Larsakelarsson

Någon av fjädrarna i skotlåset kan ha gått av eller hoppat ur sitt läge och backarna kan vara slitna. Kolla och eventuellt byt backar och/eller fjädrar så funkar det nog igen.

10 mm är ju mycket, hur tjockt är skrovet generellt? Det kan vara en igenplastad genomföring som börjar lösas upp. Bäst att kolla ordentligt runtomkring och på insidan innan du gör något mer.

Förutsätter att ditt vattenintag sitter tillräckligt lågt så det inte kommer in luft den vägen. Om det inte är läckage för luft på sugsidan (ovanför vattenlinjen) så har jag inga funderingar mer än att det är trångt på sugsidan så pumpen kanske kaviterar.

En polare köpte en bättre begagnad charterbåt i Grekland. Den var vederbörligen besiktigad av en neutral besiktningsman (trodde han!). Inga allvarliga anmärkningar och priset verkade OK enligt marknadsindikationer i området. Han avtalade om kajplats i en bra belägen marina. Han och familjen embarkerade båten och fyllde på med egen utrustning för matlagning mm och gav sig ut på en semestertur på några veckor. Det visade sig snart att slitaget var väsentligt större än besiktingsrapporten visade. Den ena toaletten var utsliten och läckte i diverse packningar. Färskvattenpumpar gav ett minimalt flöde och vattentanken läckte. Gasolspisen var trasig i upphängningen och bara 1 låga funkade. Däcksbeslag, rigg och winschar var i ganska dåligt skick. Värst av allt var att de hittade övermålade spacklade sprickor i skrovet i kölsvinet som indikerade skador efter en eller flera grundstötningar. Han kontaktade besiktningsfirman men de svor sig fria och skyllde på den enskilde besiktningsmannen som inte jobbade hos dem längre...! Charterfirman kontaktades och efter mycket om och men fick han tillbaks en del av köpeskillingen. Han sålde båten med förlust samma höst och beslöt sig för att i fortsättningen chartra båtar där slutstädning ingår. Summan han hade använt dittills räckte till 10 problemfria års sommarsegling 4 veckor varje år i Grekland och Kroatien, resorna dit o hem oräknade. Om man köper begagnad båt, oavsett från vem, måste man kontrollera allt noggrant i egen regi, inte lita på säljarens glättade information, och se till att det i köpekontraktet finns en klausul om vad som händer om det finns dolda fel och brister.

Seldens har ju gett ut några digra häften: (Bild 3 sidan 16 verkar användbar i ditt fall) www.seldenmast.com/files/1426855958/595-102-S.pdf www.seldenmast.com/files/1416926328/595-540-S.pdf men de kan nog också hjälpa dig om du kontaktar dem: Seldén Mast AB, Sverige Tel +46 (0)31 69 69 00 Fax +46 (0)31 29 71 37 e-mail [email protected]

"Allt fläsk i lovart" är en gyllene regel när det blåser och det ger extra pluspoäng om gastarna dessutom tänker tunga tankar. De som försöker sova under däck får byta sida vid varje slag tills de tröttnar och kommer upp på däck. Så resonerade vi vid ett antal kappseglingar och vann bl a Gotland Runt 3 gånger i 'Onedin-klasserna' på 80- och 90-talet. Kanske inte enbart pga. detta utan på andra meriter, men det ger effekt både fysiskt och psykiskt.

Är det någon som förstår denna bild kopierad från en installationsanvisning? Glöm att avloppsslangen landar direkt i havet, min kommer att gå till holdingtanken så klart. Men inloppsslangen för spolning är försedd med en vacumventil som väl öppnar för luft när pumpen suger och hur mycket vatten kommer då in?? Jag förstår principen med att försöka förhindra häverteffekt om något lossnar nere vid toapumpen, även om båten lutar lite. Därför stänger jag alltid inloppsventilen istället för vacumventilslingan.

