ThomasVikhog

Håll koll på om trackern behöver ett månadsabbonemang. Den jag har behöver det inte. Se annan länk: Tips på GPS tracker utan avgift? - Sida 2 - Mek & Teknik - Maringuiden

Det går bra! Det som påverkar laddningen är batteriernas interna motstånd och laddningstillstånd. Det kan mycket väl vara så att ena batteriet först inte tar laddning, utan ger ström till det andra. Men det gör inget. Jag har 4 batterier parallellt, 3 som ursprungligen var identiska - vilket de säker efter 10 år inte längre är, och ett startbatteri. Detta är fullt normalt.

Jättetrevligt utflyktsmål med bra restaurang. Kul militär ö med historia och en bra hamn. Ja den förblir säkert öppen för besök, kan inte tänka mig något annat.

Antalet felkällor ska minimeras. Alla komponenter har en felfrekvens och när en DC/DC omvandlare med 150 komponenter byggs in i serie med ett befintligt enkelt system kommer tillgängligheten att bli lidande. Jag ska inom kort byta batterier, men väljer bly återigen - för att inte behöva byta laddare och bygga in 150 ytterligare felkällor.

Bilden på ditt drev visar 2 gråa nyanser, ljus och mörkare. Jag gissar på att den ljusgrå är metall och den mörkgrå är primer. I så fall är inte mycket som är metallrent. Jag skulle inte rekommendera att ta bort all färg. Det är riktigt svårt att få färg att fästa på aluminium. Detta beroende på att den metallrena ytan mycket snabbt oxiderar och att färg fäster dåligt på aluminiumoxid. Det finns (förbjudna) vätskor som "passiviserar" aluminiumet tills du får färg på den, efter slipning - men de är svåra att få tag i. Jag slipar rent metallytorna och lägger på en primer. Sen slipar jag i primern, innan den torkar och målar sen lite primer till. Låt sedan primern torka ordentligt. Man måste använda rätt lösningsmedel för tvätt av ytan (inte aceton) och sedan måste de olika färgerna passa mot/med varandra, eller rättare sagt dess olika lösningsmedel. De kan inte ha samma lösningsmedel, då löser de varandra. Jag har provat 3-4 olika färgkombinationer och fastnat för Internationals Interprotect (2-komponents). Därefter sprayar jag international Trilux propeller direkt på primern. Spackla gör jag inte, då dessa ojämnheter inte har mer än kosmetiskt betydelse. Ja, ofta ramlar den nylagda primern av under året, vilket åter visar vilket problem det är att måla aluminium. Inget jag har målat sitter så bra som original. Därför vågar jag inte att göra det metallrent.

Jag har kollat mina ventiler (KAD42 P-A, 1550 h), var enkelt med spärrhandtag. någon enstaka behövde minimal justering. Det går bra att köra på tomgång med ventilkåpor av. Max förbrukning (full last) vid 3000 rpm är 42 liter/h. Kör du då 21 knop så har du 2 liter/sjömil, men det är jättetungt och motorn skulle dö på 2000 timmar. Marchfart borde ligga på 50-70% av fullast och då håller maskinen 10 000 h. Så du borde marcha på 25 liter/h vid 3000 rpm. Har du då en fart på 25 knop skulle det vara 1 liter per sjömil. Håller du 18 knop lir det 1,4 l/sjömil. Se förbrukning nedan. Min båt på 3 ton drar 1 liter per sjömil, vid 3000 rpm och 30 knop. Det är då 30 liter per timme och 70% belastning. Just nu når jag 3800 rpm och då visar GPS 38 knop. Spridarna skulle jag också vilja få kontrollerade, men vågar inte dra ur dom. Så länge allt beter sig rätt känner jag inget behov i heller. Jag har renoverat både cirkulationspump och sjövattenpump. Cirkulationspumpen hade jag idag nog hellre köpt ny än renovera, den var svår att få tät igen. Körde ett år med läckande sjövattenpump innan renovering vid 1400h. Cirkulationspumpen var det lagret som var slitet, så att remskivan vacklade. Remspännarna vacklar när deras lager är slut. Jag bytte båda då jag renoverade cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är jobbig att få dit igen (mot termostathuset). Drevet har en packbox underst mot styrhjälmen, min läckte ett år och fick bytas - hyfsat enkelt.

Tackar för tipset om att inte stänga av WDD80 remote, vilket jag gjort med min Shelly över Wifi. Ja, torkmaskinen luktar konstigt - detta aven utan ozonfunktionen. Jag antar att det är de kinesiska plasterna som den är gjord av och som värms upp för att avfukta silicagelen. Jag hade min på 40% men då går den ofta, jag ska nu prova att sätta den på 50 eller 60 och låta den stå på.

Ja det vore intressant att mäta, men jag har inte haft möjlighet att låna instrument. Spännings-differensen mätte jag enkelt, men hade svårt att förstå 0,5 volt mellan vatten och minuspol på batteri. Men kom fram till att det är skillnaden mellan koppar (kabeln i vattnet) och järn (i motorn). Samma potential mellan varmvattenberedare och minuspol. Jag förstod aldrig varför jag har 0,5 volt mellan båtens nolla och jord. Kanske någon förstått detta? Funderade på att köpa en "Zinksaver" Galvanisk isolator typ Victron:VDI-16, VDI-32 och VDI-64. Denna består av 2 zenerdioder motkopplade parallellt, som kapar spänningstopppar över 1,6 volt. Så stor potentialskillnad har jag inte sett, men det påstås att det kan vara så mycket som 20 volt. På 10 år ser jag inte mycket förbrukning av zinkanoderna, de varar 2-3 i Öresund. Dock har jag problem med att de blir vita, vilket passiviserar deras funktion. Jag behöver skrapa dom rena några gånger per säsong. Samma problem med både aluminium och mässing, dock varar zink 3 gånger längre (har 3 gånger mer massa/densitet).

