Jump to content
Thursday 06 October 2022
johan_sjobjorn

Ingen laddning startbatteri

Recommended Posts

Posted (edited)
44 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

men de koppartrådarna ser ju väldigt svarta ut- kan det också vara sprayfärg?

Yes.

 

Lukta. Det brukar kännas ganska frän lukt om den gått varm. Det behöver ju inte vara så dramatiskt, innan kopparn smälter har troligen regulatorelektroniken flyttat hem till Kiseldalen ovan där, dit alla snälla komponenter kommer som mött sin död medan de bara gjort så gott de har kunnat....🙏

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Brända generatorer (och andra elektriska prylar) brukar ju lukta bränt… så sätt nosen till och känn efter!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Har Googlat lite på din generator men har inte hittat någon riktigt tydlig inkopplingsinfo eller liknande så man kan se om den är uppbyggd så den kräver något yttre för att "gå igång". Bara nedanstående.

 

Du har ju batteriplussen på en M6-bult. Minus får den väl genom chassiet. Sedan finns ett mindre kontaktdon med två ledningar. Den ena är väl till laddlampa (om/när man har det) medan den andra ser ut att kunna vara en "Ignition"-signal. Dvs skall vara kopplad till KL15, tändningsspänningen. Troligen är detta strömförsörjningsingången till laddregulatorns elektronik.

 

Kanske har du elschema på motorn ?  Då kan du ju kolla vart dessa två går och ev. mäta. För saknas t ex KL15-spänning så kommer aldrig generatorn "gå igång". (Men jag gissar som sagt bara vad anslutningarna kan vara till).

 

bild.png.8f92340b03720cb939d298fb6b76298c.png

Edited by IngemarE
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ok - nu kan jag rapportera att saken är löst- eller nja, förhoppningsvis iallafall. 

 

Jag tog av den gamla generatorn och tog den till en generatorfirma, den testades och mycket riktigt var den död. Så jag köpte en ny och disskuterade mitt problem ett slag och vi tittade även på hur det ser ut på batterisidan på min båt inkl C-tek 250 SE.

 

Teori om vad som gått fel

Firman tipasde om att den kabel som sitter på motorn orignal mellan startmotor och generator är relativt klen, så firmans teori är att detta lett till spänningsfall och därmed belastat generatorn för mycket.

 

De ansåg inte att gå upp på 105 A skulle hjäpa problemet eftersom denna går ännu varmare när den matar på - så det blev en likadan på 70A samt en bit grövre kabel (16mm2) ner till startmotorn.

 

Nu laddar båten igen som den skall 🙂

 

Mätte även upp spänningen över generatorn samt direkt på startbatteri;

Generator: 14.75 V

Startbatteri: 14,72 V 

 

Är 0,03V ett rimligt / godkänt spänningsfall ?

 

Provade även att belasta med en massa påslagna förbrukare när den gick på tomgång och spänningen låg fint kvar på mellan 14.4 - 14.7 V.

 

Batterifrågan

Passade även på att mäta lite på batterierna. 

 

Startbatteriet (som tidigare tjänstgjorde som servicebatteri) föll momentant till 10.9V precis som jag startade motorn. Vad jag förstår är detta ett godkänt reslutat?

 

Ps. Har tyvärr inte en sån avancerad multimeter med minne så det är ju inte millisekundupplösning så det kan ju varit lägre än 10,9V men som det inte går att observera med en vanlig multimeter.

 

Servicebatteriet (f.d. startbatteri) vilket jag misstänker fått en del stryk när det gått utan laddning visade 14.6V, detta troligen pg.a att solpanlen matade på via C-teken. Dock kunde jag höra lite bubblande, lite som en läskburk - alltså inte något våldsamt. 

 

Vad kan jag mer göra för att få koll på om batterierna är friska? Bör jag koppla bort dem och mäta helt för att mäta te.x vilospänning ?

 

 

 

67864285614__2BE4C5EB-0874-4E0B-BCF8-8E5956559D5C.jpg

Edited by johan_sjobjorn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
20 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Ok - nu kan jag rapportera att saken är löst- eller nja, förhoppningsvis iallafall. 

 

Jag tog av den gamla generatorn och tog den till en generatorfirma, den testades och mycket riktigt var den död. Så jag köpte en ny och disskuterade mitt problem ett slag och vi tittade även på hur det ser ut på batterisidan på min båt inkl C-tek 250 SE.

 

Teori om vad som gått fel

Firman tipasde om att den kabel som sitter på motorn orignal mellan startmotor och generator är relativt klen, så firmans teori är att detta lett till spänningsfall och därmed belastat generatorn för mycket.

 

De ansåg inte att gå upp på 105 A skulle hjäpa problemet eftersom denna går ännu varmare när den matar på - så det blev en likadan på 70A samt en bit grövre kabel (16mm2) ner till startmotorn.

 

Nu laddar båten igen som den skall 🙂

 

Mätte även upp spänningen över generatorn samt direkt på startbatteri;

Generator: 14.75 V

Startbatteri: 14,72 V 

 

Är 0,03V ett rimligt / godkänt spänningsfall ?

 

Provade även att belasta med en massa påslagna förbrukare när den gick på tomgång och spänningen låg fint kvar på mellan 14.4 - 14.7 V.

 

Batterifrågan

Passade även på att mäta lite på batterierna. 