(Någon som som har bytt sin strömningsdamask, hur gick du till väga?) Så var väl din första fråga? Om din limning täcker glasfiberväven bör det funka att limfogen håller tätt, annars bör du prima eller lägga på ett lager gelcoat så väven tätas av mot vattnet. Lycka till.

Bytte min täckplatta (tror det är det du menar?) för något år sedan. Köpte Biltemas 'damask', kollade alla inlägg på detta forum och kompilerade ett dokument som bifogas. Jag limmade med Bostiks kontaktlim efter att ha ruggat upp och avfettat både gelcoat och gummiytan och den sitter bergfast än så länge. Limma täckplatta.pdf

Visby i all ära men det finns andra bra alternativ för angöring av Gotland. Lickershamn t ex är en underbar liten gästhamn med bra service. http://www.lickershamn.com/ På östra sidan av Gotland finns det också gott om pärlor för seglarfamiljen. Gå ner genom Fårösund och du hittar massor med naturhamnar om vinden är gynnsam. Längre söderut finns det också några mysiga hamnar med varierande service. Att runda Hoburgen är spännande men ofarligt om väder o vind inte ryter till, då vill man helst slippa... Lycka till!

Precis min tanke oxå, han pumpar väl först över till hålltanken och inte ut i sjön? Den genomföringen jag nämner är så klart för spolvattnet, den håller jag alltid stängd utom när toan skall spolas förstås. Tack för alla svar som ju klart indikerar att det funkar med elspolad toa och att Bilias billiga modell kan vara ett bra alternativ.

Hustrun, barn o barnbarn har beklagat sig över min hedervärda PAR/Jabsco handpumpade toalett och pratar om eldrivna dito. Det finns många modeller att välja på från Biltemas billiga: http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Toalett/Toalett-med-elpump-2000036307/ till de som är nästan dubbelt så dyra, bl a Hjertmans: http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/toaletter/elektriska-toaletter/vattentoalett-jabsco-l-12v Funkar det som förväntat, dvs öppna genomföringen, tryck på knappen, stäng genomföringen? Vilka modeller är beprövade och ger säker funktion även för orutinerade minigastar? Går det lätt att installera med tanke på eldragning, hål i durken o slangdragning? Septiktank med regelrätt tömning är OK och kem-toaletter är uteslutna. Era kloka synpunkter emotses.

Tack först för alla goda råd, speciellt Bosse, Sanktanna o Rascal för tipsen om att man kan/vågar ta loss silen o rengöra den och Leonardo för tipset om bottenpluggen i sumpen som kan bli ett sätt att få bort all gammal bottensediment, en svart och seg 'bottenävja' som knappt går att pumpa. Det får bli höstens projekt att rensa silen och ev. oljesumpen, nu är det sommar, sol och gynnsamma vindar! Lägesrapport: Varmkörde rejält, kopplade min motordrivna kugghjulspump som försetts med ett bra plastspröt på sugsidan och efter 35 minuter hade jag fått upp c:a 1,5 liter, sedan kom det bara luft. Det kom bara några droppar olja i taget och mycket luft så tillrinningen är minimal, dvs silen delvis täppt. Antar att smörjningen funkar ändå, oljetrycket är OK och ingen förhöjd temperatur, fast jag håller koll på detta så klart. Fyllde på 2 liter rengöringsolja, kollade nivån och körde cirka 15 minuter. Tömde ut den enligt beskrivningen ovan och nu tog det c:a 30 minuter att få ut totalt 2 liter. Bytte filter och fyllde på c:a 2,5 liter ny motorolja till korrekt nivå och testkörde och tycker motorn går tystare... ;-) Min infästning av silen vid oljestickan är den svåra typen med 4 hål, men det finns märken efter rörtång på den cylindriska delen så någon har varit där och brukat våld, förhoppningsvis utan att sabba för framtida ingrepp.

