Figo

Gick Sjötorp-Karlsborg förra året. Fick el-plats varje kväll. Kan bli lite trångt om du väljer att slussa ändå tills man stänger. Går du in i gästhamn i tid är det inga problem. Jag hade med mig 20 m landsströmskabel samt en 30m skarvvinda och klarade mig fint hela tiden.

SD kortet behöver inte vara isatt vid uppstart för att du ska kunna använda det. Vad menar du med att det inte händer någonting? Om du står i "hem-menyn" och väljer sjökort. vad händer då?

Nu när solen "lyst" med sin frånvaro och jag har haft kylen på ett tag så har mina nyinköpta biltema AGM fått jobba lite. tycker dock att de tappar lite väl mycket kapacitet när de belastas lite. sagt och gjort plockade jag ur dom och åkte till biltema med lite synpunkter. De testade både SOC och belastade dem med någon testutrustning. Båda fick omdömet OK men bör laddas. Kontentan blev att de behöll batterierna för att ladda upp dom och därefter göra nya tester innan nån reklamation är aktuell. Så ni som lyckats med snabb återbetalning eller nya batterier på direkten hade nog rejält dåliga sådana. De gör inget utan att deras testresultat visar att batterierna är dåliga.

Har inget egentligt belägg gör att detta stämmer men jag tror att smartpassen reglerar detta själv. Har sneglat på min batteriövervakningen när jag kör. Spänningen variera mellan låga 13 och uppemot 14,7 när förbrukningen är fulladdad. Känns som den pulslsddar. När jag slår över och kollar ampere då visar den bara några tiondels A in.

Priset kan variera rätt mycket beroende på vad du vill ha för maskin. Ny, begagnad, insprutning eller förgasare. Komplett eller om vissa delar kan återanvändas från din gamla. Som exempel satt jag i en splitterny 5,7:a förgassrmotor på 320hk i min båt. Återanvände nyare delar jag tidigare bytt ut såsom knän, limpor, startmotor, styrservopump och sjövattenpump. Resten var helt nytt. Motorn gick på 65 och sen kostade arbetet ca 12 för att lyfta ur den gamla samt montera i och starta upp den nya. Sen kan det ju alltid dyka upp överraskningar i motorrummet som måste fixas om det gäller en äldre båt.

Köpte två 95Ah Biltema AGM för några veckor sedan. Höll 12,70 V båda två när jag monterade dom i båten. Kopplade på solcellen via Ctek D250S som laddade upp dom till lite drygt 13,2V när jag kopplade bort laddningen och separerade dem från varandra. Lät de vila drygt ett dygn och mätte sedan batterierna var för sig. visade runt 12.95V och 12,97V. Kanske inte lika vetenskaplig mätning samt använde den enda mätare jag har men batteriövervakningen visade samma när jag kopplade på den igen. Så jag är så långt nöljd med mina. Får se vad jag säger efter säsongen. En fråga dock..... körde igår en 12V damsugare som drar 3-4 A när den går. Spänningen sjunker då snabbt till ca 12,5V. När jag slog av den steg spänningen sakta för att efter 10 min åter visa drygt 12,95V. Är det normalt att spänningen sjunker så vid belastning?

Det finns en övertro på att diesel inte kan brinna. Både bensin och diesel är ju brandfarliga vätskor och ska behandlas därefter. Jag startar alltid min motorrumsfläkt innan jag börjar fylla bensin i tanken och låter den den gå någon minut efter att jag är klar. Därefter startar jag motorn. Sen att kolla alla bränsleanslutningar och avluftningar ett par gånger per säsong är väl självbevarelsedrift oavsett om man har bensin eller diesel i tanken.

Har också använt Saras marintextil i Lidköping (Kållandsö) för att klä om alla dynor i sittbrunn på min Regal 242. Oerhört nöjd med resultat och pris. 12 000kr för allt inklisive material.

