Jump to content
Thursday 09 April 2020

Figo

Medlemmar
  • Content Count

    422
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Figo

  1. Tackar! Ska försöka testa detta.
  2. Ok, vilken typ, storlek ska det vara?Tipset om motstånd har jag sett på bl.a. amerikanska båtforum.
  3. Bytte till ett nytt tändsystem, Delco EST, på min VP 5,7. Det blev då ett mysko fel för varvräknaren. Den går lugnt och stabilt upp till ca 4300 rpm. Efter det blev den lite fladdrig och till slut slår den i bott när jag skickar på fullgas. Mätaren är en ny Faria Kronos från 2017. Har motionerat omställaren för cylinderantal, testat med en ny kabel mellan tändspolen och varvräknaren utan att det blev skillnad. Efter tips sattes ett motstånd på 10Kohm på signalkabeln. Då blev den "lugnare" vid höga varv men när den passer4500 varv så slår den i botten. Nån som har tips för fortsatt felsökning?
  4. Haha det får du testa själv. Har använt den i en del av motorrummet och där har den funkat bra.
  5. Tack för tipset. Då blir det topcoat istället.
  6. Tänkte laga ett hål och en spricka i en mellanvägg i ett av stuvfacken inne i båten. Kommer lägga några lager glasfiberväv och polyester. Hur länge ska man vänta innan man kan måla på detta? Tänkte måla med Biltemas 1 komponents alkydfärg.
  7. Tycker det är att överarbeta med att montera dioder i en sån här installation. Jag har kört i många år med en fast panel och en lös som kopplats parallellt via ett uttag mot regulatorn utan några som helst problem. Däremot har jag separata säkringar på dessa ingångar.
  8. Nope, Forbina byggs i Karlstad. Albinbåtar byggdes i Kristinehamn 😜
  9. Som en del sagt ovan så hackas det på amerikanska båtar och bensinmotorer. Några reflektioner från min sida då jag totalrenoverat en amerikansk DC (Regal 242) och kör en nyare bensin V8 med drev... - Byggkvaliteten är inte dålig om man går på premiumbåtar. Däremot finns det saker i dessa som vissa ser rött av. Själv rev jag ut all heltäckningsmatta och liknande och ersatte med teakgolv och ny skrovklädsel. Kunde konstatera när jag gjorde det jobbet att byggkvaliteten var bra i en regal i alla fall. - Bensinare och V8. Håller med de som säger att bensinare inte är farligare än diesel bara man har koll på grejorna i motorrummet och sköter underhållet. En bensin V8 är ganska billig i jämförelse vad gäller servicedelar som filter, olja, stift etc. - VP eller Meticruiser. Har ingen betydelse i mina ögon då det är samma grundmotor (GM smallblock eller bigblock). Bara kringutrustningen som skiljer. - Drev kontra axel. Drev är lättare att manövrera med. Har man axel som krävs det nästan bogpropeller för att kunna manövrera smidigt. Inga problem att köra rakt med drev. Använd 4 bladig propp eller duo-proppdrev så är slingrigheten i det närmaste obefintlig. Körde själv Göta kanal med min båt och hade inga problem. Har själv inte bogpropp men har övat upp mig i manövrering med drev i tråna utrymmen. - Boutrymmen och liknande. En DC (med kapell) är suverän vad gäller sällskapsytor. Ett bra kapell är ett måste om det regnar. Men jag håller med om att sova på däck under kapellet inte är att rekommendera om det är varmt. Däremot är midcabinen i de flesta amerikanska DC minst 140x200 cm så där är det gott om plats. Mitt råd är att TS funderar igenom noga vad båten skall användas till. Hur många ska normalt åka med och kanske sova över. Sen är det viktigaste, förutom att man är nöjd med båtens layout, motorns skick. Det är den absolut dyraste delen på båten. Mitt råd här att köpa båt med så ny motor som budgeten tillåter. Sist men inte minst.... TS ska köra i Vänern. Välkommen till en underbar sjö att åka båt i. Kör själv med Karlstad som hemmahamn. Men har du tillgång till båtplatsi sjön och på land? Brukar vara en trång sektor i vissa områden. Lycka till med ditt båtköp
  10. Nu är vårstädningen i motorrummets 12V träsk avklarad. Batterierna fick nya hus att bo i också. Blev en del gammalt kablage över när rensningen var klar.
  11. Jag gick för några år sedan från 3 blad till 4 blad (rostfri). Kör en 25 ft DC med V8 och singelpropp. Skillnaderna var som beskrivs ovan. Snabbare upp i plan och minskat ca 2-3 knop på toppen (ointressant för mig). Några knops högre marschfart dock. Kan även dra ner på varvtalet mer utan att båten går ur plan men då får jag en sämre soppaförbrukning i realtid enligt flödesmätaren. Men den största skillnaden är i lågfart 6-7 knop där gången blev betydligt mer stabil utan att slingra sig. Även när jag backar upplever jag stor skillnad då den svara betydligt snabbar på rattutslag och gaspådrag.
  12. Nu har jag börjat styra upp oredan i första inlägget. Nu är alla fast moduler installerade på skivan. Denna ska nu skruvas upp mot skottväggen i motorrummet och övriga kablar anslutas och fästas upp. Det fick bli lite ändringar från idéskissen då verkligheten inte stämde med skissen
  13. Vinterns projekt är nu igång. Jag ska städa upp lite i 12V träsket i motorrummet. Allt eftersom jag monterat mer förbrukare, laddare och batteriövervakare så har det blivit ett kontrollerat kaos som jag inte är nöjd med som ni kan se på första bilden nedan. Planen är att skruva bort laddare, shunt, kopplingsplintar m.m från skott väggen så det blir rent där. Därefter montera alla komponenter snyggt och prydligt på en skiva som jag sedan skruvar upp mot skottväggen. I stället för flera lösa säkringshållare blir det nu två separata hållare med 6 säkringar i varje. En matas direkt från förbrukningsbanken där jag ansluter länspump m.m. Den andra matas via huvudbrytaren och där ansluts övriga förbrukare som finns på akterdäck och i motorrummet.. Jag lägger även in en principskiss hur jag tänkt mig el-dragningen. Är det funkis som jag tänkte eller har jag missat något?
  14. Bytte ut mina 20 år gamla Faria instrument mot nya Faria. Skickade efter från USA via eBay. 3500kr inkl tull och frakt för sju instrument. Kollade även på Faria kombiinstrument likt de dom TS har. Var ungefär samma pengar.
  15. Figo