 

Startbatteriet (som tidigare tjänstgjorde som servicebatteri) föll momentant till 10.9V precis som jag startade motorn. Vad jag förstår är detta ett godkänt reslutat?

 

Ps. Har tyvärr inte en sån avancerad multimeter med minne så det är ju inte millisekundupplösning så det kan ju varit lägre än 10,9V men som det inte går att observera med en vanlig multimeter.

 

Servicebatteriet (f.d. startbatteri) vilket jag misstänker fått en del stryk när det gått utan laddning visade 14.6V, detta troligen pg.a att solpanlen matade på via C-teken. Dock kunde jag höra lite bubblande, lite som en läskburk - alltså inte något våldsamt. 

 

Vad kan jag mer göra för att få koll på om batterierna är friska? Bör jag koppla bort dem och mäta helt för att mäta te.x vilospänning ?

 

 

 

67864285614__2BE4C5EB-0874-4E0B-BCF8-8E5956559D5C.jpg

Vad bra att det löste sig med generatorn!

 

Det lilla spänningsfallet på 0,03 är inget att orda om.

Det mer ordentliga spänningsfallet som blir då startmotorg jobbar tycker inte jag verkar så anmärkningsvärt, betänk att en startmotor kan dra bortåt 100 till 150 ampere, det senare på större dieslar… 

Men någonting är fel runt laddningen av förbrukarbatteriet, det du kallar för ”servicebatteri”.

Det gasar, och det börjar det att göra någonstans emellan 14,2-14,4 volt, det är inte bra alls, det bildas vätgas, och på sikt kommer det att ”koka torrt”, ett öppet gammaldags batteri kan man fylla på med dest.vatten, men modernare slutna batterier är ju ”underhållsfria” det vill säga att det inte går att underhålla dem.

14, 6 volt är för mycket, här får du felsöka!

 

0F1E992B-C7FB-4A36-839C-45E4112469EF.jpeg.6a2cbddabdd376dbf1876d470e68891c.jpeg

 

Skriv ut ovanstående bild, plasta in, eller laminera den och förvara den i båten, den är alltid bra att ha. Här står det att batterierna börjar att gasa vid 14,4, men jag vet att det kan börja gasa tidigare, kanske beroende på vad det är för batteri, inte vet jag….

Edited by Georg_Ohm
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:

Firman tipasde om att den kabel som sitter på motorn orignal mellan startmotor och generator är relativt klen, så firmans teori är att detta lett till spänningsfall och därmed belastat generatorn för mycket

Det är fel.

Snarast är det tvärtom - spänningsfallet som funktion av kabelns seriemotstånd gör att strömmen begränsas, i alla fall den del som startbatteriet suger i sig. Generatorn belastas alltså en aning mindre, inte mer. Visserligen är det mest teoretiska värden, men ändå.

1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:

De ansåg inte att gå upp på 105 A skulle hjäpa problemet eftersom denna går ännu varmare när den matar på

Låter inte heller rätt. För en generator är dimensionerad att kunna lämna en viss maxström under vissa förhållanden och temperaturer. Om redan din 70A gått sönder p.g.a. överhettning, hur skulle man då kunna ta ut 105A om en sådan blir proportionellt sett ännu varmare ?  Vill inte tänka på min 220A i bilen, den går väl steka ägg på då. Märkligt att den håller....

Naturligtvis har den större en bättre kylning och andra designåtgärder för att kunna ge denna högre utström/uteffekt utan att brinna upp.

 

Sedan är jag inte säker på att det var generatorn i sig som brunnit utan regulatorn. Provade de inte att byta den, eller kunde tala om vad som var fel mer än "död" ?  En ny regulator kostar ju bara ett par hundralappar och byts på 5 min. Lämnade du kvar den gamla hos dem ?

https://www.yourex.se/article?artnr=vr-4168&refnr=271940

https://www.startmotor.se/item/808 16012/Regulator Delco-Remy 12V/Delco-Remy/Generatordelar/Regulatorer/

 

Det verkar tyvärr som att firman må vara bra på att kolla generatorn, men däremot sakna en hel del elementär kunskap.....

 

1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:

Mätte även upp spänningen över generatorn samt direkt på startbatteri;

Generator: 14.75 V

Startbatteri: 14,72 V

Detta är alldeles för högt !  Batteriernas livslängd kommer begränsas rejält, då de kommer koka bort i förtid. Som du ser på länken ovan skall regulatorn se till att generatorn lämnar 14,1V. Den generator de sålt till dig verkar ha en annan spec än den du skall ha. Alternativt är den felaktig.

 

Men innan du slår på stora trumman så kontrollmät med en multimeter och inte bara ECU:n - om du inte redan gjort det (tror dock det). Min Raymarineplotter av fin modell och femsiffrigt belopp mäter t ex en halv volt fel på sin egen matningsspänning. "Innanför tolerans" säger Raymarine.... 😞

 

I övrigt se @Georg_Ohm:s kommentarer.

Edited by IngemarE
  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev IngemarE:

Det är fel.

Snarast är det tvärtom - spänningsfallet som funktion av kabelns seriemotstånd gör att strömmen begränsas, i alla fall den del som startbatteriet suger i sig. Generatorn belastas alltså en aning mindre, inte mer. Visserligen är det mest teoretiska värden, men ändå.