Mikael (m fl): Inga sprickor i slangen och den går ner några dm under oljenivån enligt mätstickan... Min skarv mellan slangen och kopparröret är supertät. Kopparröret går definitivt ner i bottnen på sumpen och sugs inte fast där. Inget av detta funkade således. Teorin är nu att det koxat till sig i sumpens botten så det rinner dåligt till sugstället. Har nu skaffat en liten kugghjulspump som kan skapa nästan fullt vacum och testar så snart jag hinner. Den pumpar ju kontinuerligt och om det då rinner till lite långsamt till det ställe där suganordningen (slang eller rör) landar, så tuggar den väl i sig oljan efterhand. Om detta lyckas kommer jag att köra med en rengöringsolja ( http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Mineral/Rengoringsolja-2000032444/) och sedan olje- och filterbyte igen.

Inget fel på pumpen och jag har skarvat på ett kopparrör (kanontätt mot slangen) så jag säkert får ner det till bottnen av sumpen. Ser fram emot din bild!

I instruktionsboken står det Viktigt: Oljesilpluggen som oljestickan sitter i får aldrig lossas Det finns ingen närmre förklaring till varför... Bifogar en bilaga (worddokument) med ett utsnitt ur reservdelslistan http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742230-21-15091.aspx där man ser hur oljestickan är infäst. På en annan bild i reservdelslistan för MD17 ser man något som kan vara en bottenpropp i sumpen. Skall kolla hur det är på MD11C imorgon! MD11CSörjsystem.doc

Hann inte byta olja i våras men provade igår att byta i min MD11C. Följde instruktionsboken till punkt och pricka, varmkörde, tog loss oljestickan och ner med pumpens sugrör och började pumpa. Efter några cl (½ kaffekopp) sög pumpen luft och det kom ingen mer olja. Började om igen med oljestickan och nivån hade inte sjunkit märkbart. Kollade noga så sugröret var långt nere i sumpen. Upprepade detta några gånger med samma dystra resultat. Bytte filtret medan jag funderade på vad som kunde orsaka detta fenomen, och fyllde på några dl olja (för filtervolymen) och började om igen med en stunds varmkörning. Ingen skillnad beträffande tömningen, pumpen suger bara luft efter några cl. Har någon annan upplevt detta fenomen? Vad kan vara orsaken? Kan det ha bildats ett bottensediment i sumpen som blockerar oljan från att rinna fritt till sugröret? Finns det någon annan metod att byta oljan? Det verkar inte gå att komma ner till sumpen genom oljepåfyllningen. Finns det en bottenplugg i sumpen? Då skulle man kunna tappa ur och sedan suga upp spilloljan från tråget som finns under min motor. Tacksam för alla kloka råd och tips!

Blev klar idag. Borrade o gängade 3 st M5 hål i den 3,5 mm tjocka rostfria vagnen o monterade 2 block + en M5 skruv (för att dela linan/skotets fästpunkter). Hyfsat bra twist i dagens lättvindssegling. Det hade nog blivit ännu bättre om skotvagnen hade kunnat komma upp ytterligare någon dm i lovart, men det får bli ett annat år med en annan skena...!

Så här blev det och det funkar hyfsat bra. Skall flytta fästena för trimblock och skotlinan ner till vagnen så vinklarna blir bättre, hade inte rätt borr i verktygslådan. Har visserligen bara provat i c:a 7 m/s men det var inga problem att dra upp vagnen i lovart. Vanligtvis är det inte då utan i svagare vindar man behöver trimma vagnläget, så jag är nöjd med funktionen. Om man planerar ett slag går det så klart att släppa ner vagnen i lä (dvs nya lovart), låsa den där och sedan göra slaget, då är trimmet klart direkt efter slaget utan någon ansträngning. Kostnad: 4 trimblock Hjertmans 164 kr, 2 Skotlås Biltema 200 kr, byglar, skotlina o skruv hade jag i förråden, så det landade väl på c:a 400 kr totalt. Den ändlösa linan har en knop mitt på så man lätt kan ta loss linan från skotlåsen på tofterna om man vill ta bort hela skenan. Eftersom min ratt o piedestal ändå sitter där så brukar jag inte göra det så ofta...

