Mange249

Återkopplar för de som skall göra samma operation i framtiden. Röret i länken ovan fungerade perfekt och har bra mått för ändmålet. Det är ca 80mm i den större änden och längden gör att man har lätt att styra det hela rätt. Jag tejpade änden mot lagret för att få mjukare anläggningsyta och hade en träkloss i andra änden för att banka på. Man bör sedan ha något även för packboxen. Där hade jag en stor bricka till en remskiva som fungerade bra. Packboxen har lite för tunn ytterkant för att ett rör skall vara lämpligt.

Det är skönt att ha en motor man kan lita på. Det du beskriver är så som det ofta ser ut. Man kan antingen lappa och fixa varje år eller byta till nytt(eller iaf nyare). Det finns ofta fler problem med den gamla motorn än man först ser. Bytte själv motor på förra båten till en 20år nyare och har aldrig ångrat mig. En renoverad gammal motor har absolut sin charm, men jag vill påstå att det sällan blir lika problemfritt som nytt. Ibland blir det dessutom inte så stor mellanskillnad mot nytt när allt är fullständigt genomgånget... Det var sällan bättre förr, även de gånger jag själv tycker det:)

Limma på en liten platta istället för att lägga pengar på ny förgasare. Är ju inga våldsamma belastningar vi pratar om här. Får du det torrt och rent bör det fästa fint och plattan kan vara både i någon plast eller metall.

Kanske detta kan duga? Hade väl helst sett ett lite tjockare, men 1,5mm kan nog hålla... https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/avgassystem/avgassystem-universala/ror-m-muff-76mm-05m-2000029796

Du har tagit bort alla bultar? Det låter självklart, men är den i särklass vanligaste orsaken när växelhuset inte lossnar. Vanligast är att missa den under fenan uppåt... Växelstången delar sig av sig själv på de allra flesta utombordare större än 5-10hk.

Håller på med stödlagerbyte på mitt Volvo Penta DP-SM och har fått ur det gamla lagret och packboxen. Jag har nu torkat rent osv och det börjar bli dags att montera det nya lagret med tillhörande packbox. Hur brukar ni göra vid montering? Använder ni något av de verktyg som finns att köpa eller knackar ni bara i lagret försiktigt i ytterkant runt om? Har tänkt att frysa lagret innan för att få lite extra mariginal och förhoppningsvis behöva använda mindre kraft vid montering.

Hydraulkolvar smörjs när de motioneras ut/in av oljan i cylindern, så det behövs normalt inga smörjmedel på kolven. Det skadar dock inte att ha lite fett på som sedan lägger sig på utsidan av packboxen och minskar torrhet/friktion där.

Låter det hela vägen eller bara sista biten längst in? Det skriker ofta av att det kärvar någonstans. Luft i hydraulsystem tycker jag brukar låta mer som ett sprakande. Du kan pröva att köra den hela vägen ut och in några ggr för att lufta, men håll koll på tiltmotorn så den inte blir för varm. Har du kollat oljan i systemet? Det gör du genom att lossa det gula locket på bilden när motorn är upphissad OCH Säkrad ordentligt. Motorn ramlar nämligen annars ned och mosar dina händer när du lossar den och trycket försvinner. Om oljan ser bra ut och konstruktionen inte kärvar skulle jag misstänka tiltmotorn.

Röd maskin, har du byggt bensinare av staketmotorn?;) Rätt att byta slangarna nu också när du ändå är igång. Snart är den renoverad på riktigt!

Varför inte bara använda någon bra tålig färg som exvis De ijssel? Man får inte samma slitstyrka, men det finns andra fördelar...

Jag skulle säga att det är enkelt. Kolla på youtube, så ser du hur det går till. Här är en länk jag fick upp snabbt, går säkert att hitta en mer passande om du letar lite.

Jag tolkar hans tidigare inlägg som att han testat även utan vajer med samma resultat. Dessutom bör vajerproblemet uteslutits iom att det andra drevet var tyst och fint när det monterades på samma plats. Förutsatt att det inte skiljer i justeringsbehov mellan drevindivider. Att drevet låter i neutral snarare än i växel tror jag i alla fall ger bättre chanser till enkelt fel än om det vore tvärt om. För att spinna vidare på teorin kring grumliga växlar, känns dreven lika om du växlar direkt på drevet mellan växlarna? Så inte det taskiga drevet saknar distinkta lägen eller dyl?

