trewq

När vi 1966 körde bil till Jugoslavien på semester var bensinkostnaden inget man tänkte så mycket på, även om det var knapert så vi inte hade råd att övernatta på hemvägen. På senare tid med bättre ekonomi har jag inte tänkt på det heller, förrän i år. Nu samordnar jag bilresor för olika ärenden och är lite fundersam över att köra ner till alperna i sommar. Men det kanske inte är prisnivån utan accelerationen i prishöjningen som man reagerar på. Skulle lägga en bränsledunk i båten ifall man skulle behöva bära bränsle från någon mack. Men åka runt med en tom dunk? Så jag fyllde den med diesel. Över 600:-! Fast jag är väl en gnällig gubbe.

Hade en Monark 520 med en 20-hästare för länge sen. Med en person gjorde den 11 knop, med två vuxna och två barn, 3 och 5 år gjorde den knappt 10. Drog 1-1,1 liter/distans.

Även den här kanske kan hjälpa

En enkel googling ger bl.a. följande resultat. Gissar att det inte skiljer mycket mellan olika modeller. https://www.bruksanvisni.ng/spisar/upo

Har med viss framgång med kontaktlim fäst förstärkningslappar på rullfockskapell och gjort en liten anpassning av sprayhoodfönster. Det har lett vidare till experimenterande med att lappa jeans på insidan när dom spricker över knäet. Har också slutat stoppa strumpor, men där duger inte kontaktlim utan använder då trälim, klarar även att köras i tvättmaskinen.

Det låter precis som i bilbranschen tidigare, när man skulle köpa en ny bil sprang alla säljare och gömde sig. De senaste gångerna har det dock varit avsevärt bättre så det kanske det blir även i båtbranschen. Fast begbilhandlarna var ofta på hugget, ibland väl mycket.

Den enda uppgift om effekt jag hittar säger A30 10hk och A40 12hk, märkligt eftersom det är samma motor, samma reservdelsnummer, den ena stående, den andra liggande. Nåja, min A40 sitter i en scampi som väger runt 3,5 ton och jag har inte upplevt den som otillräcklig. Den gör sex knop. Tanken om utombordare när motorn ger upp är inte dum, vet att det har gjorts. Svårt att kolla rostangrepp på topplocket utifrån, men det är ganska lätt att plocka loss det om man har skruvat lite. Topplockspackningen är en kopparring som återanvänds. På min motor läckte det från början pga rostangrepp lite vatten runt givaren för överhettning men det var lätt åtgärdat.

Jag har sedan 28 år en A40, dvs samma motor fast med liggande cylinder, av ungefär samma ålder. Under den tiden har jag bytt generator, vattenpump och lager i startmotorn. Ett par gånger har det uppstått hål i avgassamlaren (aluminium) som jag då fått hjälp med att svetsa på en sluminiumbit. Har aldrig blivit liggande utan framdrift. Jo förresten, en gång pga en skavank i hydraulmotorn. Den är ju ett eget kapitel som ofta är orsaken till kritiska inlägg mot Farymann. Det är dock synnerligen beprövad teknik som sitter i lastbilar, traktorer, mobilkranar, ja alla maskiner där du ser svarta gummislangar. För 25 år sedan satte jag in sötvattenkylning för att förebygga ev. rostangrepp, vet inte om det var befogat. Det är i så fall topplocket som är utsatt, det finns inga kylkanaler i blocket, utan en mantel i plast eller mässing som omsluter cylindern. Har båten gått på ost- eller västkusten? Kommer jag att byta motor? Nej, aldrig. Startar alltid på första försöket, en dröm att meka med, saknar oljefilter, termostat och elektronik. Mailade fabriken en gång för att få ett råd, fick svar nästa dag. Gruppen "Farymann Diesel" på Facebook diskuterar även betydligt äldre motorer, och kan kanske tipsa om reservdelar. Har även plockat isär hydrauliken, ganska enkla grejer. Motorns värde är naturligtvis noll och om det rostar hål i topplocket har du problem, reservdelar är sällsynta

I den här bilden ser jag inget akterstag, eller någonting att fästa ett sådant i https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1008&battypID=7

På sextiotalet när bilarna inte var så komplicerade, lagade vi spruckna kylarslangar med isoleringsband av den traditionella modellen, tjärimpregnerat vävband. Det fungerar fortfarande.

