ThomasVikhog

Ja det kan vara att yttre komponenter som rem-spännare har bytts på min, dock inte kompressorslangen till ljuddämpande rör. Visst väsnas kompressorn, men det är ju bara några sekunder när man ska plana. Ibland kopplas den in i högre fart om man gasar på fort. Mitt maskinrum är bra ljudisolerat, så det stör mig inte att kompressorn jobbar. Men frågan kvarstår - varför bytte man namn från 42 till 43?? Skillnaderna är obetydliga - i mitt fall bara kompressor-ljuddämpningen och expansionskärlet (mitt är fyrkantigt och för litet). KAD42A tillverkades 1991-1993 KAD42B tillverkades 1993-2001. Troligen ett skarpt produktionsskifte efter ett visst serienummer. KAD42P-A tillverkades överlappande 1994-1997 - konstigt. P för Pleasure - hmm. På Pentas hemsida: https://www.volvopenta.com/service-and-support/your-engine/manuals-and-handbooks/ Ger mitt tillverkningsnummer KAD42P-A Marine Commercial. Tillverkad i mars 1995. Varför skulle P-A produceras parallellt med A och B, men bara några år. Skulle A och B vara för professionellt bruk och P-A vara Pleasure. Här är något som inte enkelt kan förstås.

Genomföringar under vattenlinjen oroar mig... Har man bottenplugg som är på lägsta läget så måste väl tanken inte tömmas helt. Det borde räcka att tömma ut 20-25 liter i en dunk. Jag köpte en pump på aliexpress för 250 kr, den funkar fint. Pumpen och extra slangar ligger alltid i båten. Jag har alltid en rörbit med så att jag kan koppla förbi förfiltret. Men som sagt, hittills har problemet varit i mina 3 90 graders böjar i anslutningar till tank och förfilter. Nu har jag bara raka kopplingar med 6 mm hål och 8 mm slang för bränslet. Nu kan slemmet komma till förfiltret, där det syns och enkelt tömmas. Det kom en halv matsked förra säsongen - inget jag oroar mig för. Min kvarvarande oro är för andra hårda sopor som kan finnas i tanken och som kan sätta igen sugröret. Sedan förra året kör jag på syntetisk diesel (HVO100) som inte har problem med dieselbakterier och åldring. Man tappar 2-3 % effekt och förbrukning, men så är bränslet och dess avgaser lukt och rökfritt. Det kostar dock 1-1,50 mer per liter, men det sparar man in genom att inte köpa dieselgift.

Intressant ämne! Min dieselbåt är 25 år och har tanken monterad så att manluckan inte kan nås utan demontera hela sittbrunnen med kök. Jag kan bara se en liten del av ovansidan av tanken (aluminium), där gjorde jag ett titthål och kunde se lite mellan skvalp-plåtarna. Jovisst, döda dieselbakterier. Detta gjorde jag efter att fått motorstopp 3-4 ggr. Jag har bytt bränsleslang och tagit bort 3 vinkelkopplingar (där det stoppade, de hade typ 1,5 mm fri passage) - och nu kommer smutsen i alla fall till förfiltret. Kvarstående problem är att sugröret i tanken kan sättas igen. Det verkar som jag får leva med denna situation. Det gick bra att tvätta tanken med 10 liter T-Röd (löste svarta slemmet). Jag har funderat på att installera en supplytank som du nämner - pumpen har jag, men utan bottenplugg har jag fortfarande problemet med sugröret i tanken. Har du en bottenplugg - det är ju lyx! Egentligen ska det väl räcka att tömma ut dieseln där över vintern, så kan det väl under säsongen inte bli något problem!? Större båtar med 2 tankar kan ofta pumpa bränslet mellan tankarna genom förfiltren och därmed få rörelse och rena tankarna. Din idé med bottenplugg, pump, filter och tillbaka är bra - men komplicerad. Töm tanken en gång om året, det borde räcka. Jag som inte har en bottenplugg, brukar en gång om året pumpa upp tankens innehåll med en extern elektrisk pump genom förfiltret eller direkt i dunkar. Jag passar på när jag har under 100 liter i tanken.