Låter inte heller rätt. För en generator är dimensionerad att kunna lämna en viss maxström under vissa förhållanden och temperaturer. Om redan din 70A gått sönder p.g.a. överhettning, hur skulle man då kunna ta ut 105A om en sådan blir proportionellt sett ännu varmare ?  Vill inte tänka på min 220A i bilen, den går väl steka ägg på då. Märkligt att den håller....

Naturligtvis har den större en bättre kylning och andra designåtgärder för att kunna ge denna högre utström/uteffekt utan att brinna upp.

 

Sedan är jag inte säker på att det var generatorn i sig som brunnit utan regulatorn. Provade de inte att byta den, eller kunde tala om vad som var fel mer än "död" ?  En ny regulator kostar ju bara ett par hundralappar och byts på 5 min. Lämnade du kvar den gamla hos dem ?

https://www.yourex.se/article?artnr=vr-4168&refnr=271940

https://www.startmotor.se/item/808 16012/Regulator Delco-Remy 12V/Delco-Remy/Generatordelar/Regulatorer/

 

Det verkar tyvärr som att firman må vara bra på att kolla generatorn, men däremot sakna en hel del elementär kunskap.....

 

Detta är alldeles för högt !  Batteriernas livslängd kommer begränsas rejält, då de kommer koka bort i förtid. Som du ser på länken ovan skall regulatorn se till att generatorn lämnar 14,1V. Den generator de sålt till dig verkar ha en annan spec än den du skall ha. Alternativt är den felaktig.

 

Men innan du slår på stora trumman så kontrollmät med en multimeter och inte bara ECU:n - om du inte redan gjort det (tror dock det). Min Raymarineplotter av fin modell och femsiffrigt belopp mäter t ex en halv volt fel på sin egen matningsspänning. "Innanför tolerans" säger Raymarine.... 😞

 

I övrigt se @Georg_Ohm:s kommentarer.

Tack för alla feedback. Försöker besvara varje del nedan:

 

1.) Det är inte fastställt att det var överhettning som dödade den gamla - dock inte osannolikt. Det är inte mkt luftvolym under motorluckan att jobba med.

 

2.) Den större (105A) är av samma fysiska storleken som 70A versionen och med samma storleken på fläkt. Så enligt firman levererande den inte mer på låga varvtal, däremot på högre med högre värmeutveckling som följd. 
 

3.) Firman upplyste mig om att det troligen var regulatorn som gått på den gamla, så  en felsökning / reparation fanns som option. Jag har kvar den och kan såklart byta regulatorn och sen sälja som en ”original del.., men kanske lika bra att ha i reserv ifall problemet i mitt system kvarstår och även denna stämplar ut 😊

 

4.) Spänningen om 14.75V varade bara en kort stund, låt säga nån minut. Sen sjönk den låg närmare 14 - 14,5 V. Skall dock ta lite fler mätvärden- illa om den står och trycker på för mkt hela tiden såklart.

 

6.) det där med deras diagnos, ja de kan ju ha fel- dvs att spänningsfall tvärtom är bra och bidrar till att skydda generatorn, trist om jag blivit lurad här..🤔

 

7.) för att förtydliga, inget av spänningarna jag uppger är ”systemspänning” från plottern, det har antigen varit det som ECUn skickar ut på nema nätverket (visas med 1 decimal och med en del fördröjning) eller sånt jag uppmätt med multimetern. Kollar jag däremot på systemspännig som plottern visar är det från förbukarbatteriet, den skiljer sig normalt från startbatteri och varierar  beroende om solen levererar eller om c-tek:e.tjuvar från generatorn etc .

 

7.) skall läsa @Georg_Ohm insikter ang. batteridelen. Även om jag inte har mkt mer att gå på än ”bubblandet” från det ena batteriet så är jag lite fundersam på om de verkligen är ok.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:

4.) Spänningen om 14.75V varade bara en kort stund, låt säga nån minut. Sen sjönk den låg närmare 14 - 14,5 V. Skall dock ta lite fler mätvärden- illa om den står och trycker på för mkt hela tiden såklart

 

8 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:

7.) skall läsa @Georg_Ohm insikter ang. batteridelen. Även om jag inte har mkt mer att gå på än ”bubblandet” från det ena batteriet så är jag lite fundersam på om de verkligen är ok

Nej, det är inte ok med uppåt 14,5V tyvärr. Som du såg på länken skall din regulator ge 14,1V. Det faktum att den i början (när den sannolikt dessutom måste lämna som mest ström) puttade ut 14,75V tyder också på att något inte är riktigt stabilt i generatorn. Alternativt att du fått en med "smart regulator", ofta krav i Euro 6-bilar, men det skall du inte ha.

 

Sedan kan en generator mycket väl ha samma fysiska yttermått (måste ofta ha det, annars passar den inte) men designen inuti är fortfarande anpassad. En 105A är inte en 70A som man bara låter gå ännu varmare, det funkar inte riktigt så.

 

Oavsett så bör du försöka åtgärda både generatorns höga spänning och solpanelsregulatorn. Symptomen/beviset på att detta inte är ok är bubblandet i batteriet. Annars står du snart på sjön igen utan det elektriska.

 

(Ber om ursäkt om jag kanske lät lite "hård" i mitt omdöme om firmans kompetens. Men tyvärr har den hantverksskickligheten och fackkunskapen man förr oftast mötte hos specialistfirmor numera ersatts av något mer ytligt, med snabbköpta poänger och argument. Ofta som "någon" sagt eller man läst på nätet. Finns heller sällan något intresse att verkligen bli bra i sin roll eller gå djupare och lära sig förstå sammanhang och underliggande orsaker.