    Dra 2,4 ton båt

    Här klargörs det mesta av frågetecknen.... https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/ Drog min 24 ft Regal på en tvåaxlad float-on trailer som är obomsad och ofjädrad. Blev stoppad av polisen som inte riktigt hade koll. Jag hänvisade till att det är ett efterfordon och inte väger mer än vad bilens bruttovikt är (ca 2000kg vid det tillfället). Polisen nöjde sig med det svaret. Om de hade koll på regelverket, tveksamt, men å andra sidan skulle de bli tvungna att väga ekipaget för att bevisa motsatsen.
  16. Har haft ett liknande symptom på min VP 5,7. Visade sig vara en backventil i tankanslutningens nippel (på tanken) som kärvade. Många amerikanska båtar har den typen av nippel med en fjäderbelastad kula i. Med ålderns rätt kan denna börja kärva. En test som du kan göra är att köra med en extern dunk istället för tanken och se om problemet kvarstår.
  17. Yes det är normalt. Min 5,7:a ligger strax under 2 också.
  18. Just därför har jag kompletterat med en smartpass som räcker för min generators behov. Dual 250S använder jag i första hand som laddregulator för mina två solpaneler. Men som jag skrev alla båtar har olika behov. I mitt fall täcker CTEks funktionalitet mina behov och jag känner mig inte lurad.
  19. Nästan komiskt och läsa dessa trådar om laddning när CTEK kommer in i bilden. Viss forummedlemmar har som livsuppgift att smutskasta CTEK och dumförklara alla som installerat detta. Nu senast konsturerades t.o.m en CETEK-dödare. ja det finns bättre och billigare sätt att lösa sina laddbehov. Men vad som funkar i en båt är ofta inte optimalt i en annan. Många av oss har en normal 60A generator till en bensin/dieselmotor och kör mellan 30min och någon timme när man förflyttar sig. Ofta är CTEK en tillräckligt bra lösning även om den inte är den optimala. Tycker man om få burkar i installationen (som jag själv) så är det en bra lösning om det täcker laddbehovet. Vill man inte leta billiga kinaprylar på nätet så duger den säkert också i de flesta fall. Vill man göra en total vetenskap av detta, söka laddningens "heliga graal" så fram med papper och penna rita en optimal lösning för din båt, Spendera nån timme på e-bay och beställ komponenter från Kina. Använd sedan nån vecka för att få det hela att fungera och intrimmat. Själv tog det mig 1 timme att montera Dual 250S och en smartpass. Strulade lite med fastskruvningen av enheten på skottväggen, därav den långa tidsåtgången. Kört detta i tre år utan problem. Säkert har jag blivit blåst på nån krona och nån amperetimme, men det står jag ut med.
  20. Motorn, skriver du, är sjövattenkyld. Då kan du sluta leta efter expansionskärlet det finns inget. Du har ingen sluten krets med glykol i. Drar du runt motorn ska det inte "pissa ut" vatten vid vattenpumpen. Där har du troligtvis orsaken till dina problem. Nått läckage i vattenpumpen.
  21. Figo