Yes det sitter ett kontaktdon i bakkant på motorn (oftast). Följ kabeln där den kommer in från skölden. Givaren är ett vanligt vridmotstånd egentligen så man justerar den genom att lossa lite grann på givarens skruvar och försiktigt vdrider på givaren tills du har rätt värde. Har för mig att du ska ha ett värde på 11 Ohm mellan de två givarkablarna när drevet står i helt intrimmat läge. När jag gjorde justering efter att ha bytt givare så trimmade jag in drevet helt, lossade kablarna upp på trimindikatorn på panelen och mätte där. justerade sedan givarens position tills motståndet var 11 Ohm vid indikatorn (kablarna ska ej vara anslutna på indikatorn när du justerar)

Om det är en Holley tvåportare på en VP 5,7 är det med största sannolikhet en 2300 eller 2010. kanske denna manual kan hjälpa dig något http://documents.holley.com/199r10013rev1.pdf Tyvärr inte så Google is your friend

Om det är en Holley tvåportare på en VP 5,7 är det med största sannolikhet en 2300 eller 2010. kanske denna manual kan hjälpa dig något http://documents.holley.com/199r10013rev1.pdf

Har ju satt i två stycken Biltema AGM 95Ah som förbrukningsbatterier. Kollade idag på batteriövervakningen när de fick jobba lite vi samband med att jag körde tryckvattenpumpen. Innan start så höll de 12.97 V. När tryckvattenpumpen startade så sjönk spänningen ganska omgående till ca 12.5V och förbrukningen låg på ca 4A medans pumpen gick och fyllde på VV beredaren. När pumpen slog av så visade mätaren 12,52V och 0,2A i förbrukning. Sedan började spänningen sakta klättra uppåt och efter ett par minuter låg den åter på 12,9V (med en förbrukning på ca 0,2A). Är detta en normalt beteende att volttalet sjunker såpass under det att en stor förbrukare går? Borde väl i så fall bli likadant när kylens kompressor går.

Kräver en helt slät yta. Annars känns varenda ojämnhet igenom mattan. Kommer att gå åt mycket tid, slippapper och spackel för att fixa en sån jämn yta Beror ju lite på vad det är för båt. TS båt är ju liksom min en öppen DC och visst funkar det men jag skulle inte göra det i en sådan båt. Mest av skälet att durkplywooden är ju mer känslig för väta än olika oorganiska material. Om man vill lägga den i sittbrunn måste man ännu mer noggrant behandla även undersidan och kanter likväl som ovansidan. Jag skulle dessutom då ta en tunnare variant såsom 6mm. Jag ska själv lägga "teakgolv" uppe på däck och då blir det fuskvarianten isiteek. Mest av praktiska skäl såsom känslighet mot väta och slitage av skor etc.

Tack för uppskattande kommentarer. Hela renoveringen av ruffen finns dokumenterad med ord och bild på ett annat forum (boatlife , sök på "Regal 242"). För att svara på några frågor. Durkplywood finns att köpa i de vanligaste båttillbehörsaffärerna. Köpte mitt på Seasea. Golvet är 12mm hel skiva som är limmad med Sika monteringslim. Heltäckningsmattan var förhållandevis enkelt att at ut. Glöm inte munskydd, det är mycket kul som rymmer sig i en över 10 år gammal matta.... Efter att glovet gjorts "rent" från limrester etc så mallade jag av det i wellpapp. Därfter gjorde jag glvskivor av vanligt laminatgolv (billigaste möjligt) för att få en bättre mall. Du får bara en chans att såga ut den slutliga skivan När jag sågat ut och finjusterat de riktiga golvskivorna limmade jag dessa på plats. Därefter lackades allt med 7-8 lager lack. Här är det tycke och smak om man ska lacka eller olja. Jag ville ha ett slitstarkt golv med hög glans så därför valdes lack. På skrovsidorna togs mattan bort. Bakom denna var det limmad skumgummi som var ett h-e att få bort. Därefter limmades skrovskivor (10mm) och därefter vit inredningsmatta. Båda dessa köpta på Hjertmans. Här ser ni några bilder före och under jobbet.

Jag rev ut den 15 år gamla heltäckningsmattan i min Regal 242. La in durkplywood 12mm som lackades. Blev riktigt bra och framförallt lätt att hålla rent.

Hej! Har en fundering på att lägga isiteek (fuskteak) även på däck. jag la det på badbryggan och i nersteget vid förarplats förra säsongen Golvet uppe på däck består av ett flertal mindre sektioner avgränsade med en liten " ränna". Vill dock inte lägga flera småbitar med isiteek utan helst ett större parti och då även lägga över "rännorna". Känns som att limmet borde fylla ut nivåskillnaden mellan sektionerna så det inte blir vågigt. Nån av er som gjort detta och har lite tips? Det är rännorna vid pilarna jag menar

Monterade en CtekD250S och en Ctek smartpass idag. Om man vänder och vrider på alla siffror och variabler så finns det kanske bättre prylar att plocka ihop på ebay. Men det blir en ganska ren installation i alla fall och passar mina körprofil bra.