Tack kosssor! Min KAD42P-A (snart 1500 h) har samma multiremspännare som KAD43, kanske var det bytt. Cirkulationspumpen jag har är samma som 43an, jag har precis renoverat den. Min Värmeväxlare skiljer sig inte från 43an. Rörkröken är samma. Bara ljuddämpare till Kompressor och expansionskärlet skiljer sig åt, vad jag kan se. Det verkar som man bytte namn på 42 till 43 utan egentligen göra någon verklig förbättring - än de förändringar som löpande skedde under produktionen. Konstigt - eller är förklaringen att den fick dåligt rykte? Jag är supernöjd med min 42a och kan verkligen rekommendera denna motor. Drevet jag har är ett DP-E från 1997 - även nöjd med detta. Kanske min motor skeppades -97 (fast den var producerad -95) och fått uppgraderingar från dessa senare år. Eller har tidigare ägare bytt komponenter...

Hej på er alla, Jag har grubblat på skillnaden mellan dessa 2 motorer. KAD44 och KAD300 är jag på det klara med vad som skiljer till KAD42. Jag ser ingen skillnad mellan min KAD42P-A från 1995 och en KAD43 - inte i manualen i heller. Annan fråga: Vet någon varför KAD42 (eventuellt även KAD43) har dåligt rykte på internet? Är det fortfarande aktuellt information? Det känns för mig som att KAD44 och KAD300 är mer att oroa sig för (4-ventilsteknik, Elektronik och högre effektuttag).

Jaha det är mässing, dåså - bara att göra som Ingemar skriver. Han kan drev, det kan jag gå i god för!

Ja, jag ser något gult område i den - men det är väl rostfritt massivt? Jag hade nog provat att värma skölden med varmluftspistol och dra med ett verktyg innan jag gjort som Ingemar föreslår - det är ju sista tricket. Spåret för verktyget ser bra ut - har du något som passar? Hur är bussningen/tappen som ska gå i bussningen? Det är ganska dyra prylar för sin storlek...

18 Bussning 8530481 870,00 kr. 15 Lagertapp 8527051 1148,00 kr. Har du kollat vilken av dessa som är ur mått? Glapp ska där vara, vet inte hur mycket - gissar på 0,1 mm. Kolla måtten med skjutmått och mät glappet. Mer än 0,2-0,3 mm är nog inte bra. Hos mig glappar i huvudsak styrarm (19) mot hydraulstyrkolven inne i båten.

Hej mbman, Kul att du satsar på motorbåt och har familjen med dig. Ta med familjen till en handlare och titta på några båtar. Fundera på om inne-utrymmet är viktigt eller om det handlar om solskens-verksamhet - som för mig. Dock håller jag med Georg_Ohm att plocka upp och ner ett kapell är slitsamt efter 10-20 gånger på några veckor. Men jag tror inte du sitter med familjen inne i båten mer än när ni sover eller är på toa - så är det för mig. Då är det att maximera utomhusytan i båten => DayCruiser. Dock är det säkrare för barnet med en Walk-Around båt med hög reling. Aquador verkar ypperligt, flera sådana på min brygga - verkar toppen. Under 400 sjömil per år så kan Diesel inte vara så viktigt, men med barn ombord är bensinens brandrisk tråkigt. När jag var 15 år var jag ute och körde med min lillasyster och båten började brinna (Ockelbo T14 med Merc50) nära bensintanken (kortslutning mellan kablar). Vi var utanför Kroatien och hade precis sett en val (större än båten) och några delfiner sidan om oss. Hade vi vågat hade vi hoppat i sjön. Turligt nog började bensinångorna runt tanken inte brinna innan kabeln brunnit av - brandsläckare visste vi inte vad det var. En ny erfarenhet för mig är att ha köket ute - det tog tid för mig att förstå hur/varför detta är aktuellt. Men nu och med tidigare erfarenheter med fotogen och Spritkök så är det för mig självklart att köket är ute (i motorbåtar under 36 fot).

Ja minsann blir tändsticka Spiel på på tyska - besvikelse. Men översätta enstaka ord gör jag inte på google, bara hela meningar eller sidor. Tända en tändsticka blir: ein Streichholz anzünden Konstigt att det funkar. Kul med bilder på de gamla telefonerna. Jag kommer ihåg att min kompis far sa att i Afrika var människorna svarta som telefoner. Mina barn har ingen förståelse för varken uttrycket eller att säga så.

