Janne_G

Jag hade nog justerat den veka konsolen på motorn, tagit loss den och gått till en mekanisk verkstad som jobbar med rostfritt och bett dem tillverka en stabilare variant. 417 dollar för konsolen + frakt och så spännaren och ny servopump, blir nog lätt över 10 000 kr innan den är på plats.

Det låter som att nåt lager i en pump har gått. Men ta och inhandla ett stetoskop, kostar 159:- på Biltema. Ta på det och håll stålpinnen mot först sjövattenpumpen som sitter längst fram/ner på motorn (Film nr 2.) Lyssna sedan på vattenpumpen till motorn som sitter vid gula pilen. Jag lovar, du hör vilken det är som är kass. Och läckaget ser ut att komma från pumpen i film 2.

Varvmästaren 😉 lider sannolikt av dålig kontakt. Ta av en kontakt, slipa rent och spraya på lite kontaktspray. Ta nästa kontakt osv. Kolla även anslutningarna på motorn. Tror den är kopplad till tändspolen på motorsidan. Sumlogmätaren ha en pitotgivare som via vaccum påverkar instrumentet. Byt pitotgivare och slangen som går mellan givare och instrument. Sen kan det vara rost i instumentet som bromsar utslag, men det är ovanligt. Snygg båt förresten, sålde min för några år sen efter 11 år ihop.

Den snabbaste vägen är via Halden där man tar ett lyft in till Nössemark och så kör man Dalslands kanal. Det finns en site i Norge http://baatplassen.no med ett forum som är kanon. Där kan du få info om hur du ska gå till väga, vad man ska se i Dalslands kanal osv. Och mycket info om både båten din samt motorer i olika varianter. Kan bara rekommendera att regga sig 🙂 Alternativet är att köra ner till Nordre älv och sen ta Göta älv upp till Vänersborg tar er ca 5 dagar att köra. Eller via Göteborg om man vill köra lite till 😉

Jag har en TAMD31a och vid vinterkonservering tar jag en 10 l dunk med 50/50 glykol och vatten och låter pumpen suga i sig den. Då står en person och kollar att det kommer glykolblandat vatten ur avgasröret. Så 10 l är ganska exakt.

Behöver du så har jag ett 2-portsinsug liggande. Bytte till 4-port för att få lite mer "oumpf".

Spruta på ny gelcoat i flera lager, sen slipa och polera. Då höjer du värdet på båten.

Tyvärr väldigt vanligt. Läcker i vatten kanalerna mellan insug och topparna. Packningarna är skit. Man behöver använda packning + motorsilikon för att få det tätt. Insugsbultarna måste dras med exakt rätt moment också.

TAMD = Turbo Aftercooled Marin Diesel - För båtar med tak axel. Finns även TMD utan laddluftkylare. AQAD = Aquamatic Aftercooled Diesel - För båtar med drev , samma som AD. Motorerna är märkta med en bricka nere vid främre motortassen och det är antingen TMD, TAMD eller AD. Lite äldre motorer hette MD - Marine Diesel.

Tack för infon @makro. Spridarna är nyrenoverade på välrenommerad firma och turbon bytt förra året till uppgraderad variant. Ska bli spännande att se vad jag har för laddtryck nu och vad ett kvarts varv kan göra på pumpen.

Har köpt mig en laddtrycksmätare och undrar om nån vet vilka laddtryck som gäller för resp 31-motor ? Jag har en TAMD31A men är intresserad av de olika: A, B, P osv. Ska ställa på dieselpumpen lite....

Tätningslister på alla luckor och ny motorrumsisolering är nog enda metoden. Var ute och provkörde båtar med grannen och Merc/Penta 3.0 gick bort pga ljudnivån.

Åk iväg till Biltema och köp ett stetoskop (finns på andra ställen också). Då kan du relativt enkelt avgöra var ljudet är som värst och därigenom få reda på vad det är som felar. Skulle tro att det är lagringen i skölden som gått, kallas det gimballager på Mercruiser ?

Börja med att ta bort fernissa/lacken på dörren. Använd värmepistol och skrapa. Slipa den dörren för hand med 180 eller 240-papper. Därefter betsa dörren med teakbets.Använd svamp och gnid in betsen. När det torkat kan du lägga i lite spackel som pressas i reporna. Slipa lätt och jobba med betsen för att få till snygg färg. Därefter fernissar du dörren, första gången med minst 30% utspädd fernissa. Varannat lager ska slipas lätt. Kommer bli helt kanon.

Finn.no heter det och inget annat. Norska blocket 😎