Ser i ett av dina inlägg ovan att du har partialrigg. Då har du väl ett spinnakerfall som kommer ut nära masttoppen en bit ovanför förstagsinfästningen? Förutsätter att du tänker använda det för att hissa din special-gennaker och alla problem borde vara lösta...

En rullgenua (Code Zero m fl) funkar bäst om man monterar rullen på ett hyfsat långt peke så den går fri från förstaget. Då ökar också den fria längden för rullsystemet så du kanske inte behöver korta ditt segels förlik alls. Peket (befintligt eller om du skall montera ett nytt?) kan ju också sänkas något så rullen får plats under seglet. Instämmer med övriga: Kolla med en segelmakare, kanske en som säljer kompletta rullsystem, så får du säkert ett korrekt paket du kan använda direkt. Lycka till!

Själv har jag länge haft planer på Rügen som semestermål med än så länge inte kommit iväg. Här är en lista på några hamnar där: http://www.ruegen.de/se/ueber-ruegen/hamnar.html Det finns 6 mil sandstränder och säkert många nudister om man är lagd åt det hållet. De vita klipporna är en imponerande syn från havet, har åkt färja många gånger till Sassnitz och Mukran, och Stralsunds gamla stadskärna ligger som en pärla vid bilvägen söderut. Hoppas du kommer dit och kan rapportera om upplevelser och observationer, jag hinner inte denna sommaren heller.

Caribic skriver ju 10 cm och att det ger c:a 30 cm mer eller mindre mastlut, vilket är matematiskt korrekt. Således gör 10 mm kortare förstag att masten i toppen åker c:a 30 mm framåt och därmed mindre mastlut akteröver i ditt fall. De flesta båtar mår bra av att masten lutar akteröver, det brukar ge bra kryssegenskaper om inte annat. Detta är så klart inget axiom utan varierar med båttyp och riggens geometri så klart, och bör kollas av under segling. Rätt mastlut med 'normalseglen' skall ge att lätt rodertryck, kolla gärna i Gransegels utmärkta handbok, sidan 58 mastlut: http://www.gransegel.se/bok/granbok_frame.html Mastlutningen ska ställas in så att båten på dikt bidevind, med korrekt sytt och trimmat storsegel, seglas med en lätt lovgirighet i mellanvind.

För några år sedan chartrade vi en 42 fots segelbåt i Grekland i fjorton dagar. Fyra personer, flyg t.o.r, mat o dryck ombord, båt inkl. slutstädning och 2 rätters middag med öl/vin varje kväll på hamnkrogen. Detta kostade 50.000 kr totalt. Båten var inte senaste årsmodell men hyfsat bra och bekväm. Det var en behaglig semester med många intressanta upplevelser. Man kan ju välja att göra transportsegling Medelhavet eller Västindien t.o.r med allt vad det innebär, men man kan också kliva ombord mitt i arkipelagen och sedan lämna skutan och fara hem när man är nöjd.

Jag håller inte med Peter_K om detta. De flesta varvsbyggda/massproducerade båtar jag haft, och det är några stycken, har förberett sina skrov och däck, speciellt däcken, med massiv plast där det skall monteras winchar, avlastare, andra beslag, ventiler, luckor mm. Om man sedan i efterhand vill montera ventiler t ex så bör man rensa ut sandwichmaterielet mellan plastskikten och lägga in fyllning, t ex Plastic Padding av lämpligt slag och låta det härda innan man monterar utrustningen. Precis så som Caribic beskriver att han gjort. Behöver man i efterhand montera pollare t ex, måste man förstärka skruvhålen med lämpliga rörbitar, täta av med SIK och dessutom placera t ex en kraftig rostfri plåt eller stora brickor på insidan.