Många av svaren du fick av dem skickar tyvärr just sådana signaler).

Edited by IngemarE
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Redan 14,1 volt tycker jag är litet för mycket… 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Fast 14,2 till 14,4 Volt är väl rätt vanligt att en generator ger?

Nu pratar vi inte om vad som är optimalt för batteriet vilket varierar beroende på batterityp, utan vad man faktiskt kan förvänta sig att få från en generator.

 

Edited by ABC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan nog bli lite av en följetång på detta. 

 

Införskaffade en batteritestare från den ökända tema butiken för att kolla status på batterierna, apparaten verkar kunna mäta en hel del. Blir intressant att se vad den säger om mina gamla trotjänare.

 

Ang. generatorn

Att spänningen var "förhöjd" under en kort stund borde väl tyda på att strömen var svag initialt för att sedan öka?, då noterade jag även att spänning sjönk. Måste som sagt ta lite fler mätningar och se var spänningen hamnar från generatorn eftersom den pendlade mellan 14.0 - 14.7 under min korta obseravation. 

 

Ang. förbrukarbatteriet

Håller med om att det är lite märkligt att det låg på 14.6 med solcellen via c-tek:en,  tittar man på C-tekens laddkurva stämmer det mer vad den skall ge i s.k. AGM läge;

 

https://www.ctek.com/storage/2FCF45BA312AD92A947C6031CE3C2F5D1E70786623D2A1C15340F4A3DFCDD4CD/00000000000000000000000000015967/pdf/media/bd87cbd50c484601b1ac72cd483184b2/D250SE-manual-low-SE-SV.pdf 

 

Återkommer när jag har lite mer fakta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
18 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Ang. generatorn

Att spänningen var "förhöjd" under en kort stund borde väl tyda på att strömen var svag initialt för att sedan öka?, då noterade jag även att spänning sjönk.

Nja, startbatterierna slukar mest ström i början, precis efter start. Samma gör Förbrukarbatterierna, mest ström precis när laddningen lagts på.

Återigen - det är batterierna som bestämmer laddströmmen, laddarens/generatorns uppgift är att lägga ut en konstant spänning. Om strömmen vid denna spänning batterier och annat vill ha är högre än generatorn orkar ge, kommer den (tillfälligt, tills det laddats mer) sänka utspänningen tills jämvikt uppstår.

 

Höga spänningen som du mätte var alltså sannolikt inte en funktion av låg ström då beteendet du mätte snarast var tvärtom, vilket inte är "naturligt". Så antingen är den hispig i regleringen eller så har du - mot förmodan - fått en generator med "smart" regulator. Var det samma artikelnummer på ersättaren du köpte ?  Men oavsett om den lägger ut 14,5-14,7V när strömmen är hög eller låg är det för mycket.

 

Du kanske skulle lagt pengarna på en DC-tångamperemeter före batteritestinstrumentet. Då hade du kunnat mäta strömmen och få "facit" direkt 🙂

 

18 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Ang. förbrukarbatteriet

Håller med om att det är lite märkligt att det låg på 14.6 med solcellen via c-tek:en,  tittar man på C-tekens laddkurva stämmer det mer vad den skall ge i s.k. AGM läge;

Prova att ställa den i Litiumläge så kommer den vara snällare.

Då slipper du dessutom att den skjuter ut pulser på nästan 16V under 4h om den skulle få för sig att batteriet är sulfaterat (det är dessa "automatiska" hyss som tillverkarna kommit på vid skrivbordet som tyvärr ofta ställer till mer skada än nytta i praktiken, dvs i installationer som våra)

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
9 minuter sedan skrev IngemarE:

 

 

Du kanske skulle lagt pengarna på en DC-tångamperemeter före batteritestinstrumentet. Då hade du kunnat mäta strömmen och få "facit" direkt 🙂

Bra tips, man kan väl aldrig ha för mkt verktyg så det kanske bli en sådan också framöver 🙂

 

Batterierna ville jag ändå kolla upp- och som jag förstår det är det svårt - om inte omöjligt med en "vanlig" enklare typ av multimeter.

 

 

En tanke / fråga på detta ämne (vi har varit inne på det tidigare).

 

Kan inte defekta batterier skapa en situation som gör att laddaren / generatorn levererar "fel" spänning ? Samma fråga om batterier som står under hög last då "ber" om en hög spänning ?

 

 

Edited by johan_sjobjorn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
31 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Kan inte defekta batterier skapa en situation som gör att laddaren / generatorn levererar "fel" spänning ? Samma fråga om batterier som står under hög last då "ber" om en hög spänning ?

Egentligen inte.

 

Grundprincipen för laddning av bly/syrabatterier är egentligen tämligen simpel och "dum": En konstant och stabiliserad spänning, väl över batteriets egenspänning (EMK) men med en nivå som har lite marginal till gasningsspänningen. Typiskt kring 14V, men har man gott om tid kan det lika gärna ligga på t ex 13,8V. Detta är ett synnerligen säkert sätt att ladda och hålla bly/syrabatterier laddade, och ger lång livslängd och behagligt liv för batterierna.

 

Men det är jobbigt att det tar sådan tid att ladda, så då kom de smarta på att man kan tumma lite på marginalerna och dra upp spänningen till gasningsnivån (eller mer) om batteriet är riktigt urladdat, eftersom den kemiska reaktionen som ger knallgas är mer "trög" då.  För ju högre spänningen är över batteriets egna EMK, desto mer laddström drar nämligen batteriet.