Har haft liknande funderingar med två kajaker som man tillfälligt på ett enkelt vis skulle kunna sätta ihop. Tänkte mig någonting med spännband runt skroven för att sprida ut de avsevärda krafter som uppstår när den ena är på väg upp och den andra på väg ner för en våg. Det blir nog aldrig nåt men kul att fundera över.

Häng en hink (burk+ståltråd) under så behöver du ingen tredje hand

När jag försöker starta värmare efter vintern går fläkten men det tar tid att suga upp bränsle genom den långa slangen. Så om det inte kommit någon värme efter tio minuter eller man inte känner lukt, stänger jag av och startar om och då fungerar det efter en kort stund.

Panelen inkopplad och fungerar som tänkt. Om jag nu tycker att det här var så kul så jag kopplar in en till likadan panel parallellt, vad händer då? Vi förutsätter att dioder är korrekt inkopplade och det är fullt solsken på båda. Regulatorn visade 14,4 V med en panel och jag antar att den skulle göra det även med två. Men om motståndet i batteriet är lika skulle ju även strömstyrkan vara lika, och panel två vara meningslös så länge ingen skuggas. Å andra sidan skulle jag lika gärna kunna ha en mindre panel, så länge den kan ge minst 14,4 V. Något lurt är det.

Letar efter en diod med markeringen 6A10, det var inte lätt. Hittade en på Amazon med ett par månaders leveranstid. Och vad betyder "HCH" på dioden? 10A8 verkar vanlig, skulle den fungera? Om den är till för att hantera kortslutning, när nu alla kablar är fastsatta skulle man då klara sig utan diod? Enda möjligheten att åstadkomma kortslutning som jag kan hitta på är att lossa kablarna från batteriet och föra ihop dem efter att ha glömt dra ur kontakten för solpanelen. Osannolikt, men å andra sidan är ju de flesta misstag osannolika.

Eftersom liggunderlaget är lite motspänstigt så går det åt många buntband för att skarven ska bli tät. Silvertejpen har nu hållit i 8 år.

Min bultsax har en öppning på 23 mm, den följde med båten för 25 år sen så jag vet inte var den är köpt, men den är märkt CHINA. Väldigt användbart verktyg, klipper allt möjligt, senast ett hundraårigt stängsel.

Jag använde liggunderlag som sattes ihop med silvertejp. Mätte temperaturen vid utblåset före och efter. Klar skillnad.

Aha, tackar. Har nu säkring.

Ja, den tycks ge ström. Återstår att skaffa diod. Vad gör den för nytta?

#3 plockade bort dioden och lade ut panelen i solen och mätte, 23V! Kanske dålig precision på multimeter. Men! Då borde det väl bara vara att skaffa en ny diod? Och säkring.

Nya problem/frågor Har nu använt en lös panel i närmare ett år, fungerat bra även i vintras under pressen så jag tänkte installera den mer permanent. Flyttade regulatorn och drog om alla kablar. Mätte 17V på den lösa panelen trots att den låg upp och ner på däck under tiden. Kopplade in panelen och POFF så exploderade dioden mellan panelens anslutningsskruvar. Kunde jag trots allt kollande ha förväxlat + och - nånstans? Ja! Jag skäms oändligt. Förstår nu att det var när jag ångrade mig och bytte en kabel mot en grövre som misstaget skedde. Nu mäts noll volt på panelen även med framsidan belyst. Fråga1: Ger panelen ström även när framsidan är täckt och det lyser på baksidan? Spänningen som mäts ändras när man täcker delar av baksidan. Fråga 2: Det rekommenderas att nan ska täcka panelen när den inte är inkopplad. Varför? Det enda svar jag hittat är för att undvika risken för kortslutning när man håller på och skruvar. Fråga 3: Kan något annat än dioden ha gått sönder?

Plockar isär motorn ibland, inte hittat något klägg, överskottet sitter nog kvar innanför där det applicerades.

Kanske tur då att jag inte har oljesil eller oljepump

Har övergått till motorsilikon i stället för packningar sedan ett antal år och inte upplevt något problem. På så sätt har jag alltid packning med mig om jag skulle behöva. Topplockspackningen är en kopparring så där är det inte aktuellt. Kom på ett ställe där man faktiskt behöver en packning, mellan cylindern och avgaslimpan, där blir det varmt.