Amazon nu i Sverige - ja, öh va bra... Språkfelen verkar till stor del bero på att de baserat svenska hemsidan på den tyska. Annat exempel: Orbitrade avgaskrömmer 16501 passar Volvo Penta (Amazon.se) Orbitrade Abgaskrümmer 16501 passt für Volvo Penta (Amazon.de) Översatt med googleTranslate (TY => SV): Orbitrade avgasgrenrör 16501 passar till Volvo Penta (alltså har de använt en annan) Google translator har blivit ganska bra sista åren, jag använder den i mitt jobb (Tyska => Svenska). Förr översattes allt först till engelska och sedan vidare till tex svenska, då blev det väldigt ofta totalt fel. Köpte nyligen 5 saker på Amazon.de. Kollade och jämförde med amazon.se. Bara 1 av sakerna jag köpte fanns i .se. Plast-X Plastikreiniger (296 ml) von Meguiars, som hade samma eller lite lägre pris på svenska sidan, men frakten var 200 kr. På tyska sidan var frakten 6,99 Euro. AMAZONVARNING: Vid beställning i på amazon.de, kommer ofta flera frakter till en beställning (vid köpa av flera saker), eftersom det är flera anslutna affärer som skickar - bara en bråkdel kommer från Amazons lager. Detta märker man först när man betalar! Dessutom förekommer det affärer utanför EU på Amazon.de - då tillkommer Tull och Moms. Detta syns först när Postnord meddelar detta vi ankomst. Då får man helt enkelt bara låta bli att hämta ut. Ja, Lichtmachine stämmer bra även om Tyskan också börjat förengelskas. Köpte 3 böcker igår, 2 på amazon.se och 1 på Bokus - priset per bok kan skilja 100 kr mellan olika hemsidor och frakten kan skilja 50 kr åt endera håll med. Sista 2,5 åren har jag handlat 35 gånger på Aliexpress, men nu under Coronatiden är frakten långsam - inga vanliga flyg, bara DHL och liknande. Kvalitén varierar från skräp till fullgod. Pris mellan 1/3 till samma som här, men normalt blir det mellan halva och 25% billigare. Några saker har jag reklamerat och fått full ersättning - de krävde inte tillbaka varorna.

Nära land innebär nära grund. Både Saltholm och Pepparholm är bara GRUND - inte land (Även brofästet på svensk sida). Se till att ha ett ankare och minst 30 meter lina så att det går att ankra och invänta hjälp innan man är inne på så grunt vatten att sjöräddningen inte kommer in där med sina normala båtar (typ 1,5 m vatten). Vattnet mellan Saltholm och Pepparholm är förbjudet område. Runt hela Saltholm är grunt med sten - håll koll på var ni är. Använd tex "Eniro på sjön" om ni inte har navigator. Behöver du tanka finns en bra automatmack som tar utländska kreditkort med bensin på Margareteholms hamn, precis söder om hamninloppet (Lynettlöbet).

3-5 nm??? Helsingborg - Helsingör är 2,5-3,5 nm. Malmö - Köpenhamn (Havnegade) är 15-20 nm. Glöm inte att alla ombord måste ha tillgång till flytväst (inte nödvändigtvis på) i Danmark. Många blir kontrollerade av deras sjöpolis. Mobiltäckning finns i hela Öresundsområdet - en VHF har jag aldrig behövt, funderar dock på att köpa en. En dansk segelbåt fick problem med broöppningen i Falsterbokanalen och frågan om det var nödvändigt att ha VHF (där informationen om nöd-stängning gavs), det fastlades att VHF inte kunde krävas av en liten båt.

Ta med ett sjökort som du tittat på innan. Infarten till Köpenhamn för småbåtar är den södra (Lynetten) och inte den stora i norr (förbjudet). 7 Knop i hela hamnområdet (mellan Amager och Själland). Kör inte mellan eller nära vindkraftverken, det är grunt av utfyllnad. Gula sjömärken har sin förklaring skriven i sjökortet - normalt sett en varning. Dragör hamn är jättetrevlig.