Så en "smart" laddare kollar strömmen och drar på spänningen när den tror man är början av batteriets laddcykel och/eller batteriet verkar dra en massa laddström. Men i en båt kan det ju lika gärna vara kylen som gått igång eller ett antal lampor som tänts och orsakar den strömmen. Och då får det fulladdade batteriet en direkt skadlig laddspänning och riskerar att få kraftigt förkortad livslängd.

 

Men generatorn som du har (hade) är inte "smart". Då skall den lägga ut sin fasta, stabiliserade spänning, oavsett vilken ström batteriet vill sluka i sig. 

Det som skulle kunna hända är om ett defekt batteri är kortslutet och drar så mycket ström att generatorn inte orkar. Men då sjunker ju spänningen istället eftersom (den simpla) laddaren/generatorn blir nerlastad, den stiger inte.

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev IngemarE:

Egentligen inte.

 

Grundprincipen för laddning av bly/syrabatterier är egentligen tämligen simpel och "dum": En konstant och stabiliserad spänning, väl över batteriets egenspänning (EMK) men med en nivå som har lite marginal till gasningsspänningen. Typiskt kring 14V, men har man gott om tid kan det lika gärna ligga på t ex 13,8V. Detta är ett synnerligen säkert sätt att ladda och hålla bly/syrabatterier laddade, och ger lång livslängd och behagligt liv för batterierna.

 

Men det är jobbigt att det tar sådan tid att ladda, så då kom de smarta på att man kan tumma lite på marginalerna och dra upp spänningen till gasningsnivån (eller mer) om batteriet är riktigt urladdat, eftersom den kemiska reaktionen som ger knallgas är mer "trög" då.  För ju högre spänningen är över batteriets egna EMK, desto mer laddström drar nämligen batteriet.

Så en "smart" laddare kollar strömmen och drar på spänningen när den tror man är början av batteriets laddcykel och/eller batteriet verkar dra en massa laddström. Men i en båt kan det ju lika gärna vara kylen som gått igång eller ett antal lampor som tänts och orsakar den strömmen. Och då får det fulladdade batteriet en direkt skadlig laddspänning och riskerar att få kraftigt förkortad livslängd.

 

Men generatorn som du har (hade) är inte "smart". Då skall den lägga ut sin fasta, stabiliserade spänning, oavsett vilken ström batteriet vill sluka i sig. 

Det som skulle kunna hända är om ett defekt batteri är kortslutet och drar så mycket ström att generatorn inte orkar. Men då sjunker ju spänningen istället eftersom (den simpla) laddaren/generatorn blir nerlastad, den stiger inte.

Jag vill minnas att allt detta är helt i enlighet med någon grundläggande elektrisk princip, en elektrisk lag av något slag…

 

Förre ägaren till min båt och jag själv har råkat ut för att var sin bilstereo gått sönder när vi legat för landström. Kanske hände detta då kylskåpet gick igång och laddaren höjde spänningen….

Jag har tre Ctekar ombord, två stora och en liten… tänkte att det var den stora som ställde till det, men vid uppmätning med oscilloskopsmultimeter märker jag att den lilla laddaren pytsar ut mer än 15 volt i korta pulser. Sannolikt ohälsosamt för bilradioapparater och kanske även för annat.

Tidigare har jag kopplat bort och tagit iland allting av Victrons fabrikat, nu blir det Cteks tur att gå på plankan… kanske jag behåller en av dem och kopplar den över Biltemas skiljerelä till de tre batterigrupperna, eller två, startbatterigruppen behöver ingen  laddare. Eller så får dom sitta kvar som reserv, utifall det behöver nödladdas någon gång.


Och se, efter en del städning försvann radiostörningarna på FM-bandet som solcellsregulatorn orsakade, fasiken vet hur det gick till…. Nu laddar både mina 2x 100W och 50W panelerna förbrukargruppen, 50W panelen underhållsladdar dessutom reservgruppen via skiljerelä.

 

Jo jag ägnade förmiddagen åt att sanera litet igen i elsystemet igen, inspirerad av några färska diskussionstrådar där generatorer och annat lagt av. Så en och annan grej har kopplats bort och skruvats ned. Kylskåp och kylbox har kopplats över en spänningsvakt som bryter dessa om spänningen blir för låg. Den har dessutom reläkopplats mot larmets reläutgång, så att en eller båda kylarna kan fjärrstyras via sms.

 

Men egentligen skall man ha helt raka och enkla elsystem ombord. Ju fler grejer man kopplar in desto värre blir det. Man kan inte upphäva naturlagarna eller ens de elektriska lagarna eller logiken  med smarta laddare och sådant. Det man har det har man i sina batterier, det finns ingen ränta eller möjlighet till lån i SEBB, Svenska Enskilda BatteriBanken.

F0A9ABAF-89AC-43D4-B277-9F24EE69B6EA.jpeg.91df15e6419e9ea04a863bb2225c6ca7.jpeg

 

Jag studerat nu med viss (skade-) glädje hur omgivande båtägare snubblar runt på sina och andras trassliga landströmskablar, och bryggstoplarnas övertrasserade eluttag.