    Varvräknar död

    Ja det är ju ett sniket sätt att låna prylar för att testa och göra felsökning.
  22. Hade liknande problem på mitt SX-drev som har samma trimgivare. Det går tre kablar från givaren i drevet in till motrokablaget. Jag lokaliserade kontakten i bakkant på motorn och kunde då konstatera att felet låg i kablarna fram till mätaren. Normalt används bara två av de tre kablarna från givaren. I mitt fall var det en vit kabel som inte används. Jag drog två nya kablar fram till mätaren. På mätaren ska du ha följande anslutet på de tre pinnarna. Överst 12V+ (från tändningen, samma till de övriga mätarna). Mittenpinne, 12V - (minus) samt en av de två kablarna från givaren. Nederst - den andra av de två kablarna från givaren. Den som är märkt trim-sender. Går trim-mätaren "åt fel håll" så skiftar man de två kablarna från givaren. När man kalibrerar trimgivaren så lossar man de två kablarna på trim-mätaren. Tiltar in (ner) drevet max. Mät då resistansen mellan de två kablarna från trim-givaren. Det ska då vara 11 ohm mellan dessa. För att justera så lossar man de två låsskruvarna på själva trim-givaren på drevets styrbordsida. Vrider sen försiktigt trim-givaren tills du har 11 ohm mellan de två kablarna. Lås sen trim-givaren och anslut kablarna på mätaren. Underlättar om man är två för denna manöver.
  23. Låter som att det är kopplat så att du måste ha motorn igång. Kanske går att läsa ut av elschema om du har något. Finns många varianter hur det är kopplat och inget är väl mer normalt än annat. I inlägg ovan så behöver tändning vara på för att få det att funka. Mitt drev kan jag köra upp ner via trimknapparna utan att ha tändningsnyckel i över huvud taget
  24. Det är bara ett grovfilter så det behöver inte bytas särskilt ofta. Behövs det så byter man hela. har kört fyra år med mitt och har fortfarande fullt tryck vid pumpen.
  25. I min installation (VP V8) har jag bara filtret i flödesmätaren samt det ordinarie bensinfiltret som sitter på motorn innan den elektriska bränslepumpen. Har inte upplevt att Garminfiltret samt flödesmätaren har påverkat flödet negativt. Lägger in en bild på hur jag har satt upp flödesmätaren och filtret. Slangen undertill kommer direkt från tanken. Anledningen att jag satt det så här är att jag vill ha filtret/flödesmätaren sittande högre än tankanslutningen ifall jag får läckage. Då undviker jag tömning av tanken i motorrummet via häverteffekt. (och nej!!, skiljereläet på bilden direkt under flödesmätaren sitter inte där längre)
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy