Wellcraft19

Inte lika stor men mycket vacker. Sett pa massan Boats afloat for nagra veckor sedan (samtidigt som Renata Chlumska avlsutade sin paddling/cykling/blading runt USA pa 439 dagar).

Rexco har mycket ratt har. I mina ogon sa ar CE-markningen ett rent handelshinder. Amerikanska batar ar MYCKET billigare i inkop an sina Europeiska motsvarigheter. Ar det samma hoga kvalitet pa batarna? Kanske inte alltid, men CE-markningen tar i det har fallet bort valmojligheten for konsumenten att kopa en billigare bat (han kanske accepterar plywoodgolv istallet for ett teakgolv och sparar pa sa satt $$$$, inget direkt sakerhetspaverkande val). Alla Amerikanska batar ar godkanda av NMMA (http://www.nmma.org/) eller ABYC (http://www.abycinc.org/), eller av bada. Allt for att fa nagon typ av branschens egna kvalitets krav (lite typ SweBoat, finns det kvar?). Dessutom sa maste ALLA batar uppfylla kraven som US Coast Guard (kan i det har fallet jamforas med Svenska Sjofartsverket) staller. De ar i en del fall mera stringenta an de krav som galler i Sverige. Kraven fran US Coast Guard galler ALLA batar HELA tiden, dvs inget som man kan snika undan nar baten blivit lite aldre. Dessa krav ar framst sakerhetskrav sasom motorrumsflakt, navigation lights, flytvastar, signalraketer, etc, etc). Lokal polis och sheriff gor stickkontroller da och da nar man ar ute (givetvis utan att fanga de varsta syndarna, typ de som tuffade helt utan navigation lights i Sondags natt...). Kort, CE-markningen leder till hogre konsumentpriser, i och med att konkurrensen fran import av icke CE-markta batar i princip upphor. Nagot som givetvis gynnar batbyggare i Europa. Det finns ju ocksa en massa politiska miljoaspekter (t ex forsvara import for att fa farre/mindre motorbatar i Svenska vatten...), men de vagar jag inte ge mig in pa har. For hett amne...

Jag skulle tro att du kan anvanda en 14x19, aven om din motor ar lite svagare. Din bat ar nog a andra sidan lite lattare. Jag har en 19 fots Wellcraft med en AQ171C, dvs en B230 med DOHC och ett SP-A drev. Minns jag ratt sa ar utvaxlingen 2.15:1. Kor just nu med en 14x19 men skulle kunna ga upp till en 14x21 da jag ganska latt kan varva ut. Detta efter lite motorrenovering under sommaren. Trodde forut att 14x19 var optimalt, och det ar nog en bra kompromiss vid lite lastad bat, men normalt ar vi bara tva och tva hundar. Har lite andra (storre props med mindre stigning) som ligger i kallaren. Kom aldrig runt att prova dem forra sommaren och det har inte blivit i ar heller. Men, det finns fortfarande tid. Vi har over 25C och soligt...

En summer skulle hjalpt dig i det laget. Men aven i 30 knop sa scannar jag av instrumenten just for att se trender som okande vatten temp, oljetryck eller spanning som rusar ivag. Vad fick du - om nagra - for skador?

Iden med en stektermometer pa avgaskroken ar en smart och billig ide. Det stammer till viss del att den inte ger fullstandigt skydd om man kor med sotvattenskylning, men tillsammans med ett temp instrument (som val alla har?) for motortemp, sa ger det ett mkt gott skydd - om man nu ar lite aktiv och scannar av sina instrument da och da (lattare i motorbat da de oftast sitter battre till). For ovrigt, de som inte kikat pa SteXs websida, gor det. Mycket valgjord och fylld med bra info, aven for de som inte ar seglare.

OK, tack for en uppdatering. Fick du ett nytt fyrkantigt instrument eller fikc du ett runt? Anledningen att jag fragar ar att de fyrkantiga ej langre finns och har erstatts med en adaper och runda instrument (lattare att montera/placera i panelen).