Edited by Georg_Ohm
  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Tidigare har jag kopplat bort och tagit iland allting av Victrons fabrikat, nu blir det Cteks tur att gå på plankan

Jag har gjort lite som du. Tagit bort Ctek. Men jag har lagt till saker av ”Victrons fabrikat” men bara då de ”smarta”, dvs de som man själv kan styra hur de jobbar. Och dessa har jag ställt in på ett snällt sätt, snällt mot batterierna alltså.

Nästa vinter blir det kanske min inte så gamla Epever regulator som får använda ”plankan”. Ja alltså inte den man kunde se på TV i juletid 😉 förr i världen.

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har svårt för elektroniska saker som är smartare än vad jag själv är, och det brukar vara ganska många olika prylar…. Så fick jag sagt det själv.

 

Men som uppdagats här förleden, är att det blir ibland alldeles för smart, som laddare som bara är ämnade åt att ladda ett batteri på ett smart sätt, men den är inte så smart att den känner av vad som sker för övrigt i elsystemen, och agerar då på ett felaktigt sätt, med diverse problem och skador som följd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well, verkar som min setup med c-teken hållit mina batterier i god kondition (som det var tänkt).

 

Däremot avslöjar den precis som ni varit inte på (som jag helst inte ville tro på) att generatorn trycker på med för hög spänning.

 

Batteritesterna gjorde jag både med dem inkopplade och minuspolerna bortkopplade för att utesluta att c-teken påverkade resultatet. 
 

bilderna på batteitesterna är med dem inkopplade vilket ger en lite högre spänning via solpanelen.

 

gjorde även ett s.k crank test som var 100% ok.
 

 

1AF02F32-F570-4ECC-A0AB-6B178C7A9D49.jpeg

99D2A0A6-CAE0-47B9-98DC-A2D5F93EDE12.jpeg

6162BDAE-9025-4659-BF1D-1FCDE68B2F0A.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Bra att du uppdaterar 🙂

 

Som du kanske sett i en annan tråd skall du helst testa batterierna med en sådan testare när de har varit bortkopplade och i vila minst ett halvdygn eller så för att den skall visa någorlunda rätt "bedömning" av batteriet. Annars en riktigt användbar pryl som jag själv haft och har mycket nytta av.

Att bedöma antalet Ah på ett batteri som inte är riktigt friskt är dock inte dess starkaste sida. Men det kan nästan inget instrument göra på kort tid, det krävs "verklig" testurladdning för att vara helt säker.

 

Hur blev det med solpanelsregulatorn om du ställde om den till Li-batterier ?  Enligt databladet borde den då hamna med sina spänningar på - det vi i panelen tycker - mycket mer angenäma nivåer, samtidigt som det valet inte har några egenheter som auto-desulfatering o.s.v., pulståg som ev. knäckte @Georg_Ohm:s stereo. Det skulle ju vara ett enkelt sätt att i alla fall få en bra solpanelsreglering.

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev IngemarE:

Bra att du uppdaterar 🙂

 

Som du kanske sett i en annan tråd skall du helst testa batterierna med en sådan testare när de har varit bortkopplade och i vila minst ett halvdygn eller så för att den skall visa någorlunda rätt "bedömning" av batteriet. Annars en riktigt användbar pryl som jag själv haft och har mycket nytta av.

Att bedöma antalet Ah på ett batteri som inte är riktigt friskt är dock inte dess starkaste sida. Men det kan nästan inget instrument göra på kort tid, det krävs "verklig" testurladdning för att vara helt säker.

 

Hur blev det med solpanelsregulatorn om du ställde om den till Li-batterier ?  Enligt databladet borde den då hamna med sina spänningar på - det vi i panelen tycker - mycket mer angenäma nivåer, samtidigt som det valet inte har några egenheter som auto-desulfatering o.s.v., pulståg som ev. knäckte @Georg_Ohm:s stereo. Det skulle ju vara ett enkelt sätt att i alla fall få en bra solpanelsreglering.

 

Yes, får lägga lite last och sedan koppla ur dem och låta dem stå över natten och sen testa igen. (trodde det bara gällde mätning med multimeter)

 

Skall också se över det där med att ställa om för Li-batterier.

 

Men ifall batteritesterna stämmer verkar ju systemet inte skadat dem under de 3 säsonger det gått med denna setup (återkommer dock efter batteritestet där de fått vila som kanske visar något annat).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:

Men ifall batteritesterna stämmer verkar ju systemet inte skadat dem under de 3 säsonger det gått med denna setup (återkommer dock efter batteritestet där de fått vila som kanske visar något annat)

Nej, de kan ha räddats av att solpanelens ström ju är begränsad.

Men din nya generator lär knäcka startbatteriet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev IngemarE:

Nej, de kan ha räddats av att solpanelens ström ju är begränsad.

Men din nya generator lär knäcka startbatteriet.

Japp, kommer bli ett snack med generatorfirman..

 

Fortsättning följer 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2022-07-03 vid 20:34 skrev IngemarE:

Har Googlat lite på din generator men har inte hittat någon riktigt tydlig inkopplingsinfo eller liknande så man kan se om den är uppbyggd så den kräver något yttre för att "gå igång". Bara nedanstående.

 

Du har ju batteriplussen på en M6-bult. Minus får den väl genom chassiet. Sedan finns ett mindre kontaktdon med två ledningar. Den ena är väl till laddlampa (om/när man har det) medan den andra ser ut att kunna vara en "Ignition"-signal. Dvs skall vara kopplad till KL15, tändningsspänningen. Troligen är detta strömförsörjningsingången till laddregulatorns elektronik.