Min VP med drev är väl jordad i vattnet och därav är batteri minus samma samman bundet med vattnets potential. Jag oroar mig för elektrolytisk korrosion pga: 1. Batteriladdaren har "någon"(?) potential i sin minusledare, som kan ge potentialskillnad till vattnets. 2. Varmvattenberedarens jord är sammankopplad med landströmsjord. Varmvattenberedaren är genom sitt vatten förbunden med motorns gods. Härigenom kan en potential mellan vattnet och landströmsjord uppstå.

Samma problem på mitt DPE från 1998. Men har kommit till insikt att det är bättre att behålla så mycket av originalfärgen som möjligt. Det är hopplöst att får färg att fästa på aluminium utan de kemikalier som VP använde på 90 talet. Jag har ett par lillfingernagelstora fläckar helt fria från färg, resten är med mestadels 1-2 mm tjocka tjog med gammal färg. Men jag vågar inte ta av det, mer än det som lätt ramlar av. Det har varit så för mig i 10 år nu. Tog upp båten i helgen och kollade drevet igår - det blir inte sämre. Det bara är ojämt. Felet jag gjort är att jag penselmålat några år - det blir rent för tjockt. Använd spray. Använder oftast Internationals prop/drevspray. Fungerar bra. Har provat Hempel och Jotun med, ingen skillnad. Ligger i Öresund.

handpumpad vakuumpump bäst. Elektrisk är svår att höra när den suger luft.

Okunskap är en fara, dock inte en begränsning för vad folk säger/skriver. Det finns flera typer av "Miljödrivmedel". RME (Raps Metyl Ester) är varning. Det är rapsolja som modifierats. Den är inte stabil så bör förbrukas inom veckor. Den är även omtyckt av dieselbakterier som skapar stora problem. HVO100 (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är stabila syntetiska kolföreningar som crackas till rätt molekyllängd för att efterlikna diesel. Den är inte omtyckt av dieselbakterier. Den har 1,5 % lägre densitet, så du förlorar 1,5 % kraft med en dieselmotor med mekanisk insprutning (utan intelligens). Jag märker dock inte av detta, mer än att det är luktfritt. I Danmark säljs Shell GTL på båtmackarna. Det är också syntetisk diesel, men gjord på naturgas. Helt lukt och rökfri den med. Jag har kört på detta sedan 5 år. Men hittar jag inte detta blir det blankdiesel.

Att båten varvar ur 4000 rpm och detta utan kompressorer innebär att du har redan lite små propellrar, vilket är snällt mot maskinerna. Kompressorerna är till för att du ska få tillräckligt vrid vid 2000-2500 rpm för att plana ut - lyfta båten ur vattnet. KAD43 är då motorer för att du ska kunna köra helt utplanat, troligen 25-27 knop i march med 70% belastning vid 3000 rpm. Jag har en KAD42 (samma maskin utan ljuddämpare på kompressorslangen) och tre ton båt. Med DPE och A8 propeller. Båten planar inte utan kompressor och toppar 39 knop vid 3900 rpm. Marchar 30 knop på 3000 rpm med 1,1 liter per sjömil (70% belastning).

Man kan köra dessa maskiner på HVO100 eller Shell GTL (syntetisk diesel), då sotar de inte alls. Bränslet och dess avgaser luktar inget och syns inte - så jag antar att de inte ger beläggning heller. Kostar förstås några kr mer per liter.

Helt rätt, det cirkulerar inte mer olja för att du ökar varvtalet. Har pumpen uppnått 4 bar så släpps sedan resten av oljan direkt från pumpen till sumpen. SÅ smörjning är inget problem imedlångsamkörning. Varvtalet är även det sekundärt för en diesel av denna sort. Det är belastningen som är viktig. Det går att överbelasta på alla varvtal och det går självklart att vara obelastad i alla varvtal. Gaspådraget i KAD43 är en varvtalsinställning och högtryckspumpen öppnar för ökad bränslemängd tills varvtalet uppnåtts. Belastningen syns på bränsleförbrukning som kan vara svår att mäta, men också på laddtryck (vid högre belastning), avgastemperatur och möjligen rök (svart). Tex är 22 liter/h i 1500 rpm full belastning för en KAD43. Man bör inte ligga på mer än 50% under lång tid, vilket då är 11 liter/h. Beroende på båt kan det alltså vara en hög belastning även på lågt varv, vilket är sämre än hög belastning på högt varv. Detta beroende på kylkapaciteten, som jämfört med smörjningen INTE har någon tryckventil, utan kyler mer vid högre varvtal. Jag antar att du ligger på låg belastning och förbrukar omkring 0,5 liter per sjömil för båda motorer, vilket då är under 2 liter/h per motor - dvs mycket låg belastning. Problemet där är möjligen att avgastemperaturen är så låg att avgasventiler och vidare får koksbeläggning. Men kör du full rulle (eller över 50% 10 minuter då och då, så ska det väl försvinna. Byta motorer kräver en riktigt god anledning - den ser jag inte här. Dessutom har du redan världens bästa motorer. Efter KAD43 kom elektronik och ökat effektuttag, som bara kostar och strular.