SeaRayCaptain, Vill du ha min input, sa kommer du att bli nojdare med att montera en fjarrstyrd spotlight uppe pa dack i foren. Ger en bra ljusbild dar du vill ha den och inte beroende av batens ganglage. Dessutom, betydligt mindre ingrepp i baten (=snabbare, lattare, billigare). Finns en uppsjo av dessa stralkastare, nagra modeller finns har: http://www.boatersworld.com/product/196978001msk.htm http://www.boatersworld.com/product/197400104msk.htm http://www.boatersworld.com/product/197400039.htm http://www.boatersworld.com/product/196500011.htm Finns massor av fler varianter. Allt beroende pa storlek, design, material, etc.

Talla, Minns jag ratt sa har du en VP V-6, 4.3. Generellt, har du problem sa lyft huven, koppla loss gasvajenr sa du kan isolera problemet till forgasare/inpsrutning, och det inte bara ar lite mekaniskt trassel. Sen ar det bara att borja felsoka. Har du insprutning sa kan det ju vara nagon temp sensor (eller anslutningen) som tjorvar lite. Jag hade ett h-lvete i somras en helg da min tomgang aldrig gick att fa till. Det visade sig att den magnetventil som sitter pa en av forgasarna hade dalig kontakt. Nar det fixat (5 sekunder) sa var allt OK igen.

Bast ar att byta glykolblandningen vartannat ar, framst for att halla korrosionsegenskaperna vid liv, men ocksa sa du far en chans att spola ur motorn ordentligt. Pa en sapass ny motor torde det vara ganska otroligt att din varmevaxlare har rostat sonder. Vet inte hur den ar uppbyggd, men det kan vara sa att det bara ar en O-ring som inte ligger att. Den kan ocksa ha spruckit. Du kan darfor trycktesta den for att se om det forekommer nagot lackage mellan kretsarna. Tank pa att de flesta sotvattnesystem ar helt slutna och darfor star under tryck nar motorn blir varm. Minsta mojlighet till lackage pressar ut vattnet i sjon.

Till knoparn, Lacker det bakom instrumentet sa ar det oftast bara att satta (lite forsiktgt) en slangklamma vid fastet in i mataren. Vissa instrument har en bronsnippel, du kan du dra hart, andra har en litet (omtaligare) plastnippel. Wormit, Pitot roret ar standard for alla tryckloggar. Kommer med stor sannolikhet fran Teleflex Marine. Finns att kopa for ca $10 har i USA. Nar du satter pa ett nytt, sa se till att anvanda rostfri skruv och tata ORDENTLIGT sa du inte far in fukt i akterspeglen pa din nya bat i och med dessa skruvhal befinenr sig under vatten hela tiden. Akterspegeln har mest troligt en plywoodkarna,sa vi behover inte beratta hur illa det KAN ga om man har otur. :-(

Innan du gor nagot ytterligare, ta en titt pa: http://www.dougrussell.com/partscatalog/volvo_omc/ och leta dig ner till sprangskisser for just din motor. Se till att du satter ihop det hela med nya gummipackningar (kostar en smula men vart det).

Kort svar da det borjar bli sent pa kvallen har borta (10.55 PM): Så den 15A säkringen frestas mer under gång då den ska driva reläet med? Jag trodde det var fördel att använda 12voltsuttaget under gång, men det är alltså bara för att spara batteriet INTE säkring och kablage. Nej, sakringen frestas inte mera under gang, men om den ar dimensionerad for endast tandningskresten (dvs tandning/tandningsrela, matare, lite belysning, etc) och du lagger pa stereo, kylbox och annat, sa kommer sakringen att ga. Fattar inte riktig vad/hur du menar med att spara batteriet. I ett 12V system sa ar allt parallellkopplat och all energi kommer fran bensinen via generatorn (undantag for laddstrom fran natansluten laddare, solceller, etc). Batteriet ar endast ett lagringsutrymme.

Limporna skall aldrig bli varmare an att du kan ta pa dem utan att de ar mer an ljumma, dvs gissningsvis 40-45C.

