Figo

Bara en dubbelkoll. Komponenterna i denna central är väl ok för installation i en båt? Jordfelsbrytaren är tvåpolig. De tre dvärgbrytarna ska mata varsin utgång till 230V uttag i ruffen (10A), vv-beredare (10A) samt batteriladdare (16A).

Om jag sätter uttaget "utanpå" skrovet så använder jag naturligtvis ett sköjltätt intag. Många båtar har ju sådan lösning. Om jag sätter det på "insidan" kan jag ju använda ett vanligt infällt intag för CEE kontakt vilket är avsevärt billigare vilket är bra. Men anledningen att jag i första hand tittar på utanpåliggande intag är möjligtheterna till en bra placering på däck där kontakt och kabel inte är ivägen. Lägger in en bild på en möjlig placering på badbryggan för att illustrera. Får mycket sällan vågskvalp och översköjlning ända hit upp men naturligtvis regn. En annan möjlig placering utanpå är denna

Grabbens kompis är elektriker så han fick meka ihop en landströmcentral till mig Ni som har detta monterat i en DC. Vart har ni satt intaget? Funderar själv på att sätta det på badbryggan eller på styrbordsidan (utsidan) strax bakom förarplats. Vill helst inte dra in kabel under kapellet och har dåligt med plats för ett intag på "insidan"

Då kanske det räcker med att limma listerna med Tec7 eller PL600. De är ju inte synliga utan ligger under skarvarna på nya skrovklädseln sen. Endast till gör att kunna skruva belysningslister i.

Tack för tipsen och beskrivningen. Då kör jag på epoxi och matta.

Håller på att byta skrovklädsel i ruffen och har nu rivit ur den gamla klädseln och slipat rent. Jag ska jag limma två remsor 30x10mm plywood i rufftaket för att ha något att skruva upp belysninglister i. Min tanke är att limma dem med Tec7 för att sedan lägga på ett lager polyester utan att lägga remsor av matta. Detta för att säkerställa att listerna inte lossar. Dessutom sågar jag upp öppningarna för skrovfönstren mellan 5-10 mm så dessa ytor blir trärena. Tänkte då också lägga på ett lager polyster för att få en yta som inte kan dra åt sig fukt. Är det funkis eller föreslår ni nått annat sätt?

Tec7 fungerar också alldeles utmärkt.

Som jag tolkar din beskrivning i inlägg #1 samt tittar på din skiss så tror jag dessa slangar inte har med nån gammal vv-beredare att göra. De sitter ju som jag tolkar det bara på sjövattensidan och då kan de aldrig värma upp en beredare. Dessutom känns de för klena för att klara att värma en beredare. Har själv 3/4 tum slang på slingan som går genom beredaren. Om det är slangar som sitter ihop i en "härva" och anslutna där du ritat in dem (bara på sjövattensidan) samt har diameter 5-13mm diameter så tror jag de har med vinterkonservering att göra. De kan mycket väl tjäna till att tömma sjövattensidan samt fylla upp med glykol på densamma. Men det är bara en gissning.

Som du beskriver det tolkar jag det som att du har ett slutet halvsystem. Dvs sjövatten tas in via extern anslutning (i ditt fall skrovet) och kyler sedan värmeväxlare, limpor och knän via en sjövattenpump. Den slutna systemet kyler motor och ska vara glykolblandat. Av din beskrivning får jag det till att det slutna systemet får påfyllning direkt via sjövattensidan. I så fall har du nått fundamentalt fel. Det slutna ska vara just, slutet. Kanske missförstår dig här. Rita gärna en skiss på hur det ser så blir det lättare att tolka.

Så du menar att du inte har några kinatillverkade komponenter i din båt eller i övrigt. Öppna vilken elektronikenhet som helst och se på varifrån delkomponenterna kommer. Inte är det Europa på huvuddelen. Dessutom så är ju Calears "kinavärmare" euorpagodkänd och CE märkt precis som övriga dyrare märken..

Yes den var en 1000 lapp billigare på mässan. Antar de kommer köra samma i Sthlm.

Hej! Intressant! Är det digital termostat till det paketet alltså? Jag fick uppfattningen att så inte var fallet när jag pratade med sea sea. Testade du köra den? Var den så tyst som de påstår? mvh Mikael Får backa på detta. Kollade igen i produktbladet och det är "vanligt reglage" i grundpaketet. Digital är extratillbehör (vilket han hade på mässan.). Testade inte att köra den så jag har ingen uppfattning hur den lät.

Här behöver man komplettera med diverse delar för att få samma saker som ingår (och behövs?) i paketet från Calear. Bl.a. ljuddämpare på förbränningsluft och avgaser samt bordgenomföring. Då är prisskillnaden snart uppäten och man får ett mer färdigt kit att installera.Dom delarna finns att köpa för ca 700kr tillsamans från olika svenska sidor på nätet, så rätt många tusen i förtjänst blir det. Länka gärna till avgasdämpare, förbränningsluftdämpare och en bordgenomföring på tillsammans 700kr. Är jättenyfiken på detta.

Här behöver man komplettera med diverse delar för att få samma saker som ingår (och behövs?) i paketet från Calear. Bl.a. ljuddämpare på förbränningsluft och avgaser samt bordgenomföring. Då är prisskillnaden snart uppäten och man får ett mer färdigt kit att installera.