Betala in till sjöräddningen innan ni kör, det täcker även Danmark. Vi körde ofta till Köpenhamn från Barsebäck med vår Ockelbo 14" (Merc-50) och vår Ryds550DC (Yamaha-115). Man måste som nämnts välja en bra dag och köra tidigt, vid 11 blåser det ofta upp och går sjö. På den tiden övernattade vi sällan, så ofta fick man köra hem på kvällen först då sjön lagt sig igen. Öresund är ett grunt hav (5-10 meter djupt) och detta ger vad många kallar "krabb sjö". Avståndet mellan 2 vågtoppar är ganska kort, kanske 2-4 meter - ett mått som kan vara 10-20 meter på stora djupa havet. Med 0,5 m vågdal till vågtopp (inte mycket) så bankar och slår det i båten mer än man kan utså i 30 minuter som det tar i 25 - 30 knop. Med ett långt avstånd mellan vågor blir det som att köra upp och ner mellan kullar utan att det studsar. Så är det ALDRIG i Öresund. Nu har jag en båt på 9 meter och 3 ton och kan köra i 60-70 cm hög sjö (i Öresund) utan att allt ramlar omkring i kylen. I Skagerack kan jag köra i 2 meter hög sjö i 22 knop utan att det studsar - ett djupare hav. Tillbaka till frågan. Klart att du kan köra till Köpenhamn. Boka plats i Kristianshamns kanal eller Wilder plats som ligger vid Havnegade eller kör helt enkelt bara in i kanalerna där och fråga efter Havnefogden som vill ha 120 Dkr per natt för att ställa båten där.

Här i hamnen har många bytt från drevbåt till båt med rak axel, men det beror på att de byter till större båt. En rak axel betyder normalt sett lägre hastighet och högre bränsleförbrukning (med samma motor och båt). Detta för att propellern inte arbetar i rät linje med färdriktningen. Axeln tvingas vara riktad nedåt ett antal grader. Därtill kommer sedan att båten lutar bakåt när man ska plana ut. Många båtar i 30-40 fots-klassen har ett taskigt gångläge och lutar bakåt hela tiden. Kanske speciellt vinkeldrivsystem med motorvikten vid akterspegeln. Det skulle vara intressant med en jämförelse mellan drev och rak axel på en och samma båt/motor - men jag har inte hittat någon sådan. Ja, det stämmer att det är mycket jobb med ett gammalt drev. Redan att måla det är tidskrävande. Behöver man 2 motorer så skulle jag nog tendera åt rak axel pga arbetsmängden med drev. Men tack o lov har jag bara en gammal motor/drev att fixa med. Utombordare är ett lätt liv, men senaste åren stjäls underdelarna på dem. I år stals 15 st inom de närmsta 3 km. Eftersom tullen (ännu) inte får kontrollera utgående gods vid gränserna så går nog mycket till utlandet. Men eftersom försäkringsbolagen inte ersätter stöldgodset så skapas även inom landet en marknad för stulna underdelar. En av mina grannar blev bestulen på sin underdel i början av säsongen och försäkringsbolaget var långsam och sparsam med ersättningen. Därav blev det i all hast att köpa underdel på blocket. Stöldgods? Grannen vågar inte tänka tanken... Men att förlora halva säsongen och 20 000 kr var inte ett alternativ. Utomlands (speciellt USA och Asien) ser man utombordare på de flesta nya båtar upp till 50 fot (4-6 stycken 350-450 hk)! Nuförtiden kan man tydligen synkronisera deras gång och styrning enkelt. Alla varianter har sitt berättigande och var och en får välja fritt.

Hittade denna på nätet.

En snabb koll på Blocket, motorbåt 8 m dyra och billigare (=äldre): Äldre/billigare har 70 % drev, 20 % axel och 10% vattenjet. 0 % utombordare. Nyare/dyrare har 80 % utombordare och 20 % drev.