 

Kanske har du elschema på motorn ?  Då kan du ju kolla vart dessa två går och ev. mäta. För saknas t ex KL15-spänning så kommer aldrig generatorn "gå igång". (Men jag gissar som sagt bara vad anslutningarna kan vara till).

 

bild.png.8f92340b03720cb939d298fb6b76298c.png

 

Ok, snackat med generatorfirman nu, de körde den nya i bänk innan de lämnade ut den och den skall inte gå över 14.7 vilket var kontrollerat i bänken.

 

Så tipset var att kolla de två små kablarna som du hänvisar till ovan.

 

Den ena är tändning som du skriver och den andra är tydligen spänningssensor för batteriet. D.v.s. spänning över B+ har ingen påverkan på reglering.  Ifall det är ett spänningsfall på kabeln för spänningssensor kan det få generatorn att trycka ut för mycket menar de.

 

Nästa steg blir att bygla spänningssenorn kablen över  B+ så den får korrekt spänning från batteriet och se om det blir någon skillnad.

 

Beskrivs i denna video (annan generator dock).

 

Löser inte det problemet blir det att åka tillbaka med generatorn.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Den ena är tändning som du skriver och den andra är tydligen spänningssensor för batteriet. D.v.s. spänning över B+ har ingen påverkan på reglering.  Ifall det är ett spänningsfall på kabeln för spänningssensor kan det få generatorn att trycka ut för mycket menar de

Det är helt rätt att en funktion för extern spänningsavkänning fungerar så.

Men frågan är om det andra stiftet verkligen har den funktionen på din befintliga installation och gamla generatorn. Bilden jag klippte är från en kompatibel till din gamla generator, och den har inte spänningssensorfunktion på det stiftet. Men visst kan det finnas en möjlighet (vilket du bör se i elschemat på fin motor, om du har ett).

Du skulle ju ha en kompatibel ersättare, inte en generator som du måste börja bygga om anslutningarna till.

 

21 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Ok, snackat med generatorfirman nu, de körde den nya i bänk innan de lämnade ut den och den skall inte gå över 14.7 vilket var kontrollerat i bänken

Men problemet är ju att redan 14,7V är åt skogen för hög spänning, och inte heller kompatibelt med vad din gamla ligger på.

Se det så här: Man kan ju förutsätta att de kopplat den "rätt" i bänktestet m.a.p. sensorledningen. Så oavsett om sensorledningen är felkopplad i din installation och du kopplar om så kommer ju denna generator ge för hög spänning och kommer koka batteriet.

 

Vad säger firman om kompatibiliteten med din gamla generator (14,0-14,1V) när de hävdar att uppåt 14,7V är "rätt" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
40 minuter sedan skrev IngemarE:

Det är helt rätt att en funktion för extern spänningsavkänning fungerar så.

Men frågan är om det andra stiftet verkligen har den funktionen på din befintliga installation och gamla generatorn. Bilden jag klippte är från en kompatibel till din gamla generator, och den har inte spänningssensorfunktion på det stiftet. Men visst kan det finnas en möjlighet (vilket du bör se i elschemat på fin motor, om du har ett).

Du skulle ju ha en kompatibel ersättare, inte en generator som du måste börja bygga om anslutningarna till.

 

Men problemet är ju att redan 14,7V är åt skogen för hög spänning, och inte heller kompatibelt med vad din gamla ligger på.

Se det så här: Man kan ju förutsätta att de kopplat den "rätt" i bänktestet m.a.p. sensorledningen. Så oavsett om sensorledningen är felkopplad i din installation och du kopplar om så kommer ju denna generator ge för hög spänning och kommer koka batteriet.

 

Vad säger firman om kompatibiliteten med din gamla generator (14,0-14,1V) när de hävdar att uppåt 14,7V är "rätt" ?

 

Håller med om ovan.

 

Firman hävdar bestämt att 14.7 är bra och att det är standard på många japanska bilar, vidare att deras erfarenhet är batterier håller längre vid en högre laddspänning. Men de erbjud mig att byta mot en annat fabrikat som har en lägre reglerspänning om jag så önskade.

 

Firman lovade att jag kunde hämta ut ett nytt batteri ifall de har fel om ovan. Så tänker att jag skall kolla det enligt konstens alla regler med jämna mellanrum för att se hur det mår. Uppdaterar här i tråden.

 

Ang. ladd testet - och detta är lite intressant..

 

Gjorde ett nytt och det visade ca 14.51 V utan last och 14,71 med last. D.v.s lägre en gårdagens test.

(gjorde även en ny mätning på batterierna när det fått vila utan laddning)

 

När jag mäter över generatorn med multimetern får jag 14.77V, över startbatteriet visar 14,66V - motorns ECU visar 14.5V.

 

Alltså finns det en skillnad på ca 2.7V mellan vad motorns ECU registerar och vad generatorn puttar ut. Oklart om detta är ett problem / förklaring till varför den förra generatorn packat ihop..

 

Blir även att hålla koll på detta. 

 

 

 

 

Edited by johan_sjobjorn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad är det för jäkla bunkefirma som påstår det?

Måhända kanske det funkar i en Toyota eller Mazda… men jag tvivlar på det.

BLY/syrabatterier gasar vid 14,4 volt, och ibland redan vid 14,2.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Vad är det för jäkla bunkefirma som påstår det?