Kollade på denna på mässan i GBG. Mässpriset var 8995 kr. I allt väsentligt är den lik webasto airtop 2000. I paketet ingår allt som behövs för ett värmeutblås. En bordgenomföring för avgaser ingår. Enligt säljaren är grundkonstruktionen kinesisk som man fått svenskt typgodkännande för. Det som man ser skiljer från webasto är att den har en digital display i grundpaketet. Har inga praktiska erfarenheter men den verkar vara ett klart prisvärt alternativ. Vill man bygga ut installationen så är alla anslutningar av samma diameter som webastos.

Jag bytte från 3 blad till en 4 blad ss Turbo 2+2. Upplevde att jag fick betydligt lugnare gång i promenadfart. Lättare att backa (svarar snabbare på rattutslag). Snabbare upp i plan utan kännbar planingströskel. Man tappar väl någon knop på toppfarten men å andra sidan får man några knops högre marschfart på samma marschvarv som tidigare.

Har ett tre år gammalt CR-50 i ruffen. Sitter en knapp halvmeter från huvudändan i midcabin. Tycker inte det är störande ljud när kompressorn går. Annars låter det ingenting. Har ditt nya någon annan konstruktion alltså?

Om det inte finns något anslutet till 230-uttaget i båten så kan jordledningen så klart inte påverka något i båten. Om du har en stickpropp till varmvattenberedare inkopplad så kan jordledningen via vv-beredaren komma i kontakt med motorn kylvatten och sedan kan "cirkusen" vara igång. En del batteriladdare skapar kontakt mellan jordledningen och båtens elsystem. Så ser det ju ut i många båtar idag och det är därför de tidigare beskrivna strukturerna för elinstallation tagits fram. Jo i teorin stämmer det. I mitt fall har jag inget slutet kylsystem utan sjövatten kylning med sötvatten. De få minuter vv beredaren är på är nog försumbar vad gäller galvanisks strömmar. Vad gäller moderna bateriladdare är ju dessa ofta åtskilda vad gäller 230v sidan och 12v sidan så där är ju också problemet försumbart. Jag säger inte att problemet inte finns men man ska heller inte överdriva det och göra en onödigt komplicerad installation om det inte behövs.

Om min 230V installation inte är fysiskt ihopkopplat på något sätt med mitt 12V system i båten. Hur kan då en "liten spänning" från jordledningen gå ut i båten/vattnet?

Har en 60 liter plasttank. Original från 97. Ingen lukt alls. Rengjord en gång för två år sedan. Inte pga av illaluktande utan för att jag passade på när motorn ändå var ur.

Är det två utgångar du har från boxen? Monterar du ingen Zinksaver på jorden mellan landströmsuttaget och boxen?

Vad gäller insug så ju större rördiameter desto bättre. Kör gärna med 90-100mm, det ökar flödet och minimerar tryckskillnader. Jag hade tänkt ta inluft genom ett välventilat stuvutymme, och detta genom att sätta ett luftgaller i fribord. Röret hänger jag sedan upp på lämplig plats i närheten med svanhals. Blir välventilerat och skyddat från väta. Då antar jag att du har går ner till anslutningens 60 mm så nära värmaren som möjligt?

Vart tar du inkommande luft ifrån? Utifrån eller inifrån sittbrunnen. Sitter själv i denna fundering. Vill ta luften utifrån men diametern på anslutningen är ju 60mm. Vart hittar man lämplig bordgenomföring för detta?

De fördelar du beskriver uppnår du även med byte till en 4blads propp på ditt nuvarande drev.

För min del har D250S räckt bra. Har kollat laddströmmen när jag kör via batteriövervakningen och den har i de flesta fall snabbt (inom 5-10 min) sjunkit till under 10A. Sen håller jag med Bobba att 20A är lite men det beror ju också på hur min förbrukningsprofil ser ut. I mitt fall har jag en stor solpanel som håller mot förbrukningen av kyl m.m under normala dagar. Jag har också normalt kylen påslagen hela tiden under högsäsong då solpanelen klarar av att hålla den igång och förbrukningsbanken full när båten ligger vid brygga oanvänd. I värsta fall slår jag på landström om det behövs när båten är oanvänd. Därför har jag sällan ett uttag över 20% som ska återladdas. Men nu får jag väl krypa till korset och säga att jag i vinter ska montera in en smartpass jag har liggandes. gjorde inte det denna säsong just för jag ville kolla om D250S var tillräcklig för min behov och det var den. men nu åker den i av två skäl. Dels ska jag utöka min förbrukningsbank med ett batteri och hamnar då över 300Ah vilket är en gräns då Ctek rekommenderar att man kompletterar med en smartpass. Dels så är det en vinst, tror jag mht livslängden på batterierna, då man under motorgång (generatorladdning) kan ta ut strömmen via smartpassen direkt från generatorn och inte via omvägen över förbrukningsbatterierna. Då kan dessa i lugn och ro laddas upp utan att det tas ur förbrukningsström också. Men som sagt det finns många varianter för att tillfredsställa laddbehoven. Oavsett vilket system man använder så föruspråkar jag så få burkar som möjligt för en snygg och säker installation. Glöm sedan inte att hur dyra och finessrika enheter man har så blir det skit om man inte har bra och fräscha kablar samt anslutningar. Både på oluss OCH minussidan.