Börjat pusselbitarna trilla på plats? Nar du sager laddmataren, menar du Voltmataren (som mater spanning och ger en indikation pa batteriets halsa) eller Amperemataren (som mater strom och visar om du laddar eller laddar ur batteriet)? Voltmataren ar bara ansluten over (parallellt med) batteriet och mater spanningen i batterikretsen. Dvs, inga separata kablar fran generatorn. Amperemataren mater strommen (som gar till eller fran batteriet) over en shunt, antingen en separat shunt eller en kabelshunt. Sa inte heller dar har du nagra kablar fran generatorn. Daremot sa tror jag att du smalt utgaende (plus eller minus) kabel fran generatorn (om dessa nu ar 1.5 mm2) till batteriet. Dessa kablar gar ofta omvagen via startmotorn sa de gar sallan direkt till batteriet (men allt ar i princip kopplat parallellt med batteriet). Minuskabeln ar med sakerhet jordad direkt i motorblocket. Har du kortslutit pluskabeln fran batteriet med kabeln fran givaren sa lar du ha brant sonder givaren (som bara ar ett termiskt motstand och inte lar klarar nagra storre strommar). Har du kortslutit med minuskabeln och motsandet varit mindre den vagen, sa har all laddningsstrom forsokt ta vagen over temgivaren (osannolikt). Den 15A sakring som gatt ar tydligen ocksa sakringen for tandningen. Sa nar den gar sa drar inte langre relaet som kopplar tandkretsen. I vissa batar anvander man (tyvarr) aven samma krets for att mata andra uttag och forbrukare (mest bara for att man vill att de endast skall funka med tandnignen pa). Kretsen ar inte dimensionerad for detta. Dessutom om du nu korde bade stereo och kylbox sa drog du en del strom ur batteriet. Nar motorn sedan startade kunde batteriet ta emot strom fran generatorn och det ar troligt att det var mer an din 1.5mm2 kabel kunde hantera. Frågan är vad som är skadat nu när inte tempmätaren går. 1. givare 2. tempmätare 3. kablage.? Mitt svar blir har: 1. Kablage ar skadat men, 2. sa ar ocksa temggivaren Att motorn hostade lite beror pa att den nu stangde av den gick lite for varmt (glodtande). Det kan beror pa for varma tandstift (de ar sa varma att de sjalvtander bransleblandningen), elelr helt enkelt for rik brnasleblandning. Eller, annu varre, trassel med kylningen sa att motorn helt enkelt gar FOR varmt. Vad galler tandstiften sa kan sa enkla saker som ett inte tillrackligt atdraget stift, eller ett stift utan packning, resultera att det blir alldeles for varmt. Minns inte hur mycket, men en atskillig del av tandstiftets varme leds bort just via packningen. Missat nagot? Just ja, summern. Om summern har en separat kontakt (i tempgivaren) och tempgivaren ar kass, sa ar det inte troligt summern funkar heller. Om summern daremot sitter uppe vid tempmataren och kanner strommen/spanningen till tempmataren och larmar nar den faller utanfor ett visst varde (=over temp) sa kan summern vara helt OK aven om givaren ar kass. Mitt tips for dig, generellt, ar att kopa en manual for just din motor (fran VP, Clymer eller Seloc). Eller, ladda ner instruktionsboken och owners manual fran VPs hemsida. Bra lasning och man lar sig en hel del. Nasta gang det hander nagonting sa kan du ju vara langt ute till sjoss och inte ha tillgang till MarinGuiden...

1.5 mm2 fran generatorn ar alldeles for litet. Dvs, om du laddar ur batteriet och generatorn sen laddar under gang med upp emot 60A (bara kort tid, strommen faller ganska snabbt med sma batterier), sa kan en 1.5 mm2 kabel att bli sapass varm att isoleringen smalter. Och nar det hander sa ar en icke fungerande tempmatare troligtvis ett av de mindre problemen... Du bor ha tre kablar fran generatorn, B-minus, B-plus (bada skall vara orderntligt dimensionerade) och sen en fran terminal 61 eller D-plus vilket ar stromsattningen av faltlindningen. Utan denna kommer generatorn aldrig att borja ladda. Kommer normalt over ett motstand eller laddningslampan fran pa batteriet (OK, kanske lite overkurs). Sa, min gissning nu nar vi vet mera ar att du har underdimensionerade kablar i laddningskretsen och det kan ha varit orsaken till allt trassel denna sommar.