Måhända kanske det funkar i en Toyota eller Mazda… men jag tvivlar på det.

BLY/syrabatterier gasar vid 14,4 volt, och ibland redan vid 14,2.

https://www.startmotor.se/

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror inte skillnaden är så mycket att vara fundersam över.

ECU:n mäter spänningen på sin matning, och den ligger via rätt klena kabelstammar o.s.v. Den fungerar alldeles utmärkt även med lite spänningsfall fram till den, och koppar är dyrt och tar plats så några tiondels volts spänningsskillnad är säkert helt enligt designen.

23 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Alltså finns det en skillnad på ca 2.7V mellan vad motorns ECU registerar och vad generatorn puttar ut.

Nej, men 0,27V. Inget att fundera över.

 

24 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

När jag mäter över generatorn med multimetern får jag 14.77V, över startbatteriet visar 14,66V

Inte heller ett spänningsfall att vara fundersam över, bara drygt en tiondels volt (dessutom troligen under en del last).

 

25 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Firman hävdar bestämt att 14.7 är bra och att det är standard på många japanska bilar, vidare att deras erfarenhet är batterier håller längre vid en högre laddspänning. Men de erbjud mig att byta mot en annat fabrikat som har en lägre reglerspänning om jag så önskade.

Firman lovade att jag kunde hämta ut ett nytt batteri ifall de har fel om ovan.

Stämmer tyvärr med de "signaler" jag nämnde innan om kompetens. Tråkig attityd  - "Alla andra" har såhär, så då passar det dig med. Uppenbarligen har du inte fått en kompatibel generator.

 

Att du kan hämta ut ett nytt batteri när det befintliga havererat - hur länge gäller den "garantin", och vad hjälper den dig när du är ute på sjön och inte kan starta motorn längre ?

 

Kanske titta på att stoppa in en ny regulator i den gamla.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev IngemarE:

Tror inte skillnaden är så mycket att vara fundersam över.

ECU:n mäter spänningen på sin matning, och den ligger via rätt klena kabelstammar o.s.v. Den fungerar alldeles utmärkt även med lite spänningsfall fram till den, och koppar är dyrt och tar plats så några tiondels volts spänningsskillnad är säkert helt enligt designen.

Nej, men 0,27V. Inget att fundera över.

 

Inte heller ett spänningsfall att vara fundersam över, bara drygt en tiondels volt (dessutom troligen under en del last).

 

Stämmer tyvärr med de "signaler" jag nämnde innan om kompetens. Tråkig attityd  - "Alla andra" har såhär, så då passar det dig med. Uppenbarligen har du inte fått en kompatibel generator.

 

Att du kan hämta ut ett nytt batteri när det befintliga havererat - hur länge gäller den "garantin", och vad hjälper den dig när du är ute på sjön och inte kan starta motorn längre ?

 

Kanske titta på att stoppa in en ny regulator i den gamla.

Om möjligheten fortfarande finns så tycker jag, du @johan_sjobjorn, skall byta till en generator (Bosch är bra!) som ger en civiliserad spänning, eller till en regulator till befintlig generator som ger max 13,9 volt.

 

Det låter ungefär som när barnen var små, eller tonåringar; ”alla andra” får minsann vara uppe till kl  22… alla andra tycker att det är bra med 14,4 volt… en motfråga som oftast var direkt dödlig för det argumentet var ”och vilka är alla andra?” Toyota och Mazda?
 

Du har ju själv hört att det bubblar om batteriet, det skall det inte göra, och om det gör det så skadas batteriet rätt så snabbt.

Edited by Georg_Ohm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Roade mig med att läsa lite på nämnda företags faktasidor. Komisk men ändå bitvis pinsam läsning. Om de även själva tror på vad de skriver, t ex om "symbiosen mellan batteri och generator", så förstår jag varför TS fått nämnda svar och tips:

 

"Batteriet talar om för generatorn via sitt interna motstånd hur mycket ampere den behöver och generatorn kommer i möjligaste mån (beroende på bland annat motorns varvtal) att försöka tillverka och förmedla dessa ampere till batteriet. Om sedan inte batteriet kan ta emot den efterfrågade amperen (tex. pga sulfaterade eller skadade celler, för klen B+ kabel, eller liknande) så kommer de ampere som blir kvar i generatorn ta vägen någonstans och kommer istället att omvandlas till värme. Värme som i sin tur kan komma att ha sönder exempelvis generatorns lindningar, dioder eller regulator." 

 

"Brister på någon av ovanstående punkter kan innebära att generatorn inte kan göra sig av med den strömmen som den tillverkar, vilken istället omvandlas till värme, som i sin tur kan komma att skada...."

 

Så om fulingen Batteriet lurat Generatorn och inte hämtar ut de ampere som Batteriet beställt av Generatorn, så kommer Generatorn stå med en massa ampere som den inte kan ge till någon annan, och får då äta upp amperen själv. Och blir varm (får ont i magen ?).

 

Uj, uj, uj....

(I verkligheten är ju ström något som skapas och förbrukas i samma ögonblick - en levererar och en förbrukar. Som flödet i en vattenslang. Generatorn kan inte få ampere över som den "inte kan göra sig av med". Men detta återkommer gång på gång i mycket av det de skriver).

 

@Georg_Ohm kanske skulle sälja en kurs i grundläggande ellära och inte minst sin lag till nämnda företag 😜

 

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...