ThomasVikhog

Sök här på forumet och Facebook, så hittar du trådar som beskriver hur den lagas. Det brukar vara en MOS-FET (transistor) som bränt, de kostar 50 kronor och kan bytas ganska enkelt. Alternativt: Skit i varvtalsregulatorn och använd en vippbrytare på instrumentpanelen till att spänningssätta kompressorns magnetkoppling. Jag har både och, dvs vippbrytare (för att spärra bort kompressorn) och varvtalsregulatorn. Då kan jag köra i varvtalsområdet (1800-2500) där kompressorn annars vill arbeta, utan att den ylar till ingen nytta. Jag behöver bara kompressorn för att plana ut.

Den ska bara dras ut nu. Prova att sätta ett koben som puttar under pinnbulten.

Min båt ser likadan ut som din (sedan många år) och det gör många i vår hamn. Det verkar inte spela någon roll. Jag spolar av bottenfärg på hösten med högtryck, det mesta av Internationals Micron går av - den bygger inte på. Äldre tjockare bottenfärger sitter kvar i blandad kvalitet, några ytor syns epoxy och några grundfärg, men sammantaget handlar det om 2 kvadratdecimeter. En del blästrar eller slipar ned hela båten, och jag ser vilken insats det handlar om. Det handlar inte om våt friktion och rörelsemotstånd, för där tvistar de lärda om hur mikrostrukturen ska se ut. Viktigare för framfarten över vattnet är att hålla borta påväxt. Jag ligger i Öresund med 1-3 % salt, efter 2 månader i vattnet (utan rengöring av botten) förlorar jag 15% toppfart. Detta tolkar jag som 15% ökad förbrukning. 4-5 gånger per sommar simmar jag under båten och tvättar bort slemmet som växer där, på så vis håller jag topphastighets förlusten under 5%.

Ecopar har både naturgasdiesel och HVO100. Kemiskt är det samma nazistdiesel* men gjord på olika kolföreningar. Antingen naturgas eller fossilfri fett/oljebas. Nazisterna hade ingen olja, men kol - så de uppfann Fischer-Tropf metoden i vilken man kan skapa all typer av flytande och gasformigt bränsle från alla typer av kolföreningar. I Danmark tankar jag ofta Shells GTL (Gas To Liquid) och här i Sverige kör jag HVO100. Ecopar är för dyrt i mina trakter.

Cirkulationspumpen slits inte (helt i metall), möjligen oxiderar den bort - men inget jag hört talas om. Se bild på pumphjulets detaljer inuti.

Se röd pil.

Jag avluftar genom att släppa ut luft/vatten på turbon. Det finns en liten slang från turbon till antingen expansionskärlet direkt, eller först till termostathuset och sen expansionskärlet.

Jag kör på HVO100, vilket är en syntetisk diesel som därmed inte är attraktiv för alger/bakterier. Den är någon krona dyrare och innehåller 2-3% mindre energi per liter (eftersom den har lägre densitet). Men detta märker man inte. Däremot märks det att den inte ryker och är luktfri (både vätskan och avgaserna). Funkar toppenbra och är godkänd av Volvo penta.

Ser bra ut, så du får felsöka på det interna kylvattensystemet, börja med värmeväxlare.

Jag har provat det mesta - inget är jättebra... Det växer brun sörja på alla jag provat och kör man för lite kommer även de små snäckorna. Mitt drev är 25 år och kompisens är 35. Jag har problem med att färgskiktet nu är för tjock, vilket gör att det flagnar av. Kompisens 10 år äldre drev har inte detta problem. Skillnaden ligger i vilken färg och hur det målats. Mitt drev är penselmålat många gånger vilket ger ett tjock lager färg. Kompisen har sprayat i alla år. Det viktigaste verkar att vara att få VP´s originallack att stanna kvar. Alltså får det inte flagna och bli för tjockt. Man ska vara försiktig med att växla mellan olika färger och säkerställa att man tvättar med rätt lösningsmedel (til använd färg). Jag använder internationals propodrevspray. Inte för att den är bäst, men den är lätt att få tag i.

Vi använder 3. Funkar för oss i : Danmark, Tyskland, Sverige, Schweiz, Italien, Turkiet...

Bäst är att byta, men vill mana spara jobb kan man spruta klarlack på det.

Gasvajern? Hos mig går vajern trögt och reglaget med. Och som hos dig, går växelväljaren nere på drevet (kåpan avtagen) väldigt lätt.

Supernajs - lycka till. Förresten - jag hade min gummibåt på en helt vanlig säckakärra. Då kan man enkelt dra den hit och dit, rent av med cykeln. Det finns även hjul att köpa som man monterar på akterspegeln.

Det låter som en utmärkt plan. När jag bodde i Italien (2005-2009) hade jag en Suzumar 320 (3,2meter) med aluminiumdurk. Hopfällbar i 2 väskor (durk+båt). Den vägde knappa 50 kg och kunde lyftas upp på bilens reling av mig och min dotter (då 14 år). Johnson 30hk (max för köras utan nautiskt kompetens) vägde 50kg och var möjlig för mig att baxa in och ut ur bilen, på och av båten. Med denna körde vi i floden Adda och i sjöarna i norra Italien, samt i medelhavet. Med 2 pers 30 knop och med 4 pers 25 knop. Åk och titta på en båt som är uppblåst, sätt er 4 stycken in/på den och känn om det är ok. Jag tyckte 3,2m var liten för 4 pers, men det går kanske även med 2,7m. 50 kg båt är tungt, men behövs för 30 hästar. Med 2 hk elvisp kanske man kan ha en lättare båt, typ 30 kg. i 25 knop eldade jag upp 1 liter per sjömil (1850meter). En elmotor i 2-3 knop kommer inte att förbruka mycket. Tänk på att du kan ha strömt vatten. Vår flod kunde vara 2-3 knop ström och här i Öresund är det ofta 1,5 knop. Båten kan ligga max 2 veckor i vattnet, sen växer det en gräsmatta undertill, som bromsar 1 knop för din elmotor. Solen tar också slut på den, men två veckor i taget går säkert bra. Gummibåten är lättdriven i 1-2 knop, men någonstans vid 3-6 knop börjar den göra motstånd mer än en riktig båt. Min Suzumar hade uppblåsbar köl som blev riktigt hård. Då kunde den plana och gå ganska rakt fram. I låga farter vill den inte gärna gå rakt, så man får styra hela tiden.