Inte otroligt att du har en bra teori. Har du vid kortslutningen skickat 12V rakt ner i givaren sa torde den branna upp vid en varm motor (litet motstand i givaren). Men jag skulel fortfarande jaga ratt pa orsaken till de branda kablarna. En (normalt) varm batmotor branner inte sonder plasten pa kablarna. Min gissning ar att du haft ett elfel nagon(annan)stans och strommen har varit sa hog att isoleringen smalt. Tror du skrev nagot om att det var kablen fran generatorn. Hur stor ar den. Den borde vara dimensionerad for att klara i alla fall 60A, dvs ca 16mm2. Bara lite spekulationer. Att summern ar tyst skulel jag ta med lite reservation. Kan ju vara sa illa att VP-verkstaden bara kopplat bort den eller dodat den pa annat satt. En temp matare ar (med oljetrycksmatare och varvraknare) de absolut viktigaste instrumenten pa en bat. Sa du gor helt ratt i att jobba for att fa ordningen pa den. Kan du, ta loss mataren och koppla den direkt till givaren. Troligt endast en kabel till direkt instrumentet och en jordkabel (signal) som gar fran givaren till instrumentet. Annars gav nikitalord lite ytterligare tips ovan.

Hmm, minns inte om du skrivet det, men hur ar det med garantin? Din motor ar ju knappt inkord...

Din VP-verkstad sa att tempgivaren skiftade i motstånf och borde vara OK. Jag skulle fa honom att kolla den istallet for ett borde. En givare ar annars billigare an ett instrument. Det sagt, har du provat att koppla givaren direkt till instrumentet (ta loss eller dra nya kalbar direkt fran givare/motorblock till instrument). Du kan du i alla fall komma ifran tankbara problem med kabelstammar, korrosion i anslutningsdon (de finns, ofta gomda langs vagen), etc. Jag ar dock fortfarande lite nyfiken/misstanksam over vad som gjorde att kablarna smalte fran borjan. Pa en en batmtor med vattenmantlad grenror sa torde INGA delar bli sa varma att isoleringen pa kablar kan tillatas smalta.

Lite tips efter det att jag bytte olja pa mitt SP-A drev (290) i somras. 1. Blas rent runt avtappningsskruven 2. Skruva ur oljestickan for att slappa in luft 3. Tappa ur olja, titta efter fororeningar (vatten eller metallflagor), hall ordning pa o-ringen som tatar mellan skruv och drev 4. Lat drevet sta ett tag och rinna. Du bor fa ut ca 2.5 liter 5. skruva i avtappningspluggen tillsammans med en NY o-ring 6. Skruva i oljestickan igen bara for att tacka halet 7. Tilta upp drevet 8. Ta av kapan over vaxelmekanismen 9. Ta ur olje pafyllninspluggen 10. Fyll pa genom en tunn slang eller en spruta. Drevet kommer att ta olja LANGSAMT, det gar inte att pressa in den. Hall bra koll pa hur mycket du fyller pa. 11. Nar du borjar narma dig lite over 2 liter, skruva i oljepluggen, tilta ner drevet och fyll pa genom oljestickan (OBS, det kan ta tid). 12. Snurra propeller lite da och da 13. Mat nivan med oljestickan, det ar ca 0.15 liter mellan max/min markena pa stickan. Det ar latt att fylla for mycket! 14. Det kan ocksa svart att se oljan pa oljestickan, hall den mot en liten bit papper for att lattare kunna se nivan. 15. Nar du har allt klart, satt i oljestickan. 16. Kor en svang med baten i vattnet eller pa land (vaxel i) och kolla nivan igen. Efterfyll if necessary, men overfyll inte!