Har nu dragit nya kablar från generatorn och ner till startmotorn. Har då ett nytt huvudbry. Blir inte klok på detta ju mer jag försöker läsa mig till hur det ska vara. Ska man ha en säkring mellan startbatteri och startmotorn? Det finns ingen annan säkring mellan generator och batteri annars. Vad händer i så fall om en av dessa kablar skavs av och kommer i kontakt med blocket. Om man ska ha det hur stor bör den vara för att den inte ska lösa ut när startmotorn körs. Blir inte klok på detta och behöver hjälp!!

Tack för input. Blir nog att montera även en smartpass då. Vad gäller kabeln blir det kanske enklast att dra en ny kabel på ca 16mm2 mellan generatorn och befintlig huvudsäkring. mellan startbatteri och Ctekenheten har jag sedan 35mm2

1,2 -1,7 m lite beroende på kabeldragning och var man placerar den separata säkringen

Ok då är jag med på vad du menar. Kanske får montera även en smartpass. Ska även kolla på att dra en kompletterande laddkabel från genratorn direkt till startbatteriet. Om jag gör detta.... Ska jag ta bort anslutningen vid genratorn för den första kabeln eller låta båda var anslutna? Antar att jag bör säkra av den separat kabeln i så fall med ca 50A?

Det är jag med på. Min fråga var kopplat till just AGM batterier. Sen vet jag att det finns Ctek allergiska här på MG men nu har jag valt Ctek så för min del är byte till annat märke inget alternativ. Jag är mest intresserad av att optimera med det system jag valt. Däremot är jag väldigt intresserad av synpunkter på kabelarea....

Yes den går via D250S. jag är medveten om att den begränsar till 20A. Vad menar du att jag tappar då? Diskuterade bestyckningen med Ctek representanten på mässan. De rekommenderar att man kompletterar med en smartpass om banken överstiger 200Ah och då kan få högre laddström initialt.Om jag upplever att det är begränsande för min del med en batteribank på 190Ah så kommer jag att komplettera med en sådan. Sen har jag en fundering kring kabel mellan generator via motorsäkring till startmotor/startbatterier. Den är på 6-10 mm2 vilket säkert är "standard" på v8/v6 motorer. Är inte det i klenaste laget när generatorn laddar runt 40-50A? Hur har ni gjort i liknande fall?

Väcker liv i denna tråd då jag har lite funderingar kring det här med kabelarea från generatorn. De flesta av V8 maskiner oavsett VP eller merc har väl ungefär samma area på kabeln mellan generator och startmotorn? I mitt fall är det (tror jag) en 6 mm2 eller möjligtvis 10 mm2 .Har någon bytt ut det mot större dimensioner? Som jag skrev i denna tråd luktade det bränt efter ett tag när jag körde förra sommaren och förbrukningsbanken var urladdad till mer än 50%. Det försvann när jag kopplade ifrån generatorladdningen mot förbrukarna. Senare visade det sig att båda förbrukningsbatterierna var helt slut och hade svårt att ta emot laddning överhuvud taget. Kan det var något där som gjorde att det gick varmt och luktade bränt? Jag har nu installerat två nya förbrukningsbatterier och en Ctek D250S dual för att styra laddningen från generator och solpanel. Dock har jag inte kommit på orsaken till det som hände i somras till 100% (mer än dåliga batterier) vilket stör mig. Om jag ska byta till större kabel från generator måste jag dra en ny kabel direkt till startmotorn (startbatteriet) som inte går via säkringsboxen då det inte får plats med en grövre kabel på motorsäkringen (50A). Då får jag avsäkra den nya kabeln separat, Hur har ni gjort på era installationer (V8 motorer)?

Så här blev det till slut. Två AGM på vardera 95Ah och en C-tek D250S. Monterade alltihopa på påskafton och solcellsladdningen hoppade igång direkt och ligger på 13,4V i underhållsladdning. Tills skillnad på den gamla maxpowerregulatorn som låg på över 14V.