Rak axel, drev eller utombordare? Tja nu blev det lite väl akademiskt! Först väljer man en budget och vad man ska ha båten till (och hur mycket/ofta). Vad den ska användas till har Erland f svarat på men inte hur mycket och vad det får kosta. Ska den användas lite och bara vid fint väder, så kan det vara en Daycruiser. Men är det ofta och i alla väder så är det kabinbåt (ta av och på kapellet tar mig 15 min på min DC - och jag sliter upp det eftersom jag kör nästan 400 nm). Storleken låter som 26-32 fot (jag tänker att kök och toa blir aktuellt). Mängden körning ställer frågan om vilket bränsle. Med 400 nm skulle min 28DC (3 ton) behöva 250-350 hk bensin och förbruka 600 liter bensin vilket jag inte hittar på de närmsta sjömackarna och tycket är tungt att bära i dunkar. Diesel (400 liter, 1 l/nm) finns på alla sjömackar i Öresund. Och det är 200 kg mindre att släpa. Min KAD42 ger 500 Nm vrid, vilket har har först i en 400 hk bensininombordare och aldrig i en utombordare. Det behövs när man är 5 man i båten och en på vattenskida. Den avgörande faktorn är PENGAR. Hade jag haft överflöd så hade jag haft en ny båt med 2 st 300 hk utombordare på en 30 fots daycruiser. När man valt typ och storlek av båt, så söker man vad som finns. Först över 32 fot börjar rak axel komma på tal (om 12 knop inte räcker). Alltså är 26-32 fot valet mellan drev diesel, drev bensin eller utombordare. Gamla båtar som min (25 år) har drev. Nya båtar har oftare utombordare. Jag personligen är på grunt vatten, så rak axel är en stor nackdel. Är pengar en faktor så är försäkringen också intressant. Min gamla diesel/drevbåt kostar under 4000 kr/år. Samma båt nyare med 300 hk utombordare kostar 25000 kr/år. En ny (dyr) utombordare mekar man inte lätt med själv. Med min gamla utrustning känns det som om man kan göra nästan allting själv (ingen elektronik alls). Ny båt är lite jobb men mycket pengar - gammal båt är lite pengar men mycket jobb. Kan/vill man inte meka så kan mek-tjänsten köpas in, det är inte så dyrt på gamla båtar - det finns mycket folk som kan och vill hjälpa till. Lycka till med ditt val.

Vi hade en Guy22 den var toppen. Men sluttande däcksytor var jobbigt att gå på när det ligger tampar på dem.

1,2 samt VHF cert.

Min KAD42P-A från 1995 leder vevhusventilationen ner i sumpen, med en avluftningsslang uppåt. Förra ägaren drog den så att den slutade vid insugen så att ångan sögs in och smutsade ner luftfiltret. Jag ville bygga om och dra den så att den kom på andra sidan filtret, men blev varnad för att göra så. Risken finns att du fått för mycket olja i motorn och att vevslängarna stänker till ordentligt så att mycket olja kommer upp den vägen. Suger då motorn i sig denna olja så rusar motorn med ras som följd. Jag låter dessa gaser bara gå ut i maskinrummet - är dock inte mycket och smutsar inte ned. Om eller när det skulle störa mig så skulle jag som Makro bara leda ut gaserna ur maskinrummet.

Du blandade nog ihop detaljerna i sprängskissen tidigare. Klämringen (10) sitter utanför struten, se bild. Primäraxellagret (5) och dess tätningsring (9) är det du håller på med. Jag tycker att din tätningsring som du tog ut ser bra ut. Satt den löst? Den ser inte ut att sitta rätt på dina första bilder? Tätningsringen skall sitta hårt fast mot sin yttersida - mot struten. Den ska täta mot den roterande primäraxeln. För att göra det skall det finnas en metallfjäder där inåt. Den syns dåligt på dina bilder, men den är där nog. Den nämnda metallfjädern skall synas utåt bakåt för att få hjälp av vattentrycket att täta mot primäraxeln. Så som den avbildas i sprängskissen. Passa på att kolla så att lagret (5) inte glappar, primäraxeln får högs kunna röras upp/ned/sida 1/10 mm.

T-röd löser sig i diesel, så den häller man i när man tömt så mycket kan kan. Ja, bakterierna lever i vattnet som är underst (tyngst). Bensin löser sig också i diesel, någon % bensin i dieseln spelar ingen roll. Om bensinen löser bakterierna som T-röd vet jag inte - kan vara värt ett försök (är ju billigare än T-röd). Det svarta är som jag förstått det, de döda bakterierna eller deras avfall.

Jag tömde tanken så gått det gick några gånger (efter fyllt i lite ren diesel), sedan hällde jag i 10 liter T-röd som löste slemmet och dödade bakterierna. Sen i med ren diesel och tex Grotamar. Men nu använder jag syntetisk diesel - HVO100. I den växer inga bakterier och den åldras inte (i alla fall inte på 10 år). En annan fördel är att den och dess avgaser är luktfria och ryker ej. Dock 2-3 % lägre densitet/energi.