Om det skramlar, och mera nar du svanger, sa kan det vara knuten pa utgaende axeln (den som sitter i drevbalgen) som ar slut.

Om du soker i forumet pa matta sa lar du hitta ganska manga poster. Har diskuterats manga ganger och det finns en hel del tips pa hur bast fa ut mattan och aven limma ny. Nar du lyfter mattan, bli dock inte forvanad/bedrovad om du finner den limmad pa vanlig byggplywood. Tyvarr mkt vanligt i Amerikanska batar. Sa du kommer aldrig helt att komma ifran tra...

Jag haller nog med Jocke-SeaRay har. Ar det bara en bat du letar efter, sa ar import fran USA ett mkt attraktivt alternativ. Ar det en bat som du bara raknar att ha ett par ar och sen salja vidare, da ar CE-markningen vart en del, oavsett om det resulterat i en battre bat eller ej. Skulle da jaga bat har i Seattle omradet sa sjunker priserna en hel del under hosten, men transport blir mera harifran an Florida dar priserna ofta ar mer stabila under aret. A nadra sidan ar vara batar inte lika solskadade (relativt sett) som Florida batarna.

Ringhede har gett en ypperlig lank, men om du vill ga direkt, sa leta upp den slang som kommer fran drevskolden (intaget for kyl/sjovatten) och gar fram till vattenpumpen i framre andan pa motorn. Det ar den slangen du skall koppla loss och sen suga upp glykol blandningen med. Jag skulle ocksa late drevet vara i nere lage sa att allt eventuellt vatten draneras fran drevet sa du inte har nagon risk for frysskador i de delarna. Normalt behover du inte fylla drevet med glykol, det racker att lata det dranera.

Sorry MrMyth, Det var inte menat sa pekande. Sa tog du illa upp, mitt fel. Mera som en allman kommentar (i och med att jag sett alltfor manga som inte lyfter pa huven i sina batar...). I ditt fall sa verkar du ha dubbla skrov och lanspumpen (gissningsvis fabriksmonterad) sitter enligt min mening fel. Den skall definitivt sitta langst ner dar vatten/spillvatten samlas. Du verkar ju dock ha en sapass ny bat sa det torde i ditt fall vara ett garantiatagande, eller nagot som din saljare borde atgarda, aven om garatin gatt ut. Som en generell kommentar sa har jag sett valdigt fa batar dar motorbalkarna inte sitter direkt i yttre skrovat och durken under motorn da ocksa ar lagsta punkten, eller i alla fall pa vag till lagsta punkten om motorn sitter monterad mera mitt i baten (V-drive eller rak axel). Och nu lite rad. Om du lyser med en stark lampa in genom dyvickan och samtidigt har nagon som kikar in i motorrummet, sa borde du kunna lokalisera var (och hur) nagorlunda. Har du dubblar skrov och det ar skumfyllt emellan, sa (i och med att det anda inte ar tatt) kan det kanske vara lage att skara upp for just en inspektionlucka, eller montage av en brunn som pumpen kan flyttas ner till. Kanner inte till din bat i detalj, sa det blir nagra generella tips... Hoppas dock det hela loser sig med hjalp fran andra pa MG och aven kanske lite hjalp fran din aterforsaljare.

Tack for en follow-up. Alltid bra att hora hur det gatt for folk som borjat jobba med att losa sina problem. Vad galler citron syra, sa kan du ocksa prova nagot som heter (pa Engelska) muriatic acid (gissar det ar nagot liknande klorvate syra pa Svenska). Funkar ypperligt for att losa upp belaggningar i vattenkanaler/varmevaxlare pa batmotorer. Nar det ar gjort kan det alltid vara vart att sandblstra lite grann for att fa en battre yta. Och, som du skriver. Nya packningar skall alltid dit. Det ar en sapass billig investering jamfort med att plocka ner igen och tvingas satta i en ny packning.