Det är lätt gjort... Vet man inte hur det ser ut under, är det inte lätt att veta hur långt man kan skruva. Tyvärr är dessa upplevelser en del av att få mekvana och alla erfarna har gjort liknande saker, även om många hävdar motsatsen;) Jag kör med Biltemas remskiveavdragare och på den är skruvarna på gränsen till för korta istället:) Annars är den bra. Dock brukar jag inte dra tills det pangar, utan spänna upp den hyffsat hårt och sedan knacka lite lätt på svänghjulet med en gummiklubba eller bända lite försiktigt för att inte bara använda kraft. Svänghjul sitter Hårt... https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/motorverktyg/remskiveverktyg/remskiveavdragare-2000021490

Bytte kamrem idag på en Yamaha F50 -98 och enligt vad jag minns ska dessa ha samma powerhead dvs bör vara samma jobb. Man behöver ha svänghjulsavdragare och en momentnyckel. Gärna också tipex för att märka remmarna om man vill vara lite extra säker. Jobbet är relativt enkelt om man skruvat en del förut och skulle nog göra det på 30min, utan att stressa nåt vidare. Man börjar med att lossa svänghjul, stator och statorfäste. Sedan ställer man motorn med pilarna mot markeringarna. Efter det märker man remmen, lossar justerskruven på remspännaren och tar av remmen. Sedan är det tvärt om och momentdra framför allt svänghjul. Det största problemet är att lossa och dra åt svänghjulsmuttern utan verktyg för mothåll. Tryckluftspicka kan lossa och bräckjärn kan fungera som mothåll vid åtdragning. Dra också motorn enbart medurs. Innan start brukar jag dra runt motorn några varv för hand för att se att allt rör sig fint och att inget tar emot i motorn(gör man fel krockar ventiler och kolvar på många motorer). Det är inte svårt, men man bör som sagt ha en del mekvana med tanke på konsekvenserna vid ett misslyckat byte. Dessa motorer är non-interference(om jag mins rätt, garanterar inget)men stator mm brukar stryka med om remmen fallerar. Här finns länk till verkstadshandbok för Yamahan, bör finns motsvarande för Mercury om du Googlar lite... https://www.manualslib.com/manual/909046/Yamaha-F50a.html?page=82#manual Impeller är samma som på nästan alla andra utombordare. Ett enkelt jobb som lätt utföres efter en youtubevideo:) Jag tycker dessa maskiner är lättskruvade överlag och är inte dumma att lära sig skruva på:)

Precis! Men sålänge det funkar spelar det ju inte så stor roll vad som felade:) Handpump tror jag är bra att ha oavsett, så där är det inte nån onödig kostnad iaf.

Billigast är nog en blåsa för utombordare. När jag bytte filter på min utombordare med fast tank använde jag bara blåsan för att fylla systemet.

Att de startar efter pumpande är för att du då aktiverar accmembranen i förgasarna. Grundproblemet brukar vara att soppan sjunker tillbaka och behöver pumpas fram. En handpump på den mekaniska(fanns på en del av dessa pumpar iaf förr) eller byte till en elektrisk pump som fyller systemet innan start löser den biten. Pumpade man min b20 ca20ggr innan start brukade den hoppa igång ok... Har kört B20 i ett antal år med samma förgasare och startproblem kall berodde oftast på bränslerelaterade problem. Startproblem varm var ånglås. Min gick alltid mer eller mindre oavsett skick på tändsystemet.

Nu vet jag inte hur det ser ut på just 290, men är det som på DP-SM tänker jag såhär... Byter man till friskt drev och det tystnar bör felet sitta i knutkors eller drev. Kör man utan drev och det tystnar bör det sitta i ovan + ev stödlager. Tystnar det inte med friskt drev sitter det inåt maskinen. Ser dock detta som mindre troligt iom att ljudet hörs utifrån snarare än innifrån.

Om du frågar i butiken du köpte den i får du säkert titta snabbt i en ny låda... Kommer få en piratbälg må-ti och kan kika då om det finns en bruks där, men då har du säkert redan löst det hela:) Kan tipsa om att leta piratbälg nästa gång det är dags för byte. VPs nya plastiga bälgar känns inte lika bra som de i gummi och kostar tyvärr dubbelt så mycket.

Gärna sedan info kring hur de lagat... Gelcoatspackel + en dremel är ju inte dyrt om man bara vill få bort sprickorna på snabbaste sätt;)

Skriv gärna vad det är för maskin.

Yamahas 2t 70hk är en otroligt bra motor om man kan leva med att det är en 2t. Den ryker och luktar lite, men är pigg och stark. Om du inte kommer åka mest hela tiden, är nog inte förbrukningen någon stor sak. F50n drar såklart mindre, men bränslekostnaden på en 50-70hk är enligt mig inget bottenlöst hål oavsett teknik. Bustern bör bli mycket pigg med en 70hk Yamaha där bak. Det du bör ha med dig är att andrahandsvärdet på en Buster med 2t motor är lägre än på en med 4t och framåt kommer skillnaden bli större. Den bör alltså vara klart billigare att köpa än de andra.

Härligt med tidig sjösättning! Ska försöka hinna få i min systerbåt inom kort. Den blå-svarta färgen du länkar till, visst är den för de senare dvs den du och jag har? Vill bara dubbelkolla:) Haha, trodde det skulle vara ett lugnt harmoniskt klipp. Inte nåt snabbklippt;)

Vilken kod har du för det blåa? Jag har läst 8533 för det vita och 7289 för det blå/svarta som jag egentligen tycker är mer grått. Dessa avsåg den nyare modellen från -06, men jag vet inte om dessa stämmer. Kommer inte heller ihåg var jag läst det. 666d3 kanske kan fylla i som sagt:)

Har kört autosol vid behov. Det händer att de börjar rosta och det är främst då eller inför försäljning man vill att de skall se finare ut...