan då ge mig på en sammanfattning av hur arbetet gått till. Man kan säga att det handlar om tre huvudmoment:

1. Bestäm var och hur luckor ska sågas upp och gör detta. Till detta använde jag multimaster och sticksåg.

2. När skummet är exponerat sågas rutor upp som kan knäckas loss med ett koben eller liknande verktyg. Det går fint att såga med handsåg men effektivast var en tigersåg. Det gäller dock att vara försiktig så man inte gör skada på bottenlaminatet med sågen, kontrollera tjockleken på skummet och ställ in sågen efter det. Det viktiga är att få bort så mycket volym som möjligt eftersom det är omöjligt att få bort det skikt som limmar mot plasten när skummet är kvar. 

3. Med hjälp av kobenet, en packningsskrapa, stämjärn etc. lyfts det limmade skiktet från laminatet. En hammare är bra för att knacka in verktygen under skiktet.

För att få bort skummet i svåråtkomliga ställen kan man använda en platt träborr med centrumspets med försiktighet, sätt inte centrumspetsen genom botten! En stålborste med framåtriktade strån i borrmaskinen fungerar också bra för finliret.

En grovdamsugare är ett måste. Det blir mycket damm från skummet, speciellt när man kör med borrmaskinen och det blir en massa småbitar när man rensar manuellt.

 

Det som gäller för vår båt nu är att låta laminatet torka ut några dagar och sedan ska epoxibehandlingen påbörjas.

[IvarN 301]

Puh, vilket jobb! Stark insats helt klart, det måste kännas bra nu när ni har gjort ett ordentligt arbete från grunden och förhoppningsvis snart kan börja återställa. Lycka till och berätta gärna mer om hur det går framöver.